Primer Apilado, probando con la Vía Láctea

[jmpince]

Bueno pues anoche salí a probar a hacer una foto diferente, algo aue llevaba bastante tiempo queriendo hacer, y era la de probar a hacer un apilado de la vía láctea.

Me fui sin tener ni idea de como hacerlo, ni de como enfocarlo, fotos, parámetros, etc... Lo que si tenía claro era que me esperaría a que la via estuviese alta, así que comencé la seria a eso de la 1:30 de la madrugada.

Realicé 4 series como si de una panorámica se tratara, compuesta cada una de ellas por 4 tomas verticales, en las que se fue variando tanto de apertura como de ISO:
Una serie a ISO 6400 y f2.8 a 30""
Una serie a ISO 6400 y f3.2 a 30"
Una serie a ISO 6400 y f2.8 a 30"
Una serie a ISO 6400 y f3.2 a 30"
Al no tener ni idea y, mucho frio, por cierto, no hice ni darks ni nada.

De cada una de las series hice un apilado con deep sky stacker de todas las fotos: la número 1, número 2, número 3 y número 4, obteniendo lo que llamo un "HDR Nocturno a 32 bits" para cada fotografía de la serie. Posteriormente y una vez apiladas, creé el panorama de los 4 HDR Nocturnos en PS. Una vez hecho el panorama fue guardado en formato tiff sin compresión y procesado en Pixinsight LE, aquí ajuste el histograma manual y con la herramienta Dynamic Background Extraction (DBE) extraje la contaminación lumínica existente, una vez hecho esto pasé al procesado habitual en PS, ajuste de niveles, reducción de ruido contraste y saturación. Todo con máscaras de luminosidad e intentando proteger las estrellas en la medida de lo posible (esto todavía se me da regular).

Sé que tiene muchos falllos, y es evidente el ruido, los isos son muy altos, y el procesado es agresivo. Pero como os digo me fui sin tener ni idea, sin montura ecuatorial ni modulo gps, que por cierto, será lo proximo que compre para usar el astrotracer y mejorar este tipo de tomas.

Para la proxima salida tal y como comento intentaré llevar el gps y estructurar la toma realizando mínimo unas 10 tomas por cada fotograma del panorama con un iso mas bajo y más tiempo de exposición permitido por el gps. De manera que se consiga todavia un mayor detalle.

Como siempre, cualquier ayuda o crítica es bien recibida, pues sé que la fotografía no está perfecta.

 - K-5 IIs - 20 mm - 30 - f/3.2 - ISO: 8000 - Flash: No - Fecha: 2017:07:23 23:06:44
Objetivo usado: DESCONOCIDO NS/NC

 

[Lymi]

chula para el primer intento. A mi deepskystacker se me atraganta. Me quedan bandas o me sale la imagen mas grande que las originales.
Ya iremos viendo los avances 

[jmpince]

chula para el primer intento. A mi deepskystacker se me atraganta. Me quedan bandas o me sale la imagen mas grande que las originales.
Ya iremos viendo los avances 

Muchas gracias compañero, la verdad es que a mi al principio no me quedaban bien, pero bueno, depende mucho de como se hagan las tomas. Estoy a ver si salgo un día para hacer una serie em condiciones, pero las nubes de laa narices no me dejan, se empieza a cubrir el cielo por la noche e imposible... A ver si me deja y consigo hacer una con una media hora o una hora de exposición...

[Rollao]

Muy Guapa.
Enhorabuena.

Para los Darks, yo en ocasiones utilizo la nevera, meto la cámara y la dejo programada disparando.

Naturalmente si sabes la temperatura a la que trabajaste y puedes controlar la temperatura del frigorífico.   

[Lidenbrook]

Pues a mi personalmente me gusta mucho.
Esperaremos a que pase el plazo del anonimato y podamos saber con qué cámara y objetivo está hecha y desde donde, para poder comentar como es debido.
La utilización de Pixinsight es muy importante en este tipo de tomas....., marca la diferencia.

Un saludo

[jmpince]

Pues a mi personalmente me gusta mucho.
Esperaremos a que pase el plazo del anonimato y podamos saber con qué cámara y objetivo está hecha y desde donde, para poder comentar como es debido.
La utilización de Pixinsight es muy importante en este tipo de tomas....., marca la diferencia.

Un saludo

Muchas gracias compañero por pasar a comentar, me alegra que te guste. Siempre que subo este tipo de tomas lo hago pensando "¿qué pensará Liden?¿le gustará?", así que es un placer subir una foto y que te guste. Creo que te haces a la idea de quién hay detrás del anonimato, pero bueno, esperaremos a que termine el plazo. Aunque ya tengo preparados los darks, flats y bias para en la próxima salida intentar mejorar esta.

Muy Guapa.
Enhorabuena.

Para los Darks, yo en ocasiones utilizo la nevera, meto la cámara y la dejo programada disparando.

Naturalmente si sabes la temperatura a la que trabajaste y puedes controlar la temperatura del frigorífico.   

Concretamente siguiendo una técnica parecida a la que comenta Rollao, por cierto, también me alegra que te guste la foto, he visto tus apilados y me gustan mucho. Pero no digo nada por lo del anonimato... Jejeje. Yo simplemente he controlado la temperatura de mi habitación con el aire acondicionado y un termómetro y he hecho varias series a distintas temperaturas. Los flats, creo recordar que son estos, los he hecho haciendo una foto a una pantalla completamente blanca dejando el histograma en el centro. Todo en la misma habitación. Estoy esperando que se vayan estos humos que tenemos por aqui provenientes de los incendios que hay en Portugal, que llevo intentando salir 3 dias... Y el humo no me deja ver la vía ni nada.

Un saludo a todos y muchas gracias.

[Lidenbrook]

........
Estoy esperando que se vayan estos humos que tenemos por aquí provenientes de los incendios que hay en Portugal, que llevo intentando salir 3 dias... Y el humo no me deja ver la vía ni nada.

La PAC mas un verano seco son una combinación tremendamente peligrosa para el medio natural...... Hasta que no cambien esa absurda e injusta política comunitaria, seguiremos perdiendo miles y miles de hectáreas de arbolado, especialmente autóctono, todos los años.....

Dependiendo de la cámara, a veces hay muy poca diferencia - para este tipo de tomas de la Vía y con exposiciones relativamente cortas - entre hacer una serie corta, como es el caso con y sin darks, Teniendo en cuenta que los darks lo que eliminan son los dark o hot pixels, pues a veces apenas se nota la diferencia. Por ejemplo, con la K5 IIs, isos no superiores a 5000 y tiempos inferiores a 30 seg, si la temperatura está por debajo de 10ºC apenas hay diferencia. Con la K1, en cambio y con isos del orden de 6400 - con los mismos tiempos y temperatura, sí que son importantes los darks (aunque en una toma como esta, apenas se notaría. Otro tema sería si se tratase de una toma con mucha mas focal de algún objeto estelar).
Los que sí que son importantes son los flats para eliminar el viñeteo que siempre hay en este tipo de tomas.

De todos modos, mi recomendación es hacer siempre los darks, los flats y los bias, en una cantidad - los darks y los bias - no inferior al 40% del número de tomas de la serie.

Es una pena el tema del Pixinxight LE..... El precio que han puesto a la versión actual - casi 280€ - no está al alcance de cualquiera y menos para el número de fotos en el que un aficionado puede necesitarlo..... Al final, lo que han conseguido es que la mayoría tenga que recurrir a lo de siempre.... Deberían haber dejado una versión básica - como lo era la LE - con licencia gratuita, como lo era hasta hace pocos años. Pero bueno, ellos sabrán.......

Ya hablaremos, en su momento, de las mejores formas de conseguir este tipo de tomas, especialmente si vas a utilizar para ellas el O-gps 1.

Un saludo

[jmpince]

........
Estoy esperando que se vayan estos humos que tenemos por aquí provenientes de los incendios que hay en Portugal, que llevo intentando salir 3 dias... Y el humo no me deja ver la vía ni nada.

La PAC mas un verano seco son una combinación tremendamente peligrosa para el medio natural...... Hasta que no cambien esa absurda e injusta política comunitaria, seguiremos perdiendo miles y miles de hectáreas de arbolado, especialmente autóctono, todos los años.....

Dependiendo de la cámara, a veces hay muy poca diferencia - para este tipo de tomas de la Vía y con exposiciones relativamente cortas - entre hacer una serie corta, como es el caso con y sin darks, Teniendo en cuenta que los darks lo que eliminan son los dark o hot pixels, pues a veces apenas se nota la diferencia. Por ejemplo, con la K5 IIs, isos no superiores a 5000 y tiempos inferiores a 30 seg, si la temperatura está por debajo de 10ºC apenas hay diferencia. Con la K1, en cambio y con isos del orden de 6400 - con los mismos tiempos y temperatura, sí que son importantes los darks (aunque en una toma como esta, apenas se notaría. Otro tema sería si se tratase de una toma con mucha mas focal de algún objeto estelar).
Los que sí que son importantes son los flats para eliminar el viñeteo que siempre hay en este tipo de tomas.

De todos modos, mi recomendación es hacer siempre los darks, los flats y los bias, en una cantidad - los darks y los bias - no inferior al 40% del número de tomas de la serie.

Es una pena el tema del Pixinxight LE..... El precio que han puesto a la versión actual - casi 280€ - no está al alcance de cualquiera y menos para el número de fotos en el que un aficionado puede necesitarlo..... Al final, lo que han conseguido es que la mayoría tenga que recurrir a lo de siempre.... Deberían haber dejado una versión básica - como lo era la LE - con licencia gratuita, como lo era hasta hace pocos años. Pero bueno, ellos sabrán.......

Ya hablaremos, en su momento, de las mejores formas de conseguir este tipo de tomas, especialmente si vas a utilizar para ellas el O-gps 1.

Un saludo

Muchas gracias por tu ayuda compañero. La serie que he hecho tanto de darks, flats y bias es de 20, dudo mucho que en una salida haga mas 40-50 tomas (es lo que tengo pensado cuando vuelva a salir). Haré la prueba con darks y sin darks para ver lo que comentas, aunque no creo que note la diferencia si la hay.

Con respecto a Pixinsight, yo ahora mismo estoy usando una versión de prueba de 45 dias de la versión 1.8, también he usado la LE y claro, lo que se hace de forma manual en LE esta más automatizado y es más sencillo en la 1.8. La verdad es que he probado a revelar algún que otro raw (DNG pasado a tiff) y es una maravilla, cualquiera de las dos versiones, tanto LE como la 1.8 pero como comentas, para nivel aficionado no es viable gastarse 280€... Y sinceramente, el tema de buscarlo por otras vias es muy complicado, incluso el LE me ha costado encontrarlo. Pero es una pena que no tenga soporte... Es un software muy potente...

[Lidenbrook]

Pues sí, es una pena, porque es el software mas potente que hay para astrofotografía. Hace tiempo que lo es y durante mucho tiempo, fue lo ún ico de cierto nivel que había, lo utilizaba todo el mundo. Y precisamente por eso, cuando se fue haciendo imprescindible, además de una referencia, para la inmensa mayoría de quienes se dedicaban a la Astrofotografía y todos los procesados, tutoriales, etc. de todos los foros especializados utilizaban este software....., sus autores vieron la luz y decidieron eliminar la versión gratuita..... Ellos sabrán, pero me parece un desprecio hacia mucha gente que no tiene recursos suficientes y dudo que con esta decisión vayan a ganar mucho mas....... Pero bueno, es lo que hay......

Por cierto, se me olvidó comentarte que para tomas de apilado con focales ultraangulares rectilíneos - Irix 15mm, Samyang 14mm, Pentax 15-30mm en "FF" y Samyang 11mm, Sigma 10-20, etc. en aps-c - , no te recomiendo la utilización del O GPS1 - o cualquier otro sistema de seguimiento - , ya que en las esquinas se producirán trazas importantes en las estrellas (no me refiero al coma), mayores incluso que las que se producen sin seguimiento. Yo creo que el seguimiento solo es adecuado para focales por encima de 24mm (35mm en aps-c), preferiblemente por encima de 35mm (50mm en aps-c), ya que el "estiramiento" de la imagen en las esquinas que producen las focales ultraangiulares rectilíneas, desajusta por completo el seguimiento en esas zonas. Para tales casos son preferibles angulares esféricos - ojo de pez - , aunque no lleguen a tener la calidad y nitidez de los anteriores. En todo caso, si se han de utilizar - los ultraangulares rectilíneos - , es preferible trabajar con apilado, pero sin seguimiento (al fin y al cabo, permiten tiempos de exposición mas largos).

Otra cosa importante es tener siempre en cuenta que el apilado de estas series obligará a recortar, por lo que siempre hay que encuadrar mas campo del que necesitemos (ya sea con focal o con tomas panorámicas).

Un saludo

[jmpince]

Pues sí, es una pena, porque es el software mas potente que hay para astrofotografía. Hace tiempo que lo es y durante mucho tiempo, fue lo ún ico de cierto nivel que había, lo utilizaba todo el mundo. Y precisamente por eso, cuando se fue haciendo imprescindible, además de una referencia, para la inmensa mayoría de quienes se dedicaban a la Astrofotografía y todos los procesados, tutoriales, etc. de todos los foros especializados utilizaban este software....., sus autores vieron la luz y decidieron eliminar la versión gratuita..... Ellos sabrán, pero me parece un desprecio hacia mucha gente que no tiene recursos suficientes y dudo que con esta decisión vayan a ganar mucho mas....... Pero bueno, es lo que hay......

Por cierto, se me olvidó comentarte que para tomas de apilado con focales ultraangulares rectilíneos - Irix 15mm, Samyang 14mm, Pentax 15-30mm en "FF" y Samyang 11mm, Sigma 10-20, etc. en aps-c - , no te recomiendo la utilización del O GPS1 - o cualquier otro sistema de seguimiento - , ya que en las esquinas se producirán trazas importantes en las estrellas (no me refiero al coma), mayores incluso que las que se producen sin seguimiento. Yo creo que el seguimiento solo es adecuado para focales por encima de 24mm (35mm en aps-c), preferiblemente por encima de 35mm (50mm en aps-c), ya que el "estiramiento" de la imagen en las esquinas que producen las focales ultraangiulares rectilíneas, desajusta por completo el seguimiento en esas zonas. Para tales casos son preferibles angulares esféricos - ojo de pez - , aunque no lleguen a tener la calidad y nitidez de los anteriores. En todo caso, si se han de utilizar - los ultraangulares rectilíneos - , es preferible trabajar con apilado, pero sin seguimiento (al fin y al cabo, permiten tiempos de exposición mas largos).

Otra cosa importante es tener siempre en cuenta que el apilado de estas series obligará a recortar, por lo que siempre hay que encuadrar mas campo del que necesitemos (ya sea con focal o con tomas panorámicas).

Un saludo

Pues mi idea era usarlo precisamente para utilizarlo con ultra-angulares, vamos con el que tengo, aunque también he visto aqui en el foro que se pueden utilizar hasta con un 300 para hacer tomas de cielo profundo. Aunque eso a mi todavía se me escapa. Asi que si no es usable con ultra-angulares,  me dedicaré a mejorar la técnica del apilado aunque sea con la VL y mi angular, dejaré para mas adelante el módulo de seguimiento por GPS, que por cierto ¿funcionaría bien con un 90mm?

[Lidenbrook]

Desde 35 hasta 200mm funciona perfectamente. Por encima de 200mm hay que hacer la calibración precisa muy muy bien y normalmente es necesario repetir calibración y tomas antes de conseguir una toma correcta. Por debajo de 35mm, hasta 24mm, dependiendo del tiempo que se utilice (con los tiempos de exposición mas largos), puede notarse el efecto del estiramiento de la imagen en las esquinas (trazas que apuntan hacia el centro de la imagen). Con estas focales - de 24 a 35mm - , lo mejor es no utilizar los tiempos mas largos que permite, debiendo ajustar esos tiempo en función del efecto. Por debajo de 24mm el efecto va aumentando para un mismo tiempo de exposición, lo que hace que con las focales mas abiertas, el tiempo que permite sin que el efecto sea excesivo no mejora al tiempo de exposición para estrellas fijas sin seguimiento.
Con el Astrotracer, con una calibración muy cuidadosa y correcta, se consiguen hacer tomas incluso con 500mm - que ya está mas allá de la focal máxima recomendada para el dispositivo, 300mm - , con tiempos mucho mas largos de los que serían correctos sin seguimiento (que son cortísimos). Aun así, con estas focales es imprescindible las series de apilado (y largas....) para aumentar realmente el tiempo de exposición (equivalente).

Con 90mm se trabaja muy bien con este dispositivo.

Para tomas con objetivos de focales media/larga, yo te recomiendo que te hagas con una guía - mira - láser para apuntar, porque no es sencillo. Algo de este tipo http://www.astroshop.es/accesorios-para-telescopios/buscadores-telescopios-/buscadores-con-laser-led-telrads/15_40_20 Lo ideal es algo como esto http://www.astroshop.es/buscadores-con-laser-led-telrads/astoptics-red-dot-finder-for-dslr-hotshoe/p,48281 aunque las hay mas baratas. Lo que yo utilizo concretamente es esto, con el adaptador para zapata de flash, tal como viene en la foto http://www.365astronomy.com/Blitz-Hotshoe-dSLR-Camera-Adapter-and-Red-Dot-Finder-COMBO.html Lo puedes encontrar por unos 25€ puesto en casa y va perfectamente.

Otro tema interesante si te piensas dedicar a este tipo de cosas, mas o menos a menudo, es algo  que comenté hace ya tiempo, en un hilo que ahora no recuerdo - ya lo buscaré - , en una de mis respuestas, detallando con enlaces una serie de accesorios para fotografía nocturna, especialmente adecuados para evitar la condensación en las ópticas, problema muy habitual en las series para apilado, sobre todo con seguimiento y especialmente con focales largas. Se trata de calentadores para la lente frontal, las baterías adecuadas y los cables necesarios. Si te interesa, lo busco.

Un saludo



Un saludo

[jmpince]

Desde 35 hasta 200mm funciona perfectamente. Por encima de 200mm hay que hacer la calibración precisa muy muy bien y normalmente es necesario repetir calibración y tomas antes de conseguir una toma correcta. Por debajo de 35mm, hasta 24mm, dependiendo del tiempo que se utilice (con los tiempos de exposición mas largos), puede notarse el efecto del estiramiento de la imagen en las esquinas (trazas que apuntan hacia el centro de la imagen). Con estas focales - de 24 a 35mm - , lo mejor es no utilizar los tiempos mas largos que permite, debiendo ajustar esos tiempo en función del efecto. Por debajo de 24mm el efecto va aumentando para un mismo tiempo de exposición, lo que hace que con las focales mas abiertas, el tiempo que permite sin que el efecto sea excesivo no mejora al tiempo de exposición para estrellas fijas sin seguimiento.
Con el Astrotracer, con una calibración muy cuidadosa y correcta, se consiguen hacer tomas incluso con 500mm - que ya está mas allá de la focal máxima recomendada para el dispositivo, 300mm - , con tiempos mucho mas largos de los que serían correctos sin seguimiento (que son cortísimos). Aun así, con estas focales es imprescindible las series de apilado (y largas....) para aumentar realmente el tiempo de exposición (equivalente).

Con 90mm se trabaja muy bien con este dispositivo.

Para tomas con objetivos de focales media/larga, yo te recomiendo que te hagas con una guía - mira - láser para apuntar, porque no es sencillo. Algo de este tipo http://www.astroshop.es/accesorios-para-telescopios/buscadores-telescopios-/buscadores-con-laser-led-telrads/15_40_20 Lo ideal es algo como esto http://www.astroshop.es/buscadores-con-laser-led-telrads/astoptics-red-dot-finder-for-dslr-hotshoe/p,48281 aunque las hay mas baratas. Lo que yo utilizo concretamente es esto, con el adaptador para zapata de flash, tal como viene en la foto http://www.365astronomy.com/Blitz-Hotshoe-dSLR-Camera-Adapter-and-Red-Dot-Finder-COMBO.html Lo puedes encontrar por unos 25€ puesto en casa y va perfectamente.

Otro tema interesante si te piensas dedicar a este tipo de cosas, mas o menos a menudo, es algo  que comenté hace ya tiempo, en un hilo que ahora no recuerdo - ya lo buscaré - , en una de mis respuestas, detallando con enlaces una serie de accesorios para fotografía nocturna, especialmente adecuados para evitar la condensación en las ópticas, problema muy habitual en las series para apilado, sobre todo con seguimiento y especialmente con focales largas. Se trata de calentadores para la lente frontal, las baterías adecuadas y los cables necesarios. Si te interesa, lo busco.

Un saludo



Un saludo

Muchísimas gracias Liden, me apunto el dispositivo de guiado para una vez que tenga el módulo gps. La verdad es que creo que este tipo de fotografia es la que verdaderamente me llama la atención, ni el macro, ni de naturaleza, lo que verdaderamente me llama la atención y me llena es captar con mi cámara cosas que a simple vista no podemos ver.

Un saludo

[RESPUESTA AUTOMATICA PENTAXEROS]

 La foto ha entrado en la Galería Pentaxeros

[RESPUESTA AUTOMATICA PENTAXEROS]

El periodo de 15 días concursando ha finalizado.

El autor del POST es: jmpince

[faktor]

  ... estoy flipando con los darks, los flats, los bias, los plums, los jars, los flocs....