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    Mis primeras nocturnas con la K3

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    « : 4 Abr, 2016, 14:41 »

    faktor
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     - K-3 - 17 mm - 25 - f/3.2 - ISO: 1000 - Flash: No - Fecha:
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    Equipo DSLR: Pentax K1, Pentax DA 18-135,  Pentax 24-70 D-FA F/2.8 WR, Tamron SP AF 70-200mm F/2.8 Di LD [IF] Macro, Tamron SP AF 90mm F/2.8 Di Macro 1:1, Pentax F 50 f1.7, Tokina SZ-X 270 SD Macro, Tokina SZ-X 28-200 Macro, Pentax A 35-105 Macro, Pentax M 50 f4 Macro, TC Kenko 1.5X (óptica desmontable).

    Equipo micro43: Olympus E-M5, Olympus E-P5, M.Zuiko 40-150 f4-5.6, M.Zuiko 45 1.8, M.Zuiko 17 1.8, M.Zuiko 12-50 f3.5-6.3.

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    « Respuesta #1 : 4 Abr, 2016, 15:50 »

    vxlozano
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    Como nocturnas no tengo ni idea. Como foto, la última sería un poster alucinante
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    « Respuesta #2 : 4 Abr, 2016, 16:28 »

    Lymi
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    En mi humilde opinan ya quisiera que mis primera nocturnas hubiesen sido así. Me gustan. 
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    « Respuesta #3 : 4 Abr, 2016, 16:53 »

    Rbn1980
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    Pues están bien para ser las primeras. Coincido en que la última tiene la mejor composición. La luz es de alguna farola que había? Porque se ve un poco anaranjada (parece de farola o de coche).
    Un apunte: con esa focal si pasas de 20 segundos de exposición las estrellas te saldrán "movidas" (regla del 500 :-P)
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    "Champagne, Glamour, Sex and Respect!"
    « Respuesta #4 : 4 Abr, 2016, 16:55 »

    faktor
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    Pues están bien para ser las primeras. Coincido en que la última tiene la mejor composición. La luz es de alguna farola que había? Porque se ve un poco anaranjada (parece de farola o de coche).
    Un apunte: con esa focal si pasas de 20 segundos de exposición las estrellas te saldrán "movidas" (regla del 500 :-P)

    Pues no, la luz es de una tira de esas de decoración que había en el porche del módulo de habitaciones donde estábamos.

    Ya me dí cuenta de lo del tiempo de exposición, pero no conozco esa regla. Si tenéis a bien explicarla....
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    « Respuesta #5 : 4 Abr, 2016, 17:27 »

    Rbn1980
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    Por supuesto,
    Esa regla es un truco para saber cuál es el tiempo máximo de exposición que podemos poner en función de la focal, y simplemente hay que dividir 500 entre la focal. Hay que tener en cuenta el factor de recorte, así que en el caso de la K3 hay que multiplicar 1,5 por la focal antes de hacer la división.
    Usando los datos de tu foto sería:
    1,5x17=25,5
    500/25,5=19,60 segundos
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    "Champagne, Glamour, Sex and Respect!"
    « Respuesta #6 : 4 Abr, 2016, 17:28 »

    faktor
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    Por supuesto,
    Esa regla es un truco para saber cuál es el tiempo máximo de exposición que podemos poner en función de la focal, y simplemente hay que dividir 500 entre la focal. Hay que tener en cuenta el factor de recorte, así que en el caso de la K3 hay que multiplicar 1,5 por la focal antes de hacer la división.
    Usando los datos de tu foto sería:
    1,5x17=25,5
    500/25,5=19,60 segundos

     

    Será tenido en cuenta la próxima vez.... si me acuerdo, claro....
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    « Respuesta #7 : 4 Abr, 2016, 18:06 »

    manolua 2.0
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    Esa regla es un pelín arriesgada, a tamaño pequeño da igual, pero a tamaño grande seguramente se verían trazas. 400 / distancia focal es un tiempo más seguro.

    Si te gustan las nocturnas te recomiendo que le eches un vistazo al tutorial de Lidenbrook que està por el foro.

    Un saludo

    Edito para dejarte el enlace al tutoría

    http://www.pentaxeros.com/forum/el-laboratorio-digital/tecnicas-de-procesado-en-fotografia-nocturna-de-paisaje-(actualizado)/?PHPSESSID=3dfc3f52fdd1adef8111269847cd2f85

    Y edito de nuevo para decir que que las fotos están bastante bien, sobre todo las dos últimas. 

    « Última modificación: 4 Abr, 2016, 18:38 por manolua 2.0 » En línea

    « Respuesta #8 : 4 Abr, 2016, 19:11 »

    Rbn1980
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    No sé si será más o menos arriesgada, pero es la regla que hay (como la regla de los tercios o cualquier otra). Es una regla general que irá bien en muchos casos pero en otros no.
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    « Respuesta #9 : 4 Abr, 2016, 20:04 »

    Lidenbrook
    Mis fotos intentan reflejar lo que ve mi mente, no lo (poco) que ven mis ojos.....
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    Desde luego, para ser las primeras nocturnas y realizadas con una K3 - que no es especialmente brillante para isos altos - la verdad es que están muy bien.

    Como ya te han comentado, para este tipo de tomas - estrellas fojas - es importante tener en cuenta los tiempos de exposición en función de la focal. Las reglas que te han comentado están bien para un apuro - aunque en tal caso los valores mas adecuados serían 440/(mm de focal x 1,5) (para sensores aps-c). De todos modos, como depende fundamentalmente de la declinación de las estrellas que entren en la toma - no es igual disparar con un 17mm hacia el norte, que hacia el ecuador celeste - , fundamentalmente de las estrellas con mínima declinación que entren en cuadro (la máxima declinación - 90º - corresponde a la estrella Polar, que funciona como centro de rotación, es decir, sobre la que gira todo el firmamento en el hemisferio norte y por tanto, prácticamente no se mueve), lo ideal es utilizar una tabla de tiempos de exposición de estrellas fijas.
    Diseñé una hace muchos años, que ya he subido muchas veces al foro, pero como nunca me acuerdo dónde la he subido - para poder copiar el enlace - , pues te la vuelvo a subir:


     - - 0mm - - - ISO: - Flash: No - Fecha:
    Objetivo usado: DESCONOCIDO NS/NC


    Y al pie del post, te dejo el enlace para descargar la tabla en pdf. Como indicación, la estrella Polar tiene 90º de declinación y el cinturón de Orión - especialmente la estrella Mintaka, la situada en el extremo derecho del cinturón - , 0º , ya que están situadas prácticamente sobre el ecuador celeste (Alnitak, la del lado izquierdo del cinturón, tiene 1º 56' ).

    Como bien te han comentado, 25seg es un tiempo de exposición ligeramente excesivo  para estrellas fijas- el tiempo correcto serían 18 seg -, aunque la traza que producen con este exceso apenas si llega al doble del diámetro con el que se van a registras esas estrellas, por lo que con visualizaciones de tamaño normal, hasta unos 18x24cm, apenas si se van a notar.
    El tiempo correcto, refiriéndonos a la primera y segunda toma, dirigidas ambas hacia el ecuador celeste, como puedes ver en la tabla, el tiempo correcto sería el que tengan las estrellas con menor declinación que entren en cuadro, es decir, las situadas en el ecuador y por tanto con una declinación igual a 0º, a la que corresponden, para la focal de 17mm en aps-c, 17,6 seg, es decir, 18 seg.
    Estos tiempo - los de la tabla - son tiempos "reales" es decir, tiempos a partir de los cuales las estrellas dejan de registrarse como puntos circulares, pero conviene entender como funciona esto de las trazas.....: Si en 17.6 seg la estrella provocará en punto circular, es fácil entender que para desplazarse el equivalente al doble del diámetro de la estrella, necesitará prácticamente - no es exactamente así, pero a efectos prácticos sirve - otro tanto de tiempo de exposición. Teniendo esto en cuenta, es fácil entender que entre los 18seg teóricos y los 25seg de las tomas que has subido, la traza de las estrellas solo será apreciable con grandes ampliaciones, ya que supondrá simplemente una elongación de una fracción del diámetro de las estrella registrada con 18 seg. Otro tema, en cambio, es la elongación que sufren las estrellas de las esquinas superiores de la imagen, debida fundamentalmente al "estirado" de la escena en las esquinas producido al tratarse de una focal rectilínea, no esférica, a diferencia de la bóveda celeste. Es decir, por mas que diéramos el tiempo correcto, las estrellas de las esquinas aparecerán con una cierta "traza", que en realidad no es una traza sino un fenómeno óptico provocado por la óptica en las esquinas, conocido como "coma". Y este efecto será mayor, cuanto menor sea la focal, siempre que hablemos de ópticas "rectilíneas" (no aparecerá por esa razón - puede aparecer por otras razones - en las ópticas esféricas (ojo de pez), ya que no "estiran" la escena).
    Teniendo todo esto en cuenta, yo suelo aplicar un cierto factor de conversión, por así llamarlo, en función del tamaño al que se vaya a visualizar - o imprimir - la imagen, ya que en algunos casos puede permitir ampliaciones del tiempo de exposición que pueden suponer casi +1/2 Ev, lo que a efectos de ruido, especialmente, puede suponer una diferencia importante, sobre todo si se utilizan isos muy altos. Pero esta ampliación del tiempo de exposición en función del "circulo de confusión de visualización" (tamaño por debajo del cual, en una visualización - o impresión -  de un determinado tamaño, vista desde una distancia normal, las trazas no se distinguen de un punto), solo debe utilizarse cuando se conoce bien la implicación del tiempo de exposición en la cantidad de desplazamiento de las estrellas en la escena.

    Por lo demás, como puedes ver si observas cuidadosamente las imágenes - en este caso, es preferible verlas en Flikr - , las imágenes con menos ruido son, "curiosamente" - y lo pongo entre comillas porque es totalmente normal - las que has hecho con iso mas alto (iso 1600), lo que podría parecer un contrasentido - a mayor iso, mas ruido......, teóricamente - , pero, como digo, es totalmente normal. La razón no es otra que el ruido que se obtiene, especialmente con esta cámara, es mas debido a la subexposición que al iso - en este tramo de iso y de cantidad de luz en la escena - y en las tomas con iso 1.600, lógicamente, conseguimos mas exposición, mas señal, en una medida superior al incremento de ruiido al aumento de iso. Para ser exactos, en un caso como este, ese incremento de exposición "neutraliza" el incremento de ruido, hasta el punto de que el aspecto de las tomas con iso mas alto, es menos ruidoso que las de iso menor. Por eso, es importante, en este tipo de tomas - recalco - , conseguir la mayor exposición posible, sin deterioro de la escena. Esto hay que explicarlo....: No sirve con poner todo el iso que tengamos disponible, sino que hay que saber a partir de qué punto el iso comenzará a ser un problema y provocar, realmente, mas ruido. Por cada paso de iso que aumentemos, para un mismo grado de exposición, tendremos "algo menos" del doble de ruido. Pero es que por cada paso de exposición que ganemos en la escena, tendremos la mitad de ruido..... Y viceversa, por cada paso de subexposición, se doblará la cantidad de ruido..... Por esto es muy importante conocer bien el rendimiento de ruido de nuestro sensor y entender, que no siempre subir el iso supone aumentar el ruido. Si la cantidad de exposición que conseguimos aumenta la señal lo suficiente, puede tener como consecuencia que el ruido general de la imagen sea menor que con un iso mas bajo, ya que la imagen estará menos expuesta y en el cielo profundo, hay que entender que va a predominar la subexposición. Por eso, con esta cámara y para este tipo concreto de nocturnas, el iso en el que yo he encontrado el punto óptimo entre grado de exposición y ruido, es iso 2.200. Con isos mas altos, con esta cámara y para nocturnas, se pueden conseguir también imágenes muy válidas, pero requerirán un trabajo de edición importante para eliminarlo.

    Y en cuanto al tono del terreno, pues es algo complicado de corregir en la toma. Hay que optar por una temperatura de color - que para estas tomas suele estar entre los 3.800 y los 4.400ºK, dependiendo del tono que se quiera tener en el cielo -  y si se quiere un cielo con el aspecto que has conseguido, que me parece muy correcto, la iluminación del terreno, cuando provenga de fuentes de luz artificial de temperatura de color baja, como el caso de la iluminación urbana, tendrá como consecuencia ese aspecto excesivamente cálido y con alteración de los colores. Esto es algo que se puede corregir en el revelado, si se dominan suficientemente la creación de máscaras de capa en Ps. Se trataría simplemente de revelar para el cielo y luego, en el procesado en Ps, crear una máscara de capa para el terreno - o para el cielo e invertirla, pero tendrá que ser una máscara precisa  - y luego cambiar la temperatura de color al terreno por medio de una capa de ajuste a la que se añadirá dicha máscara de capa.
    En el foro hay un tutorial, que aunque puede estar algo desfasado, ya que tiene ya unos años, puede servirte para aprender,. si te hiciera falta, como procesar este tipo de escenas para conseguir el máximo rendimiento posible: http://www.pentaxeros.com/forum/el-laboratorio-digital/tecnicas-de-procesado-en-fotografia-nocturna-de-paisaje-%28actualizado%29/ Al pie del primer post encontrarás enlaces tanto para el pdf del tutorial, como para varios procesos habituales en estos procesados en PS, así como un tutotial para el manejo de acciones de Ps. También, para complementar lo anterior, pueden interesarte las acciones que creé para facilitar y agilizar este tipo de procesados http://www.pentaxeros.com/forum/el-laboratorio-digital/acciones-lidenbrook/ Al pie del primer post, encontrarás el enlace para descargar la carpeta que contiene las acciones, asi como la explicación de las mismas.

    Bueno, lo dicho, buen resultado para ser tu primer contacto con las nocturnas de paisaje.
     
    Espero que toda la chapa que te he soltado te sea de utilidad.

    Un saludo
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    « Respuesta #10 : 4 Abr, 2016, 20:16 »

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    « Respuesta #11 : 4 Abr, 2016, 20:40 »

    jlunc
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    Ostras Albert, te metes en todos los fregados y de todos sales muy bien. Que envidia me das.
    Muy chulas. También me gusta mucho la penúltima.
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    « Respuesta #12 : 4 Abr, 2016, 21:03 »

    ea1to
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    iba a poner que deberia aparecer liden pero veo que ya lo ha hecho.
    Hay una aplicacion de tno que se llama Astro Tool es muy buena y te dice el tiempo max de exposicion antes de que sean lineas en vez de puntos
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    « Respuesta #13 : 4 Abr, 2016, 21:25 »

    faktor
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    Madre del amor hermoso Liden.... me has dejado  ... Si soy capaz de asimilar sólo una pequeña fracción de todo lo que has largado, me doy por satisfecho (no tengo ni flores de astronomía); vaya tela, más que una respuesta/opinión es un tratado...

    Como digo, es mi primer tanteo en esto de las nocturnas con la K3. Algo había intentado ya con la E-30 y ya tenía en mente que más allá de 20/30 segundos se nota la traza, de ahí que haya usado esos tiempos. Intenté ir al límite de tiempo para subir la iso lo menos posible para que me quedara la exposición buscada, pero tendré en cuenta eso de los 2200 aunque supongo que saldrá de un cálculo porque de 2000 pasa a 2500...

    De todas formas no acabo de pillar eso de la compensación entre el ruido; entiendo que a más iso, más ruido (proporcion lineal aprox ya que se trata de una "simple multiplicacion") y que a más exposición más ruido por calentamiento del sensor (y no en la misma proporción que si subimos iso).

    Respecto a la temperatura de color, inicialmente las tomé con sol de día que es como tenía la cámara pero luego busqué por la red y el tono que más me gustó fue usando 4000K.
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    « Respuesta #14 : 4 Abr, 2016, 23:17 »

    Lidenbrook
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    Lo de la relación Ruido/iso/cantidad de Exposición es algo que conviene conocer bien, sobre todo para nocturnas. Puede parecer contradictorio y difícil de entender, pero no lo es tanto. Para entenderlo de forma práctica, basta con hacer un par de pruebas: Haz una toma - nocturna - y busca que tenga una exposición correcta, con un iso 1.000, por ejemplo. Luego haz esa misma toma, con el mismo iso, pero con un punto de subexposición (por ejemplo, cerrando el diafragma un paso). Ahora haz la misma toma, pero con un paso mas de iso, de forma que quede correctamente expuesta (igual de expuesta que la primera, por ejemplo con la mitad de tiempo de exposición o cerrando un paso el diafragma). Ahora, ya en el revelador, levanta la exposición de la segunda toma hasta que tenga la misma exposición - mismo histograma - que la primera y la tercera (que deberán tener el mismo histograma) y compárala con la tercera. En principio, si la cosa fuese como se suele suponer, la segunda toma debería tener el mismo ruido que la tercera - la hemos levantado un paso en el revelador y la tercera tiene un paso mas de iso - , pero podrás comprobar que en muchas zonas habrá mas ruido en la segunda, que tiene un paso menos de iso pero has levantado un paso, que en la tercera, que no has levantado, pero tiene un paso mas de iso.....

    Para un iso dado, con cada paso de exposición que se gane - respecto a la exposición correcta - se reduce el ruido a la mitad....., y viceversa..... Subiendo el iso, no se obtiene exactamente el doble de ruido, porque si bien el ruido aumentará al doble, en el caso de las nocturnas habrá menos subexposición en muchas zonas, es decir, habrá mucha mas señal y como consecuencia la relación señal/ruido será mejor, con lo que el ruido aparente, será algo menor (puede llegar a ser mucho menor....). Por eso, cuando se hacen tomas con isos muy altos, si el R.D. de la escena lo permite - porque con isos altos el R.D. del sensor en mas bajo - y siempre que no quememos nada de forma irrecuperable, conviene sobreexponer todo lo posible, reduciendo después la exposición en el revelado, precisamente para reducir el ruido todo lo posible. Como el cielo profundo no se puede sobreexponer - salvo que haya mucha luz parásita, en cuyo caso no hablamos de cielo profundo - , cuanta mas exposición logremos, menos ruido habrá y es precisamente por eso, por lo que con isos algo mas altos - dentro de un orden, hasta un determinado límite, que en la K3 y para nocturnas ronda el iso 4.000 y en la K5 IIs  iso 6.400 - , obtendremos menos ruido que con isos mas bajos.
    Es por este procedimiento por el que se consiguen hacer tomas como esta, nocturna y con iso 20.000 http://www.pentaxerostore.info/pentax/upload/14/08/125190IGP46061Wjpg.jpg

    Pero bueno, lo importante es practicar, conocer bien el rendimiento del sensor y aprender a manejar bien la ley de reciprocidad, para poder hacer tomas de prueba rápidas con isos altos, con las que comprobar histograma, encuadre, enfoque, etc. y calcular la exposición correcta para los parámetros mas adecuados para esa escena con esa cámara y ese objetivo. Y si hablamos de Fotografía Nocturna de Paisaje, nos vendrá bien aprender unas nociones básicas de Astronomía (donde está y como encontrar la estrella Polar, el ecuador celeste, ciertas constelaciones, etc) , tener a mano la tabla que te he adjuntado  - que puedes imprimir a un tamaño pequeño y plastificar para llevar en la mochila, aprender a manejar con soltura la ley de reciprocidad, etc.
    Y para muchas de estas cosas, efectivamente, como te han comentado, hay bastantes aplicaciones para Smartphone que pueden ser muy útiles, como puede ser "The Photographer´s Efemeris" (la mas utilizada por los fotógrafos nocturnos, para planificar las tomas, con las horas de salida y puesta del sol y la luna, así como su posición a lo largo de todo el recorrido celeste respecto al punto de la toma, todo sobre fotografía de satélite de la zona de trabajo, además de los tiempos de la hora azul, hora dorada, etc), "Photo Tools" (multitud e funciones, como cálculo de hiperfocal y profundidad de campo, cálculos de reciprocidad, cálculos de hora azul y hora dorada, cálculos para exposiciones múltiples, calculadora para Time Lapses, cronómetro, cuenta atrás, etc, etc..... muy completo), "Astro tools" y "Google Sky Map" (para ver el cielo nocturno y sus objetos en tiempo real y localizar fácilmente constelaciones, la estrella Polar, el ecuador celeste, etc), "Astrophoto Calculator" (que te calcula el tiempo de exposición de estrellas fijas, pero es mas práctica la tabla impresa y plastificada. Yo lo tengo en el movil, pero no lo utilizo, prefiero la tabla que llevo siempre conmigo en la mochila(aunque también es cierto que ya casi tampoco la utilizo porque me sé de memoria los tiempos para la mayoría de las focales que utilizo)), solo por citar algunas.....

    Un saludo
    En línea

    Pentax K1 II, K3 II, K5 IIs, K5,  K7 y K10D; Lumix FZ-72,  FX500, Canon S 95, Nikon P5100... y otras...

    - Pentax FA 50mm f 1,4, F*300mm f 4,5; DA *16-50mm f 2,8 ED AL IF SDM; HD 55-300 DA ED WR;  DA 18-55  WR
    - Sigma 24-70mm f 2,8 EX DG HSM; 10-20mm f 4-5,6 EX DC;  17-70 f2,8-4,5; 70-300 Apo DG Macro y 50-500 APO DG HSM OS
    - Samyan 8mm f 3,5; 14mm f 2,8; 24mm f 1,4 y 35mm f 1,4
    - Irix 15mm f 2,4
    - Tamron 17-50mm f2.8;  18-250mm Macro y 90mm f 2,8  Macro; 
    - Chinon 55mm f 1,4 y 28mm f 2,8; Soligor 350mm f 5,6;

    HD Pentax X1,4 WR, Tamron Pz AF X1,7 MC 7 y Pz AF X2 Mc 7
    Filtros UV y CPL Hoya HD; Hitech ND, GradND y RevND; ND 400, ND 1000 y Vari. ND LCWS, etc, etc....
    Raynox M-250; Fuelle Ext;  Tubos ext. auto.; O GPS-1
    Flash: Metz 58 AF y 44 AF-1 D; 3 Vivitar 285 HV; Eyetek DS 328 AZ y otros; sincros y muuuucha cacharrería.
    Intervalómetros de cable e inalámbricos, disparadores remotos, etc....
    Trípodes: Benro C 298 n6 y C 1681 T; Triopo MT-3228; Slik 504 QF y otros
    Transporte: Mochilas  Lowepro Photo Trekker - Minitrekker - FastPack y otras... Maletas estancas Peli 1550, Bilora, Pro´Skit TC 265 y otras. Bidones estancos de alta resistencia, etc, etc. etc..... (demasiados trastos.....)
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