Mejorar

[Willy]

Hola a todos, me encanta hacer fotos de mi hija jugando al tenis, pero la verdad es que mis resultados no son muy buenos. Me cuesta mucho controlar la luz y el enfoque a pesar de que mi K5IIs me ayuda mucho...
Me podéis decir cómo mejorarlas, por favor??
Las dos están sin procesar, sólo reducidas para su publicación. La segunda tirada en automático...
Gracias por anticipado,
Willy

PENTAX - PENTAX K-5 II s - 70mm - - - ISO: 200 - Flash: No - Fecha: 2015:05:15 10:20:01
Objetivo usado: Sigma APO 70-300mm F4-5.6 DG Macro

PENTAX - PENTAX K-5 II s - 120mm - - - ISO: 1600 - Flash: No - Fecha: 2015:05:15 10:21:11
Objetivo usado: Sigma 18-250mm F3.5-6.3 DC OS HSM

[anddres]

   Este es un caso donde se hacen imprescindibles los datos exif.

1ª foto.- Más focal, (te quitas el cielo, tienes más detalle del motivo y  te sale algo más contrastada) . ¡¡Procésala!!.    Dale un toque de flash, a esa distancia no se nota (no se distingue la fuente de esa luz) pero si se nota aunque sea poco (sobre todo al procesarla). Compra un monopié. Si no flash sube un poco la velocidad.

2ªfoto.- No la hagas en automático. Busca otra hora para hacerla jejeje, (propónselo a la organización jojojo). Monopié.
El procesado te ayuda pero poco. Deja que se terminen de asomar los pies. Baja la exposición y toque de flash.

Saludos.

[Willy]

Hola Anddres, gracias por tus consejos.
Los datos exif de la primera foto son: 1/400, F/2.8 a 70 mm con el Sigma 28-70
Los datos exif de la segunda foto son: 1/200, F/9 a 120 mm. 
Para quitar el cielo en la primera foto, tendría que acercar el zoom (imposible con el objetivo que tenía puesto) y con la velocidad con la que se mueve resulta más complicado encuadrar y enfocar... Lo del Flash a la distancia que estaba ni me lo planteaba, pero puede ser una opción.
Lo del automático no suelo hacerlo pero con tanta luz no estuve haciendo pruebas.. y no salían mal...
Cuando hablas de monopié te refieres a un trípode sencillo??

[anddres]

Monopié es como un bastón recto dividido en 3 ó 4 secciones que tiene una rosca donde se engancha la cámara o una rótula.  Los monopiés son más útiles (opinión) para fotografía deportiva que los trípodes o que nada.

http://camaras.uno/monopie-para-camaras-por-menos-de-20-euros/ 

Para la primera foto usaste el sigma 28-70 pero en el pie de foto dices que el objetivo usado es un sigma 70-300, algo más adecuado para este tipo de fotografía.

Usando el modo automático te han salido quemadas zonas de la modelo en brazos, piernas, rostro...que hubieses salvado subexponiendo un poco y levantando sombras en el procesado las cuales te saldrán con menos ruido si bajas el ISO, compensándolo abriendo más el diafragma.

En la primera foto aún puedes subir un poco más el ISO (no más de 800) y aprovechar para darle más velocidad o cerrar el diafragma y así buscar más nitidez del objetivo.

[Lidenbrook]

La utilización del monopie es adecuada para determinados tipos de fotografiá con focales largas, pero tiene limitaciones, especialmente si no estas habituado a su utilización. Normalmente permite tomas estables - sin trepidación - con velocidades mas bajas. Pero eso solo afecta a la estabilidad de la cámara, no a los sujetos. La estabilidad - trepidación de los sujetos depende mas de la relación "distancia focal/velocidad de desplazamiento del sujeto".
Una regla fotográfica que no conviene olvidar, especialmente cuando se utilizan focales largas, es la que relaciona la focal y la velocidad de obturación para poder conseguir tomas sin trepidación, que dice que la velocidad de obturación debería ser al menos 1/distancia focal x 1,4. La distancia focal en este caso, es la equivalente, es decir, un objetivo de 50mm colocado en una cámara APS-c como las Pentax,. sería una focal de 75mm a efectos del cálculo. Es decir, si utilizásemos una focal de 200mm con una cámara Pentax (APS-C), la velocidad mínima que deberíamos utilizar sería 1/(200x1,4)x 1,5, es decir 1/420 seg.. A partir de ahí y dependiendo de la velocidad de desplazamiento de los sujetos, habría que aumentar la velocidad de disparo.
Por supuesto, el que la cámara o el objetivo tengan estabilización permitirá velocidades algo mas bajas, pero - muy importante - no hay que olvidar que la estabilización no afecta al movimiento de los sujetos, por lo que solo será efectiva esa estabilización - y el poder utilizar velocidades mas bajas en función de ello - para sujetos estáticos.

Esto en cuanto a la obturación.... Pero en lo que a la exposición se refiere, en un caso como el que nos presentas es muy importante conocer bien y tener muy en cuenta las características del sensor de la cámara para poder obtener los mejores resultados.
Según parece, la cámara que has utilizado es una K5 IIs. Esta es una cámara que permite recuperar sombras en un valor de hasta 4 pasos (4 Ev) con iso base y hasta 2,5 con iso entre 1000 y 1600. En cambio, en altas luces - sobreexposición - no permite recuperar mas de 1,5 Ev. Es decir, es claramente una cámara con la que es preferible subexponer para no quemar altas luces, levantando después las sombras o incluso la exposición general, en el revelado, que exponer correctamente la escena general, en situaciones de alto contraste,  quemando altas luces de forma irrecuperable.


En las tomas en concreto que nos presentas,  y con las limitaciones de la falta de datos - ¿objetivo de cada toma? - , además de no saber si disparas en RAW o jpg, me atrevería a comentarte lo siguiente:

- Si la primera foto está disparada en RAW y la que has subido es sin procesado alguno, los parámetros de exposición son aproximadamente correctos y con una edición sencilla pero correcta (ajustar equilibrio de blancos, bajar ligeramente la exposición, bajar altas luces, intensificar ligeramente los negros para ganar contraste, ajustar contraste, subir claridad e intensidad y ajustar enfoque), la foto quedaría bien. Y digo "aproximadamente", porque en esas condiciones utilizar la máxima apertura - f 2,8 , suponiendo entonces que en realidad se trate de un 24-70mm f 2,8 según comentas posteriormente y el objetivo que aparece sea un error, ya que con el 70-300 no podría haberse disparado a F 2,8  - , pues no es buena idea, salvo que se sepa muy bien lo que se hace. En este caso y teniendo en cuenta que se trata de una IIs, habría sido preferible cerrar un punto el diafragma - f 4,0 - y subir recíprocamente el iso - de iso 200 a iso 400 - , con la misma velocidad de obturación.  Esto, siempre, suponiendo que sea un RAW sin editar.

- En la segunda, hay una clara sobreexposición que ha quemado las luces de forma irreversible. Según parece - aunque esto es muy relativo - en la primera foto parece haber mucho menos sol que en la segunda, sin embargo, en la segunda, siendo mas estática, has utilizado un iso 1600, cuando en la primera, mas dinámica y con menos sol, el iso era 200..... Esto es un contrasentido y es fruto de la forma de medir que se ha utilizado, que no es la mas correcta para este tipo de tomas. No aclaras si el objetivo es el mismo que en la anterior o el que aparece en los exif - y la diferencia sería muy notable - , pero en todo caso, teniendo en cuenta que se trata de una escena con un Rango Dinámico mucho mayor que la anterior - altas luces intensas/sombras profundas - , resulta que el iso es mucho mas alto. ¿Y esto que importa?, pues resulta que la IIs, en concreto, mientras que a iso base - 80 - tiene un R.D. de 14,1 Ev - pasos - , a iso 1.600 tiene un R.D. mucho menor, 10,0Ev, es decir, 4,1 diafragmas menos que a iso 80, o lo que es lo mismo, será capaz de captar cuatro pasos menos de rango total. Sin embargo, la escena tiene un R.D. mucho mayor que la anterior. Pues es precisamente en estas tomas, de alto contraste, donde es muy importante poder utilizar todo el R.D. posible de la cámara, que en el caso de la IIs es realmente sobresaliere, pero que si se dispara a iso 1600, en una situación donde hay luz de sobra, se desaprovecha por completo.
La solución habría sido o bien medir matricialmente y subexponer con una compensación Ev de -1, o bien medir en puntual a las altas luces y subesponer compensando con al menos -2-5 Ev y disparar con el mínimo iso posible, teniendo como limitación la velocidad mínima de disparo en función de la focal - que hemos comentado, en este caso, con 120mm, lo mínimo habría sido 1/250seg, preferiblemente 1/400seg - y el diafragama mas adecuado, que en este caso es difícil aconsejarte al respecto, al no saber con seguridad de que objetivo se trata, pero que en cualquier caso, incluso si fuese el 18-250mm, no sería necesario que fuese mas cerrado que f 5,6 - 6,3. Si fuese este el caso - 18-250mm a 120mm - f 6,3 sería lo ideal, y en tal caso, el iso, con 1/400 seg habría sido 400, para conseguir una foto sin luces quemadas (la toma, repito, parecería oscura, pero en la edición se corregiría perfectamente). Si el objetivo fuese mas luminoso - un 70-200mm f 2,8 por ejemplo - , podría haberse utilizado un diafragma algo mas abierto, f 4,5 o f 5.0 , con la consiguiente mejora en R.D. al poder utilizar un iso algo mas bajo.
En todo caso, como ves, se trata de medir en función al rendimiento del sensor para evitar quemar altas luces, que son irrecuperables si están sobreexpuestas mas de 1,5 pasos.
También sería importante tener la cámara configurada con la compensación de sombras a nivel medio (dos rayas... Y que nadie venga diciendo que eso disparando en RAW es irrelevante, porque se equivoca..... La compensación de brillos, en cambio, no es aconsejable utilizarla en RAW, ya que limita el rango de iso mínimo a iso 160, con lo cual no se gana R,D, en realidad, respecto al iso 80).

Es decir, medir en puntual a las altas luces y sobexponer al menos 2,5 pasos Ev, o bien medir matricialmente - mas arriesgado, dada la escena - y subexponer al menos 1,5 pasos. Luego, en la edeción, levantar sombras, ajustar altas luces - bajar - , contrastar con negros, ajustar exposición, volver a ajustar contgraste, esta vez con contraste y subir claridad - contraste de tonos medios - e intensidad. Finalmente enfocar, con bastante máscara - en función de lo que se hayan levantado las sombras y la exposición - y si fuera necesario - no creo - , ajustar reducción de ruido de luminancia.
Lo ideal con la IIs para este tipo de escenas, es disparar en TAv, que te permite fijar la velocidad de obturación  y el diafragma y la cámara colocará el iso adecuado de forma automática, pudiendo compensar la exposición - para sub o sobre exponer sobre la medición -con la compensación Ev actuando sobre el iso resultante, sin afectar a los valores de velocidad y apertura seleccionados (que no conviene que varíen).

Todo esto va a producir imágenes correctamente expuestas tras la edición, sin luces quemadas y con contraste, color y luminosidad correctas, pero van a ser imágenes feas en la pantalla de la cámara - oscuras - , que no serían válidas sin un revelado del RAW adecuado. Pero es que tener una IIs para no revelar los RAW, tiene mas buen poco sentido.......
Esos RAW, si no manejas la edición en un revelador de RAW adecuado - Lr, ACR, etc - , pueden revelarse en la propia cámara, con los ajustes que permite su menú de ajuste de jpg, pero requiere hacer realmente un revelado de RAW en la cámara - opción que en las Pentax está muy bien equipada - , no simplemente tener bien configurados los ajustes de jpg, ya lo los ajustes necesarios para estas tomas, especialmente la segunda - en la primera valdrían unos ajustes generales bien configurados - , no serían adecuados para la mayoría de las tomas.
 
Si lo necesitas, puedo explicarte como hacerlo en la propia cámara, porque para este tipo de escenas, sobre todo la segunda, con gran diferencia de luminosidad entre altas luces y sombras - mucho R.D. - es importante disparar en RAW - para aprovechar todo el R.D. que la cámara es capaz de captar - , aunque luego las pases a jpg en la propia cámara. Por supuesto, se saca mucho mas del RAW en un editor externo, que en el interno de la propia cámara, que aunque no lo hace mal, es mucho mas limitado.

Un saludo

[anddres]

   Willy, ahí queda eso. Que mejor relevo que Lidenbrook y que conste que es la versión resumida.
Al final parece que no se ha contradicho conmigo demasiado.   

Saludos.

[Lidenbrook]

Mira....., evidentemente, a partir del jpg que has subido - y mas teniendo en cuenta que el servidor las ha redimensionado, lo que hace perder bastante a la imagen - , poco se puede hacer, pero para que veas un poco lo importante de la edición, por un lado, y de exponer correctamente, por otro, te dejo una edición básica muy rápida de las dos fotos (editar las dos me ha llevado menos de un minuto).
En la primera puedes ver que, aunque podría quedar mejor exponiendo como te he indicado anteriormente - el cielo no se habría quemado y lo demás habría quedado igual - , una edición simple y rápida hace ganar bastante a la imagen. En la segunda, sin embargo, hay zonas que se han quemado de forma irreversible y la edición no consigue arreglarlo. Es el problema de las altas luces...... Mientras que puedes arreglar mas de 3 puntos de subexposición - con esta cámara - , las altas luces sobreexpuestas mas de 1,5 serán irrecuperables. En este caso concreto, la toma general tiene una sobreexposición de 2,3 pasos, pero la exposición correcta para poder sacar todo correctamente, incluidas altas nluces, necesitaría una compensación de exposición de aproximadamente - 2 Ev, lo que significa que la toma está expuesta - sobreexpuesta - unos 4 pasos (4 Ev) mas de lo debido. Esto quiere decir que si simplemente lo corrigiésemos con el iso, dejando todo lo demás igual, en lugar de haber tenido un iso 1600, con todo el deterioro que eso supone, el iso que habría tenido la toma sería iso100, lo que permitiría una flexibilidad mucho mayor - 4 Ev más de R.D. - para recuperar sombras y altas luces. Es decir, que había sido muy conservador en mi cálculo anterior para esta toma, en realidad podría haberse hecho con iso 100, 1/400seg y f 7.1, con un resultado de mucha mas calidad que la obtenida con iso 1600 y 1/200seg, incluso aunque hubiera quedado bien expuesta (porque hubiese menos luz...).

PENTAX - PENTAX K-5 II s - 70mm - 1/400s - f/2.8 - ISO: 200 - Flash: No - Fecha: 2015:05:15 21:54:55
Objetivo usado: DESCONOCIDO NS/NC

PENTAX - PENTAX K-5 II s - 120mm - 1/200s - f/9 - ISO: 1600 - Flash: No - Fecha: 2015:05:15 21:57:59
Objetivo usado: DESCONOCIDO NS/NC

Ya ves que es importante conocer el rendimiento del sensor en todo su rango de sensibilidad y las posibilidades de la edición, a la hora de exponer correctamente.
Lo mas importante a tener en cuenta - y mas si utilizas una K5 IIs - es que las altas luces son la limitación en la exposición..... No se pueden sobreexponer mas de 1 - 1,5 puntos sin que se pierdan irreversiblemente, por lo que son las que van a condicionar la medida de exposición. Solo hay que tener presente que lo máximo que vas a recuerar de altas lñuces con esta cámara, va a ser 1,5 Ev. A partir de ahí, teniendo eso presente, no es tan difícil conseguir una exposición correcta con esta cámara, gracias a su enorme capacidad para recuperar sombras. Eso si, len condiciones como la de esta toma, la imagen que tge presentará la cámara en la pantalla, sin editar, será bastante oscura, lo que no significa que esté mal, ya que se arreglará en el revelado del RAW. Por eso lo importante es aprender a interpretar la exposición correcta a partir del histograma y no de la imagen que nos presenta la cámara.

Un saludo

Cuando hayas echado un vistazo a todo esto que hemos escrito, hablaremos de algunas cosas mas que te pueden ayudar a conseguir mejores resultados en este tipo de tomas con la K5 IIs, que es una cámara magnífica.

[Jeromin]

Da bastante corte hablar despues de Liden, ya que poco o nada mas se puede aportar. Mi granito de arena es que, siguiendo los consejos, como no, del maestro Liden, en un hilo de aves al vuelo, es que siempre que hay imagenes en movimiento o capturas en las que no puedo ponerme a pensar en cual seria la exposicion correcta, utilizo el modo Tav de la camara.

En este caso, ya que hemos recibido otra leccion gratuita, (que dice que la velocidad de obturación debería ser al menos 1/distancia focal x 1,4. La distancia focal en este caso, es la equivalente, es decir, un objetivo de 50mm colocado en una cámara APS-c como las Pentax,. sería una focal de 75mm a efectos del cálculo. Es decir, si utilizásemos una focal de 200mm con una cámara Pentax (APS-C), la velocidad mínima que deberíamos utilizar sería 1/(200x1,4)x 1,5, es decir 1/420 seg), yo pondria el modo Tav, 1/420 o similar, f 5,6 o similar. Ahi seguro que la clavas. Luego ya un pelin de Lightroom y a correr. Saludos!!

[Willy]

Hola a todos!!
Me voy a tener que releer vuestros correos unas cuantas veces para asimilar tanto conocimiento.
Efectivamente, en la segunda foto, con tanta luz no debía haber disparado con ISOS tan altos (cagada por mi parte).
La primera está tirada con el Sigma 28-70 F2.8 (pensaba que había usado el 70-300 con el que tiré muchas otras fotos
Esta noche me estudiaré mejor los sabios consejos de Lidenbrook que me vendrán muy bien cuando quiera sacar fotos a mi hija en pistas cubiertas donde baja mucho la luz.
Muchas gracias por vuestras respuestas que me ayudan a querer más a mi cámara!!
Willy

[gustigolf]

Bueno vaya explicacion del maestro!!!
Para hacertelo simple te cuento que hago yo que suelo hacer bastantes fotos de deportes.
Con ese sol a esa hora pondría  TV y regularía la velocidad de 1/1000 a 1/4000, en tenis los movimientos son muy rápidos y necesitas mucha velocidad, y me despreocuparía de la apertura. El ISO a 100 o 200, la apertura se colocará sola a f4 o f5.6 mas o menos. El auto foco en AFC y la medicion de la luz en ponderada al centro o puntual, nunca matricial.
Con esto mejorarás 100% las fotos, luego tendrás que procesar un pelin en PS o Ligthroom o el programas que tengas, sin esto último que te comento, mejorarás, pero no tanto.

Un abrazo

[Yoslec]

Hola.

Lo único que puedo aportar es que soy sufridor del cielo de la primera foto y conozco el efecto que hace en la cámara: o te lo quema, o te sale expuesto como aparece en tu primer ejemplo. Para mí el uso de enfoque o toma de luz matricial es algo desconocido porque tengo que apuntar adonde yo diga y que me de esa luz (o lo más aproximado) para adivinar por dónde voy a meter la pata, así que siempre enfoque y luz puntuales al centro y luego encuadro.

Si le dejo a ella, me pasa lo que tu segunda foto, que con una luz dura, no como en la primera, se te descontrola al ver el fondo oscuro y me quema el protagonista.

Madremía lo que he aprendido en un rato de leer este hilo, por cierto.

Un saludo.

[Willy]

Gracias de nuevo a todos y en especial al maestro Lidenbrook.
Importante su mensaje del RAW y de la subexposición con la K5IIs, aunque me vendrían bien unas ligeras nociones de edición en la propia cámara y de interpretación del histograma... (o alguna referencia donde buscarlas)
Gustigolf, cómo pongo la luz ponderada al centro o puntual en vez de matricial? El tirar en TV cuando haya luz, parece que me evitará bastantes errores.
Y en pistas cubiertas donde hay menos luz, como ésta??

PENTAX - PENTAX K-5 II s - 50mm - 1/320 - f/2.8 - ISO: 1600 - Flash: No - Fecha: 2015:05:20 09:04:25
Objetivo usado: Sigma 28-70mm F2.8 EX ASP DF

[gustigolf]

Mi estimado Willy.
Hay un libro de formato pequeño que se denomina "manual" te pido encarecidamente que lo leas jajajajajajajaj!!! y sino lo tienes puedes bajarlo de internet. En serio, no recuerdo donde tiene los botones la K5 porque tengo la K3 y ya he olvidado las posiciones de los botones de la anterior.
En pista cubierta sube el ISO hasta que te permita disparar a el doble de lo que marca la focal de tu objetivo por lo menos. Si estás tirando con un 200mm, por lo menos tienes que poner la velocidad en 400 y si es mas mejor, como dije, para tenis con 1000 vas bien.
Tu pon la velocidad en 1000 y el ISO en 3200, luego apunta hacia la pista y fijate si la lectura de apertura (numero f) titíla, si titila es que no está correcta la exposición y debes subir el ISO o bajar la velocidad hasta que deje de titilar. No se si lo dije bien, a ver si alguien mas te puede ayudar.
El tema es que para que te salgan fotos como esta por ejemplo  

 - - 0mm - - - ISO: - Flash: No - Fecha: 2012:05:04 09:17:12
Objetivo usado: Sigma APO 70-200mm F2.8 EX DG Macro HSM II

Tendrás que aprender a editar en el ordenador. Esta parte es la que no se le explica a quienes se inician en la fotografía y hay que caer en la cuenta que ninguna cámara por mas configuración y dinero que cueste, sacará una foto lista para imprimir re guay del paraguay!!!!, ninguna...ni las que valen 25.000€
Un abrazo y suerte

[Willy]

Gracias Gustigolf!!
He tratado de aprender con el manual, y te habla más de como usar la cámara y no de como mejorar tus fotos, me quedo siempre en las primeras páginas.
Tiene pinta de que en pista cubierta tendré que subir mucho el ISO a costa de la nitidez. Como tenía la K20, no me tirar a ISOS altos, pero supongo que con la K5IIs no se perderá tanto...
Estoy empezando a mejorar las fotos con el programilla gratis que trae no sé si el Windows o el Office, el ACDSee Pro.
Para el procesado, además de tener afición hay que tener mucho tiempo...
Un abrazo

[anddres]

   Empecé tratando de ayudar en este hilo y estoy aprendiendo bastante, gracias a Willy y a todos.

Saludos.