Dos cúmulos abiertos, M44 y M45

[Rollao]

También llamados El Pesebre y las Pléyades


Están tomadas apilando 16 tomas y 12 dark. Debería haber sacado las Pléyades con mas ISO y menos focal para que saliesen más juntas, pero ya hasta noviembre no estarán a tiro otra vez.

Como la exposición es tan corta, las estrellas salen un tanto subexpuestas, y por más que apiles no salen esos brillos de sobreexposición en las fotos de estrellas tan chulos de las tomas largas con con seguimiento. Así que les he aplicado un filtro para que salgan más "naturales".

Un saludo.

 - K-3 - 500 mm - 0,6 - f/6,3 - ISO: 2500 - Flash: No - Fecha: 2014:05:19 23:51:21
Objetivo usado: Sigma APO 50-500mm F4.5-6.3 DG HSM OS

 - K-3 - 500 mm - 0,6 - f/7,1 - ISO: 1250 - Flash: No - Fecha: 2014:05:19 23:54:17
Objetivo usado: Sigma APO 50-500mm F4.5-6.3 DG HSM OS

[oscarpentax]

Parece increible lo que puedes hacer ahora con tu cámara. Cuando vivia en Madrid solia comprar la revista Espacio (la última en 2006) y alucinaba con las fotos que presentaba la gente en su mayoría fotos del sol y la luna pero esto ya me parece impresionante..

un saludo y gracias por compartirlo!

[almoga123]

¿Como calculas el tiempo de exp. de cada toma?
¿los darks los haces en las mismas condiciones?

[Rollao]

La exposición la calculo según una regla memorística muy antigua de los tiempos de la fotografía de 35 mm que imagino que estaría hecha con margen de seguridad, porque las estrellas se mueven más deprisa cuanto más alejadas están de la polar, así que el tiempo no debería ser el mismo.

Pero bueno, la regla es:
T de exposición = 500/long focal (real)

Es decir, para 500 - 1seg, para 200 - 2,5 seg, para 28 -17,8 seg.

Pero claro esto es para 35mm, es decir Full Frame actualmente, para las APSC hay que tener en cuenta que la diferencia en el tamaño del sensor hace que nuestros objetivos sean más largos que el nominal en el factor de ampliación (1,5 para las Pentax).

Es decir que un objetivo de 500 en una APSC es de 750mm reales al multiplicar la longitud nominal por el factor de ampliación. Y ese es el valor que hay que poner en el divisor.

Lo que da: para 500 (750 reales) - 0,66 seg, para 200 (300 reales) - 1,66 seg, para 28 (42 reales) - 11,9 seg

Valores que habría que redondear en lo posible hacia abajo por si los clásicos no se dieron mucho margen de seguridad.

Respecto a los Dark, es preferible obtenerlos en las mismas condiciones de temperatura, sensibilidad ISO y tiempo de exposición porque esos son los factores que aumentan la cantidad de ruido, ruido que hay que restar de la toma para poder separar las estrellas débiles del ruido eléctrico, y si están tomados en el mismo momento el resultado será mejor.

De todas formas, si por lo que sea no se han tomado darks "in situ", siempre se puede hacer en casa respetando la ISO y la exposición y procurando que no haya mucha diferencia en la temperatura, por ejemplo tomándolas en el balcón, con la cámara fría, lejos de la calefacción, etc. Al final el único problema será que si la temperatura es mayor, habrá más ruido y al restarlo de los pixeles tenues saldrán menos estrellas débiles.

Y es que si nos ponemos muy puristas, o si queremos hacer algo muy profesional, habría que tener en cuenta la temperatura real del sensor, y eso es afectado por la tensión de la batería, cuántas tomas seguidas estás haciendo, si estás utilizando el LiveView, si has tenido la cámara decansando mucho rato entre secuencia y secuencia.....


En fín, todo eso... espero haberte aclarado algo.

Un saludo

[almoga123]

Entonces, calculado el tiempo máximo para evitar trazas, ahora ¿que ISO y f utilizo?

Porque, si pretendo hacer una sola toma, tengo que exponer para obtener un histograma "correcto", pero ¿hay que tener en cuenta que vamos a hacer seis tomas? o ¿hacemos seis tomas como si fueran únicas cada una de ellas?

Los dark se hacen simplemente con la tapa puesta ¿no?

[Mestral]

Preciosas las fotos,muy limpias y bien definidas muchas veces las he visto desde casa y me quedo embobado mirándolas,las he fotografiado pero el resultado nada que ver a estas fotos,pero solo hacia una foto,el tema del apilado la verdad es que lo veo muy complejo pero algún dia lo probaré.

Saludos
 

[Rollao]

Contestando...

Los dark son sólo fotos negras hechas con la tapa puesta.

Respecto a las condiciones de la toma, yo estoy experimentando todavía, porque no tengo casi experiencia y otros compañeros seguro que podrán informarte mejor.

Para las estrellas, en general  estoy tirando a toda la apertura del objetivo. En la literatura que he leído aconsejan apertura máxima para recoger la máxima luz y si acaso quitarle un punto para evitar las distorsiones que producen los objetivos en la apertura total.

Comentan que con la apertura máxima en algunos objetivos sale un efecto que le da forma de  "coma" a las estrellas en los bordes del campo (que yo también he visto en algunas de mis tomas), y si se cierra un poco el difragma el efecto se reduce.

Para la sensibilidad se aconseja la máxima que se pueda dependiendo de la cámara y del ruido propio de cada una, yo estoy tirando entre 1000 y 2500, pero he visto tomas a 3200 en la web.

Al final hay que experimentar, aunque sea desde el balcón, escoger un objeto celeste que sea visible  desde casa a una hora prudente y sacarle una serie. Una vez que más o menos salga ya se pueden buscar cielos más limpios (yo en las buenas he tenido que desplazarme hasta 80 km).

Recordar que la contaminación lumínica (con cielo despejado, claro) es mayor cuanto más horizontal es la toma, y más reducida cuanto más vertical, porque la capa de atmósfera a atravesar por la luz es más delgada.

Sigo saludando

[Lidenbrook]

No había visto estas tomas...... Pero bueno, mas vale tarde que nunca.....

Con la K3 yo creo que, procesando con cuidado - preferiblemente con mascara de estrellas - podrías haber utilizado el doble de iso, lo que te habría dado un resultado mas llamativo.

Por cierto, ¿que filtro es el que les has aplicado?

almoga123, poco puedo añadir a lo que te ha comentado  Rollao respecto al iso y apertura adecuados. Depende mucho del conjunto cámara/objetivo que utilices, pero en términos generales, con la 20D no te recomiendo que pases de iso 1600. Y en cuanto a la apertura, pues como bien te han comentado, máxima apertura si el objetivo rinde bien a plena apertura - por eso digo que depende del objetivo - pero normalmente un punto mas cerrado que la máxima apertura para evitar el coma en las esquinas y obtener mas nitidez en general. Así que para tomas como estas, yo creo que el 300mm f 4, a f 5,6 es la mejor opción (de lo que he visto que tienes por ahí, no se si tendrás algo mas de lo que hay en la lista....). Entonces, con el 300mm, para Las Pléyades (M 45) - que tiene una declinación de 24º aprox. - la exposición máxima que podrías dar sin seguimiento sería de 0,9 seg (450mm equiv. con la K20D). El cálculo 500/long focal (1,1 seg para esta focal) en este caso, yo creo que es demasiado optimista. El cálculo real es Tseg = 440/(Long Focal (en 35mm)*Cos Decl.) y suele ser bastante exacto para este tipo de tomas. Puedes probar con 1 seg de exposición y si las estrellas salen puntuales, perfecto, y si no, pues bajas un poco el tiempo (O,9 seg).

Eso si, procura disparar a una hora en que el objeto esté lo mas alto posible.
Para el apilado, tendrás que hacer series de 8 o 10 seguidas, corregir el encuadre y volverer a hacer otras 8 o 10. Con mas de 10 tomas de 1 seg seguidas, probablemente el objeto se te haya ido demasiado del encuadre en las últimas tomas, lo que no es demasiado problema si está suficientemente centrado - suficientemente significa que no esté alguna  de las estrellas principales completamente en el borde - ya que en el apilado - DeepSkyStacker - el programa alineará las tomas y se recortará la imagen (con lo que tendrás un efecto similar a haber disparado con mas focal, pero también mas problemas de nitidez y ruido). Si el nº de tomas y de darcks que hagas es suficiente, no haría falta que activases la reducción de ruido de la cámara, aunque yo te aconsejo que la actives - es un seg entre foto y foto.... - , porque aunque el programa limpia bien el ruido, la 20D no se caracteriza precisamente por tener un ruido muy contenido en este tipo de tomas y al final lo que sucedería es que perderías nitidez, aunque tuvieras poco ruido.
No te guíes por el histograma en este caso, ya que saldrá completamente a la izquierda, fíjate en las estrellas cuando la cámara te presente la imagen, que no estén ni excesivamente expuestas - mucho halo - ni demasiado subexpuestas - oscuras, sin brillo - , aumentando la imagen mucho para comprobarlo.
En cuanto a la temperatura de color, yo te recomiendo que pongas entre 4000 y 4500ºK - depende de que quieras el fondo mas o menos azulado, pero para las Pléyades, es preferible alrededor de 4000ºK - y luego ajustes lo necesario en el revelado del RAW. Es preferible a hacerlo en auto WB, ya que en esas condiciones el balance de la cámara puede no trabajar bien y aunque luego se pueda corregir en el revelado, el brillo proporcional y color de las estrellas se puede modificar excesivamente.

Lo mas importante es el enfoque, que te recomiendo que ajustes a infinito de día  - con un objeto realmente lejano...., muy lejano - y, o bien hagas una marca en el anillo de distancias, o bien lo fijas por ejemplo con cinta adhesiva, con cuidado de no moverlo en absoluto (es importante comprobar la situación exacta de infinito antes de disparar en esas condiciones..... Aunque sea un objetivo fijo, el punto de foco a infinito real, puede no estar exactamente en el punto de infinito del anillo de distancias).

Bueno, a hacer pruebas, ya nos contaréis......

Un saludo

[Colodión]

Impresionantes tomas, poco a poco vas consiguiendo mejorarlas.

Para calcular la exposición máxima de cada focal para.que no salgan trazos hay que dividir entre 500 la focal en el caso de las ff.
Para 10mm sería 500:10= 50 sg el tiempo máximo.
En asp-c para 10mm sería 500:15= 33, 3 sg.


Saludos

[Stella]

Hilo muy interesante, me apunto para seguirlo