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    Probando el Astrotracer

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    « : 5 Jul, 2014, 14:25 »

    Rollao
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    Primer intento.

    Después de pasarme varias horas al raso, localizando objetos, sacando más de doscientas tomas, el resultado ha sido bastante regulón, pero algo hemos podido salvar.

    Luego en casa, me encuentro que los objetos tenues apenas se aprecian entre la luminosidad del cielo y que, además, la mayor parte de la fotos están un pelo desenfocadas, probablemente por tocar el anillo al intentar variar el campo y localizar el objeto casi a ciegas.

    Para la próxima salida, un lugar más alejado de Alicante y su contaminación lumínica, y revisar el enfoque en cada serie, a ver si con un procesado menos bestia podemos sacar algo de mejor calidad.


    Para poder sacar las nebulosas del Águila, y Omega, he tenido que procesar las 5 tomas de cada una subiendo los negros y bajando los blancos, aumentando el contraste en lo posible, para posteriormente quitar el ruido de fondo en PS, sacando una capa con un desenfoque gaussiano casi al máximo para combinarlas por diferencia. En fin, otro montón de horas hasta encontrar cómo hacerlo y que el resultado se pueda medio ver.

    La nebulosa de América es una sola toma y procesada jugando con temperatura de color, contraste, blancos y negros.


     - K-3 - 50 mm - 60 s - f/2 - ISO: 1000 - Flash: No - Fecha: 2014:07:05 01:18:54
    Objetivo usado: ASAHI smc PENTAX 50mm F1.2 VRL (Prototipo 1983)

    La nebulosa de América, con Deneb encima y algunos cúmulos abiertos como la NGC 7039, que apenas se aprecian entre tantas estrellas en la Vía Láctea. Ya intentaré sacarlos de alguna de las tomas que ha resultado menos luminosa.


     - K-3 - 200 mm - 20 - f/6,3 - ISO: 2000 - Flash: No - Fecha: 2014:07:05 01:23:46
    Objetivo usado: Sigma APO 50-500mm F4.5-6.3 DG HSM OS

    Las nebulosas del Aguila y Omega, M16 y M17. Los trazos que aparecen deben ser de algún satélite geoestacionario.
    Me queda por saber qué es la mancha verde de la izquierda, porque aparece en las cinco tomas y se mueve con las estrellas, así que no es ruido.


     - K-3 - 500 mm - 20s - f/6,3 - ISO: 2000 - Flash: No - Fecha: 2014:07:05 01:27:40
    Objetivo usado: Sigma APO 50-500mm F4.5-6.3 DG HSM OS

    La nebulos del Águila hasta donde he podido, ruego comprensión a los compañeros por los mediocres resultados.

    Saludos
    « Última modificación: 5 Jul, 2014, 16:02 por Rollao » En línea

    « Respuesta #1 : 5 Jul, 2014, 21:50 »

    jalcazar
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    Te animo a seguir subiendo las pruebas que realices. A veces los primeros intentos con este tipo de artilugios no son muy esperanzadores, pero luego empiezas a descubrir los secretos y truquillos, y la cosa cambia mucho. Yo estoy pensando en adquirir el astrotracer, así que estaré atento a tus progresos.
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    « Respuesta #2 : 21 Jul, 2014, 02:28 »

    Lidenbrook
    Mis fotos intentan reflejar lo que ve mi mente, no lo (poco) que ven mis ojos.....
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    Buenas pruebas.....

    El limite con el O-GPS1 en este tipo de tomas, efectivamente, suele poner la contaminación lumínica, que acaba aclarando excesivamente el cielo.
    Aun así, como norma, las tomas originales para este tipo de capturas suelen ser muy claras y poco contrastadas, aparentemente muy lavadas, y requieren un procesado posterior intenso, especifico para este tipo de fotografía....

    Lo ideal, en un procesado sencillo, es comenzar (ACR o Lr) bajando un poco la exposición - muy poco y presuponiendo que hemos dado toda la exposición posible y por tanto estará muy claro la imagen - , aumentar los Negros con cuidado de no cargarnos demasiados estrellas, aumentar ligeramente el Contraste y bastante la Claridad. Subir también algo la Intensidad y finalmente, para terminar el revelado, subir "Cantidad" en el panel de Detalle hasta un valor medio, a continuación, mientras mantenemos pulsado Alt., ir subiendo "Máscara"  - todo ello con la imagen bastante aumentada, cerca del 100% - hasta que tengamos la mayor parte del fondo en negro con todas las estrellas en blanco y reajustar seguidamente "Cantidad" todo lo posible. Puede darse, si es necesario, algo de Reducción de Ruido, pero controlando mucho la intensidad ya que es un ajuste destructivo que lavará la imagen, perdiendo detalle, y es preferible hacerlo selectivamente en Ps.

    Hecho esto, se abre la imagen en Ps y tras duplicar el fondo habría que dedicar un rato a crear y guardar una serie de selecciones con las que crearemos máscaras de capa que utilizaremos para las distintas fases del procesado. La fundamental es la selección creada a partir del canal mas contrastado que tengamos - panel de Canales, seleccionar el canal mas contrastado y luego Ctrl+Click sobre ese canal - , que luego deberemos tratar cuidadosamente para aumentar el contraste de la máscara.
    Yo suele hacer todo esto creando una serie de duplicados de la capa Fondo - cinco o seis - que luego agrupo y desactivo el grupo, para que no se visualice. Lo utilizo como "depósito" para las máscaras que necesite crear, de modo que una vez creada la selección con la que voy a crear la máscara, añado máscara de capa a una de las capas del grupo y desde allí, trabajo la máscara para dar contraste, resaltar zonas, etc. Luego bastará hacer Ctrl+Clik sobre la máscara que interese para recuperar la selección con la que añadir la máscara de capa a la capa de ajuste que nos interese.
    En la máscara que vaya a utilizar para la reducción de ruido, lógicamente invierto la selección y con "Perfeccionar Máscara" aumento un poco el Desplazamiento del Borde y el Contraste, y seguidamente le doy una cierta cantidad de Calado, suficiente para prevenir la pérdida de estrellas al realizar la reducción de ruido posterior (suele ser conveniente reducir el ruido en la propia máscara antes de aplicar la reducción de ruido definitiva).
    Para aumentar el contraste y la intensidad, creo una selección a partir del canal de luminosidad, a la que le doy una cantidad adecuada de Contraste (por el mismo método, crear la selección a partir del canal, añadir Mascara de capa a partir de esa selección a una de las capas "depósito" del grupo que habíamos creado al principio y "Perfeccionar máscara", dando contraste, jugando con "Contraste" y "Desplazamiento del borde"), de modo que luego utilizaré esa máscara de capa para añadírsela a la capa de ajuste de "Niveles" o de "Brillo y Contraste" con la que vaya a ajustar el contraste y la luminosidad de la toma. Al tenerla en el grupo de "depósito" de máscaras, me ahorro varios clicks al tener que guardar y cargar la selección desde el menú de Selección, ya que para cargar la selección de la máscara que me interese, como he comentado, basta con hacer Ctrl+Click sobre la miniatura de máscara que me interese. Para dar profundidad al fondo, sin perder estrellas, cargo esta misma máscara, la invierto y con una capa de ajuste de Niveles o de Brillo y Contraste, aumento los negros. Lo mismo, pero sin invertir la máscara, para reforzar zonas iluminadas y estructuras de la Vía Láctea - ya que al tener la máscara de luminosidad contrastada, el fondo estará en negro y no se aclarará - , con lo que la combinación de los dos procesos, reforzará intensamente el contraste de la imagen, manteniendo y destacando las estructuras.
    Y para reforzar colores sin provocar variaciones, se crean las máscaras necesarias, esta vez  a partir de los canales correspondientes (el procedimiento de contrastado de la máscara - necesario para reforzar - , por el mismo procedimiento descrito)(En estas máscaras, puede ser interesante pintar en negro en la máscara todo lo que no sea la estructura que nos interesa reforzar).
    Para reforzar el color de las estrellas , máscara de luminosidad - a partir del canal RGB - contrastada, que se añade primero a una capa de ajuste de Niveles, con la que bajaremos la luminosidad de las estrellas, luego otra capa de ajuste de Intensidad, a la que añadiremos la misma máscara y en la que subiremos Intensidad y Saturación. Lo normal y que mejores resultados da, es cambiar el modo de fusión de esta última a Sobreexponer Color y ajustar lo necesario la opacidad. Con ello se refuerza el color de las estrellas y las estructuras principales, manteniendo el color real y el equilibrio de color, sin modificaciones artificiales falsas.
    Para la Reducción de Ruido, la máscara que habíamos creado al principio, desplazando el borde y calando ligeramente (0,5 a 1,0 Px), invertida, de modo que el fondo aparecerá en blanco y las estrellas en negro, ligeramente aumentadas de tamaño, lo que las protegerá de la reducción de ruido, de modo que dicha reducción solo se aplicará al fondo (si no se aumenta el tamaño de las estrellas y se deja tal cual, la reducción de ruido hará desaparecer las mas débiles y desenfocará las demás).
    Para el enfoque general, la misma máscara que para la reducción de ruido, pero sin invertir.

    Este es el procesado básico simple que utilizo en la mayoría de estas tomas, aunque algunas requieren procesado mas complejos, con cambios de fusión en ciertas capas de ajuste, creación de máscaras de estrellas por umbral, etc.

    En tu caso, en la primera imagen, el problema es que se ha variado fuertemente el color de la mayoría de las estrellas, al intentar reforzar ciertos tonos y el contraste sin proteger adecuadamente las estrellas.
    Por otra parte, la reducción de ruido por el procedimiento que has empleado suele hacer que se pierdan muchas de las estrellas mas débiles.
    Sin embargo, en las dos últimas imágenes el color de las estrellas ha quedado bastante bien (puede que excesivamente cálido en la última imagen).

    En esas dos últimas imágenes, utilizando apilado de varias tomas - algo muy adecuado para este tipo de tomas - lo ideal es hacer junto con las tomas dos o tres Black Frames - mismas condiciones y parámetros de exposición, pero con la tapa del objetivo puesta - y realizar el apilado con DeepSkyStacker, para luego terminar el procesado en Ps tal como he descrito (puede hacerse todo ello también en Ps, pero se obtienen mejores resultados con DSS). Normalmente el propio apilado reducirá ya muy notablemente el ruido, que luego se termina en Ps como he comentado - máscara de luminosidad invertida con desplazamiento de borde y calado - , al igual que el resto del procesado para reforzar contraste, color, negros, enfocar, etc. Conviene no pasarse con la intensidad del negro, porque además de perder estrellas, suele dar un aspecto algo artificial en las tomas.

    Para que te hagas una idea de la diferencia y del resultado del procesado que acabo de comentar, en este hilo http://www.pentaxeros.com/forum/index.php?topic=78735.msg745565#msg745565 puedes ver una toma similar a la tuya, con un área algo mas extensa y con los recortes adecuados para poder apreciar detalle, procesada por el procedimiento simple que he descrito.
    Evidentemente, se pueden reforzar lo colores mucho mas de lo que lo he hecho en esa toma, pero me interesaba presentar un procesado sencillo y un aspecto natural para el propósito del hilo.
    Es muy importante ver la imagen del foro a tamaño nativo para poder apreciar el detalle - y preferiblemente sobre fondo oscuro - , ya que en cuanto se amplíe o reduzca el tamaño de la imagen redimensionada para el foro, se perderá mucha nitidez (puedes probar a ir aumentando y disminuyendo la imagen con Ctrl++ y Ctrl-- y verás que al alcanzar un determinado tamaño de visualización - el tamaño nativo - , la nitidez de la imagen aumenta significativamente. Esto en la mayoría de los navegadores se consigue directamente con Ctrl+0, pero algo ha sucedido en la presentación del portal que hace que con Ctrl+0 ya no se consiga el tamaño nativo (al menos en mi equipo, que sigue siendo el mismo con el que esto funcionaba hace poco.....).

    Buen trabajo..... Pronto verás que con este pequeño dispositivo se pueden hacer muuuuchas cosas muy interesantes. Eso si, normalmente requieren un considerable trabajo de procesado posterior para conseguir extraer toda la información que contiene el RAW y darle un aspecto atractivo.

    Un saludo
    « Última modificación: 21 Jul, 2014, 02:42 por Lidenbrook » En línea

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    « Respuesta #3 : 24 Jul, 2014, 22:09 »

    Rollao
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    Gracias Lidenbrook.

    La verdad es que inocente de mí pensaba que las tomas iban a salir más limpias y con los objetos estelares más diferenciados del fondo, así que creía que el procesado sería más sencillo.

    En fin, el que algo quiere algo le cuesta, con los cúmulos no hay problema porque las estrellas contrastan bien, pero ahora estoy con las nebulosas (por empezar con lo más fácil) y ahí separar las partes tenues del ruído de fondo es tarea casi imposible.

    Intentaré llevar tu proceso, aunque para seguir tu estela voy a que hacer un curso intensivo de PS.


    Lo importante es que con un Bigma a 500 de focal y el O-GPS1 se pueden hacer algunas cosas interesantes.

    Saludos

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    « Respuesta #4 : 24 Jul, 2014, 22:38 »

    Colodión
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    Te han quedado bien, el bigma para estas cosa es difícil que no trepide o se mueva la focal, he oído que le ponen alguna sujeción para que no se mueva, con la K3 en teoría le podemos dar exposiciones de cinco minutos.
    Lo mas dificil es encontrar un sitio sin contaminación luminica.
    Sigue subiendo pruebas, ahora hay mucha gente que se interesa por la astrofotografía.

    Saludos

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    « Respuesta #5 : 25 Jul, 2014, 00:24 »

    Rollao
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    Hola Colodión.

    De momento no me atrevo con exposiciones superiores a 30 s.

    Problemas del Bigma.

     El zoom: porque en posiciones muy verticales el objetivo se cierra sólo por su peso.

     La localización: cuesta bastante porque con su peso, y apoyado simplemente en un trípode, cuando intentas mejorar la posición del objeto siempre se mueve descontroladamente y se sale del campo. Yo lo estoy solucionando con un clinómetro casero (que he probado sólo una vez) para mover el objetivo suavemente mediante una palomilla.
    De momento va mejor que sin él, pero estoy reforzándolo porque tendía a vibrar lateralmente.

    El enfoque, no tengo claro que lo esté clavando, las estrellas me salen demasiado gordas, redondas pero desproporcionadas respecto a fotografías de la WEB.

    Seguiremos... en Agosto a los Pirineos a ver si el cielo está más limpio.

    Saludos

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    « Respuesta #6 : 25 Jul, 2014, 01:56 »

    Lidenbrook
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    Algo interesante y asequible para apuntar objetos celestes con teleobjetivos http://www.365astronomy.com/blitz-hotshoe-dslr-camera-adapter-and-red-dot-finder-combo-p-3749.html.

    Un cabezal interesante para este tipo de fotografía http://www.digireflex.net/threads/17687-Mini-Review-Cabezal-Microm%C3%A9trico-Manfrotto-410 . Ayuda bastante a corregir con precisión sin perder el objeto. Es muy pesada (algo mas de 1 Kg) y no precisamente barata, pero vale la pena.

    Para evitar el zoom creep - retracción o extensión del zoom en encuadres verticales - puedes utilizar una junta tórica de tamaño adecuado situada en la parte inferior del tubo del zoom, que evitará que este se retraiga. No es fácil de colocar debido al mayor diámetro del frontal del objetivo. Otra solución, que da mejores resultados aun, es recortar una banda elçastica de una cámara de bicicleta o mejor de moto, del diámetro adecuado y cortada con anchura suficiente (no demasiada o de lo contrario costará mucho colocarla). La colocas de modo que coja tanto el anillo deldel zoom como el anterior, fijo, sobre el que está en interruptor de bloqueo - por eso debe ser suficientemente ancha y con un diámetro menor que el del tubo del zoom - y evitará que se mueva en lo mas mínimo. Puede colocarse también entre el propio tubo del zoom y el anillo con el que se extiende, pero al ser el tubo mas estrecho, requiere una banda mas estrecha y ancha y resulta mas complicado colocarla.

    Como es un fenómeno muy común en muchos zooms, especialmente en los pesados, por supuesto en la red puedes encontrar bandas ya preparadas para este fin http://www.amazon.com/DSLRKIT-Photographers-Wristband-Stop-Creep/dp/B007GFTS0U/ref=pd_sim_p_8?ie=UTF8&refRID=0VS301DY634KJF4S95JC . Aquí otras similares algo mejores http://www.ebay.es/itm/Lens-Band-STOP-ZOOM-CREEP-for-Sigma-50-500mm-in-Black-/160961139759?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item257a08142f o también  http://www.amazon.com/Lens-Band-Stop-Creep-Black/dp/B0050KEEW0

    Un saludo
    « Última modificación: 25 Jul, 2014, 02:05 por Lidenbrook » En línea

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    « Respuesta #7 : 25 Jul, 2014, 09:50 »

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    Gracias Liden, buen apunte el de la cámara de bicicleta, yo lo intenté con lo que tenía en el monte en ese momento, unos tensores finos de bicicleta que utilizo como suspensión del Bigma para pasarle el peso a la mochila y quitármelo del cuello, pero como ví que no funcionaba muy bien y podía  rayar el objetivo decidí apuntar a otro sitio, que el cielo es muy grande.

    Siguiendo tu idea he pensado en utilizar banda elástica de gimnasia pegada con cola de contacto para sacar la medida óptima del anillo, y como hay de varias durezas probaré con las más ligeras.

    Respecto a localizar el punto, ya sabes que el problema con un 500 es que el ángulo (en APSC)es de sólo 3 grados, así que tienes sólo +- 1,5 grados para centrar la toma, lo que convierte en imposible el trabajo con un trípode no astronómico, sobre todo porque son objetos muy tenues y pequeños y no se ven a simple vista ni a a traves del visor.

    Yo estoy relativamente contentento con mi clinómetro casero (sólo lo he probado una salida) y después de reforzar la bisagra espero haber mejorado su rigidez.

    La técnica que utilizo es la siguiente:

    1. Con la aplicación del teléfono veo la altitud y el azimut del objeto a observar.
    2. Con el cabezal busco el punto siguiendo los datos de la brújula de la cámara y el clinómetro.
    3. Paso el zoom a 200 para al menos tener 11 grados, que la precisión del punto 2 no da para tanto.
    4. Saco una toma a Iso 50.000 (no hace falta tanto, la próxima lo bajaré) que suele darme el objeto en algún punto del cuadro.
    5. Corrijo el azimut con el cabezal siguiendo la brújula (horizontalmente no hay problema con el peso) y cambio la altura con las palomillas del clinómetro, que me permite hacerlo con mucha suavidad, aunque tengo que cogerle todavía el tranquillo de la relación vueltas-desplazamiento.
    6. Hago las tomas y voy corrigiendo hasta permitir el punto óptimo que me permita sacar 8-10 tomas seguidas sin que el objeto se salga de campo.

    En la foto que he colgado de la nebulosa de la laguna apenas necesité 4 correcciones, pero eso sí, yo creía que estaba sacando la trífida. Como están tan cerca una de otra me salieron las dos, pero yo sólo me fijé en la más grande (que además me había salido más centrada) y hasta que no pasé un buen rato en casa descornándome en por qué mi trífida no se parecía a la de los demás no salí de mi error.

    En fin, tribulaciones del novato.

    saludos






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    « Respuesta #8 : 25 Jul, 2014, 13:05 »

    Lidenbrook
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    Mas información que te puede ser útil:

    - Excelente tutorial de procesado básico de imágenes obtenidas por apilado,de David Calabuig (WWW.andromedabnc.con) - https://dl.dropboxusercontent.com/u/81334175/Procesado%20b%C3%A1sico%20con%20Photoshop.pps

    - Su excelente blog, con una cantidad de información, reflexiones y consejos, enormemente útiles, muy adecuadas para lo que intentamos hacer y especialmente para trabajar en zonas con contaminación lumínica - http://www.andromedabcn.com/


    En cuanto a esa mancha verdosa que comentas en la segunda foto, yo tampoco tengo del todo claro que puede ser.... En principio, por esa zona están NGC  6645 y 6647, dos cúmulos abiertos..... Yo creo que es NGC 6645, casi seguro..... Y el tono verde puede ser debido al procesado, ya que en esa zona si que el brillo combinado de las estrellas del cúmulo puede desviar hacia el verde cualquier artefacto que te haya podido salir fruto del procesado.

    Un saludo
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    « Respuesta #9 : 25 Jul, 2014, 13:14 »

    Lidenbrook
    Mis fotos intentan reflejar lo que ve mi mente, no lo (poco) que ven mis ojos.....
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    Se me olvidaba....

    Colodión, con el Bigma dar exposiciones de 5 min con el O GPS-1 es imposible. El dispositivo te permite hacer exposiciones de hasta 3 min - creo recordar - con esa focal, pero por encima de 40-50 seg el seguimiento nunca es correcto. En realidad el dispositivo está pensado para focales por debajo de 300mm.

    Y en otro orden de cosas, ya que comentabas que utilizabas el Stellarium para preparar las capturas, ¿sabes que puedes crear en el programa recuadros de imagen que se superponen sobre el cielo, correspondientes a las focales y cámara que utilices? Es bastante sencillo y muy útil para preveer lo que vas a captar con cada combinación y se pueden crear tantos como focales y cámaras vayas a utilizar. El único fallo es que solo se pueden situar horizontales o verticales, no se pueden girar - al menos no encuentro cómo - , pero en realidad es irrelevante ya que con el recuadro - en rojo - sobre la imagen uno se hace muy bien a la idea. Si no sabes como hacerlo y te interesa, coméntamelo y te describo lo paso.

    Un saludo
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    Pentax K1 II, K3 II, K5 IIs, K5,  K7 y K10D; Lumix FZ-72,  FX500, Canon S 95, Nikon P5100... y otras...

    - Pentax FA 50mm f 1,4, F*300mm f 4,5; DA *16-50mm f 2,8 ED AL IF SDM; HD 55-300 DA ED WR;  DA 18-55  WR
    - Sigma 24-70mm f 2,8 EX DG HSM; 10-20mm f 4-5,6 EX DC;  17-70 f2,8-4,5; 70-300 Apo DG Macro y 50-500 APO DG HSM OS
    - Samyan 8mm f 3,5; 14mm f 2,8; 24mm f 1,4 y 35mm f 1,4
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