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    Método de trabajo para cubrir evento con número masivo de fotos

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    aov
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    Abro este hilo como continuación de una conversación que tenía en este hilo

    http://www.pentaxeros.com/forum/index.php?topic=76451.15

    El motivo es que ya no se acoplaba mucho al titulo del mismo

    El hilo se inició porque un propietario de una k3 tenía un problema en el color de sus imagenes, resultó ser que tenía activado un proceso cruzado, en el transcurso de la conversación la compañera Stella, expuso que tenía problemas con el color de algunas de sus fotos con la k5.

    Un poco a groso modo ella junto con su familia cubría eventos donde se tomaba gran cantidad de fotos (13.000) para que después los interesados pudieran adquirirlas a un precio bastante módico, las fotos las tomaba en jpg Si a alguien el interesa esto le recomiendo se lea un poco el post antes referido.

    La cuestión es que en mi trabajo (sector transporte turístico) tengo pensado implantar algo parecido en plan foto recuerdo, tiene que ser todo muy ágil, desde la cámara a una tablet para la inclusión de una marca de agua publicitaria y a la impresora. Por ese motivo tienen que salir las fotos ya cocinadas desde la cámara, en mi caso las tomas se harán de día así que tampoco va a ser muy complicado.

    En el caso de la compañera las fotos eran nocturnas tiran de flash y tenía problemas en lo que yo creo que es el balance de blancos.

    En lo referente al comentario de kleinxt02, creo que hay que ponerse en su situación, aquí las fotos no se hacen en RAW solo en JPG y me atrevería a decir que en una resolución inferior a los 16 megas, mirando la k01 a 5 megas (suficiente para un A5 y calidad 3 estrellas) una tarjeta de 8 gigas da para unas 2800 fotos así que para las 13000 necesitan 40Gb en tarjetas ya en RAW ni te cuento, Así que subir ISO cuando la única reducción que vas a poder hacer es la de la cámara no me parece muy aconsejable, después por lo que veo en la firma de Stella tampoco parece que tengan lentes muy luminosas, si cubre el evento con el 18-250 usar f8 constantemente no está del todo mal, aquí van a pagar muy poco por las fotos, es un poco tu y la novia que guapos salimos, me la llevo, por lo que cuenta es todo muy rápido sin posados ni control de la situación. 

    Sigo creyendo que ir un poco en plan destroyer, y cargarse la luz ambiental es lo mejor para este caso, obtener una imagen correctamente expuesta con la zona iluminada sin ruido y que no se tenga que tocar, aunque sea tu y la novia en un fondo oscuro. Tener un alto f pues le evita el problema de foco ya que tendrá bastante profundidad de campo, matar la luz ambiental y solo depender de  la luz de flash le da la posibilidad de evitar trepidaciones ya que la velocidad de toma al ser el destello del flash permite incluso disparar con tele.

    Por contra meter luz ambiental y que sea el flash para dar un toque, requeriría
    Trabajar en isos altos (generalmente necesita procesar a posteriori la imagen y sobre un jpg y más si es reducido restaría mucha nitidez.
    Equilibrar el flash y las luces ambientales si la luz es constante bien pero a la que hayan distintas fuentes de luz con colores distintos de temperatura me puedes volver loco.
    Bajas velocidades, aun subiendo el iso y pudiendo bajar la f nos tendríamos que mover hasta 1/180 ya igual a la que la gente se mueva rápido y tires de tele podrías tener imágenes trepidadas, usando el AF540 con una velocidad de 1/250 o algo más pues podría solventarse un poco esto , pero es que ella usa el nikon en AUTO
    Bajar f y con los consiguientes problemas foco y más cuando la gente va de aquí para allá.

    Entiendo que meter la luz ambiental equilibrada sería lo ideal y lo más correcto fotográficamente, pero en este caso la realidad supera un poco a la idealidad.


    En cuanto a lo del balance ya que trabajan en plan destroyer sigo pensado que hay que ponerlo aprox 5500ºk (temperatura de color de la luz de flash)







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    Pentax K10D, Pentax MX  Sigma AF 12-24 f4.5-5.6, Sigma AF 14 f2.8, Tamron AF 17-50 f2.8, Pentax 18-55,Pentax FA 35mm f2, Pentax  50mm FA f1.4, Sigma AF 70-300 APO, Pentax FA 28-70 1:4, Pentax A 35-105 1:3.5, Pentax A 70-210 1:4, Vivitar 100mm 1:2.8 macro, Pentax M 50 f1.7, Pentax-f AF 1.7x,  Pentax AF540FGZ, YN-560, YN-460-II

    Stella
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    Te sigo es este, muchísimas gracias por tomarte este tiempo
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    Pentax K5 (en uso) varias de película fuera de uso. Lentes Pentax 18-250. Tamron 90 Macro. Tripode, monopie, filros, tubos de extensión. Flash AF 540. y Pentax W90 (mi chinchorro- la llevo siempre en la cartera)


    “En su estado natural, todo ser humano está hecho de una serie de imágenes superpuestas que la cámara quita una a una.” Balzac

    kleinxt02
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    Si solo usas el flash vas a tirar al primer plano y el fondo negro como los coj ... de un grillo, es decir , truñamiento de foto.

    El wb en auto, hazme caso, la velocidad por debajo de sincro y `por encima de 80 100 etc , apertura generosa e iso tambien.

    El wb es importante en jpeg , menos en raw pero la mezcla de luces no la arreglas de ninguna de las maneras si no lo trabajas bien y lo cambiante no lo puedes solucionar, pero si tu aportacion + ambiente predominante.
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     SMC DA-AL 35mm 2.4, SMC-M 35mm  f/2.8,  SMC-A 50mm  f/1.7, SMC FA 50mm1.4, SMC-M 135mm f/3.5, SMC-M 200mm f/4
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    Muchos  flashes y varios cacharritos

    aov
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    Stella
    La pregunta

    ¿Que lentes usais?

    los parámetros que indicaste ¿son los habituales y en todas las cámaras?
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    Aclaro algunas cosas:
    Las 13000 fotos, que ocupan 91.4 Gigas, las tomamos en varios eventos de fin de año en escuelas, lameta dedicado. oría en bailes y desfile de egresados, durante 2 semanas. Las hacemos en jpg, en 4 estrellas, alta resolución.  Lo hacemos así porque alguno (este año 3)piden ampliaciones de 40 x50 o mas.

    No se imprimen en el momento, como seria en el proyecto de aov, sino que se compaginan en carpetas para que los interesados elijan. Esas se editan con todos los detalles (quitar granitos, manchas de ropa, afinar piernas, brazos y cintura, etc) . La idea es que salgan de la cámara con lo mejor de balance, foco y deja para tener que trabajar un poco menos. El foco, en muchos casos es crítico, casi siempre las personas están en movimiento y con luces muy cambiantes, de allí la dificultad de las tomas.
    Estoy escribiendo en una tablet auxiliar porque tengo mi ordenador averiado. En unos días subo otro ejemplos  porque tal vez a otros también le sirva.

    Ahora veo estos comentarios, así que respondo:
    Trabajamos con tres cámaras, k200, k5 y k5iis. La k200 trabaja con el flash pentax, la k5 con el nikon y la k5 ii con un metx





    Cerraba el comentario y veo la intervención de kleimxt02 y aov

    Gracias
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    Perdonen la desprolijidad pero se me complica la escritura el el móvil.
    Usamos en las dos k5 lentes 17_70 y en la k200 18_135.
    Además yo tengo un 18_250 que uso a veces por la distancia..
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    Con las k5 no deberias tener ningun problema con el iso, otra cosa es que al usar flashes no ttl (el nikon por lo menos)  aciertes bien con la configuracion del mismo, si usas el magnifico sb28 en esa camara (yo lo estuve usando en bbc mucho tiempo) vas a tener buenas configuraciones hasta 800 - 1000 - 1200 de iso (hablo del modo auto), mas arriba se va complicando la cosa porque estas en los limites del tyristor y empiezas a abrasar los primeros planos a nada que abras el diafragma , con el ttl (pentax) la cosa cambia, puedes subir el iso a saco que si tu flash esta bien configurado -3 incluso mas de compensacion y vas a trabajar muy muy comoda y no vas a quemar nada.
    Precisamente cambie el sb28 por eso mismo, posibilidad de ttp y hssincro, aunque tambien le llevo para bbc
    Incluso si te atreves vas a poder hacer efectos muy chulos a la 2 cortinilla que te van a diferenciar del resto de afotadores.

    Actuamente el sb28 lo uso en bbc para flash en contra y para escenas que no requiran luces cambiantes , es decir , para situaciones con poca exigencia de agilidad en el cambio de parametros.

    Cosas como estas:



    O esto

     


    Por supuesto el pentax en la zapata para dar el toke y por detras (con ayudante ) el sb28 radiodisparado


    Edito:   se me olvidaba, casi todas las tomas estan a 2.8 con el magnifico 24-70 ex dg hsm (en estas en concreto estrenaba el cristal).
    « Última modificación: 13 Ene, 2014, 16:38 por kleinxt02 » En línea

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    Gracias kleinxt,
    Yo tengo el flash sb 800 de nikon, que por suerte no pude vender cuando me deshice de la cámara.
    Lo que pasa es que me juego a prueba y error porque no se col o configurarlo.
    Me ayudaría muchísimo si me dijeras como establecer los parámetros del mismo cuando lo uso en A (auto).
    Yo, para éstos casos donde la distancia de rabajo al sujeto es de 2 a 8 metros aprox. Y para las condiciones que comentaba aov,  uso flash directo, solo uno y sobre la cámara, el trabajo y precio no da para mas -
    Y por cierto, los otros días estuve viendo tu pagina y me encantaron las fotos.
    Estas que subiste en este hilo, lo las veo en la tablet, voy a conseguir un ordenador mejor para tratar de verlas.
    Gracias
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    Gracias stella.

    Basicamente el modo auto consiste en configurar iso y apertura en el flash  coincidente con el iso y apertura de trabajo que tengas en tu maquina.

    El flash destella, lee la luz que le llega y si está en los parametros de exposicion que encuentra adecuados corta el destello, resultado , pues tienes una foto perfectamente expuesta.
    Es un buen metodo, rapido, muy intuitivo, con ventajas frente al ttl, simplemente con abrir o cerrar tu diafragma estas dando mas o menos exposicion a la toma , muy rapido y sin tocar el flash.
    Que pasa cuando empiezas a subir el iso?, pues que el f de trabajo que te marca el flash es muy alto, f11 incluso mas, inviable para trabajar en condiciones como las que estamos exponiendo, si tu abres diafragma achicharras el sujeto, si bajas el iso no captas ambiente suficientemente , problema y gordo.

    De ahi el pttl en el caso de pentax (ttl en general), ya no dependes nada mas que de los parametros de camara y subexpones o sobreexpones tu flash, es muy rapido, fiable pero tambien tiene sus problemas porque como todo automatismo se puede equivocar dependiendo de en donde midas tu escena (exposicion) aunque se quivoca muy muy poco.

    Lo normal es poner unos parametros de camara adecuados al ambiente y ajustar el flash para que aporte lo justo de luz, tus fotos seran mas naturales, tenfdran un aspecto saludable, se veran los fondos y te distinguiras de los amateur con un look mas profesional. Otra cosa es que no haya nada de luz ambiente, entonces tu iluminacion sera exclusivamente la que el  flash aporte, y para ese viaje , pocas alforjas se necesitan, ajustas un iso bajo de trabajo, una velocidad comoda (1/160) y a trabajar  pero ya sabes, fondos oscuros o negros, sujetos vampiricos iluminados por el flashazo, efecto tunel del tiempo y un look de foto de antes de la guerra feo feo muy feo.

    Si ya conbinas con un segundo punto de luz a la contra aun mejoraras mucho la cosa, tus fotos pareceran pros total  y venderas mas porque un amateur no lo suele hacer, es facil solo pillar el truki y soibre todo necesitas mucho ensallo con el flash, yo no concibo ni me planteo nada sin esta herramienta, se que tiene mala fama, casi siempre por desconocimiento y por su teorica dificultad de manejo pero te aseguro que muchisimas veces te da ese el punch de calidad que hace que tus fotos sean algo diferentes al de al lado y si lo que quieres es vender tus copias....
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    Una pregunta AOV, las fotos se realizarán en un lugar en especifico o se irá cambiando el lugar?

    Yo hago cientos de fotos a veces más de mil en menos de una semana, yo lo tomó en Raw y lo que ya tengo son los parámetros de revelado, para luego solo tener que toquetear un poco, así el tiempo de revelado es de unos 5 segundos por imagen, con todo los JPG directos de ese raw salen muy bien. Y el secreto no es otro que el ensayo y error.

    Si vas a tirar en situaciones iguales o similares la cosa es simple, agarras la cámara, la tablet(aunque yo te recomendaría mucho más una mini o una pequeña laptop) y la impresora y empezás a tirar:

    - ¿Qué sensibilidad me da una mejor relación ruido-luz ambiente?
    - ¿Que modo de flash me viene mejor?
    - ¿Que imagen personalizada va mejor? Esto es muy importante, aunque no lo parezca. Modo natural o retrato, que contraste, que nitidez, etc.
    - ¿El balance será prácticamente el mismo siempre y por tanto vale la pena trabajarlo en manual y refinarlo hasta el tope, o la luz cambia mucho y lo mejor es en WB auto?
    - ¿Cuál será el método de enfoque?
    - ¿Que modo ocuparé al imprimir la foto? En esto recomiendo desactivar toda automatización de la impresora que pretenda mejorar la foto, una foto bien tomada no se va a mejorar en la impresora, casi siempre lo que hacen los software de las impresoras es arruinarla.

    Luego de todo esto podes desarrollar un algoritmo paso a paso para configurar la cámara, realizar la toma y la impresión.  Esto del algoritmo es lo más importante, desarrollar un método que no deje nada al azar y que pueda ser reproducido por casi cualquier persona.

    Recientemente realicé algunas graduaciones, ya que he comprado otra cámara me puse en el plan de desarrollar un método para que mi hermana me ayudará a tomar fotos en algunos eventos, le enseñé a configurar la cámara, configurar las luces y realizar correctamente el disparo (esto incluye disparo, encuadre, enfoque, tiempo y revisión de la fotografía).

    El resultado fue que con un equipo muy pobre (K-r + 50-200 4-5.6 + 2 flashes newwer de $40.00 + juego de sombrillas baratas) tuvimos de 290 fotos tomadas en una graduación un 100% de fotos bien expuestas y solo 1 de esas 290 tuvo un desenfoque visible al tamaño de impresión y al no ser muy grande pudo solucionarse por software. Supongo que para algunos países desarrollados esta calidad es mediocre o estándar, pero a nosotros nos felicitaron por el trabajo.



    PENTAX - PENTAX K-r - 50mm - 1/180 - f/5.6 - ISO: 400 - Flash: Si - Fecha: 2014:01:13 10:58:50
    Objetivo usado: smc PENTAX-DA L 50-200mm F4-5.6 ED


    Mi hermana nunca había tomado fotos con una réfléx y el tiempo de capacitación fue de dos días, el resultado debido al desarrollo del método fue mejor que el de experimentados fotógrafos para esa misma fotografía en otros años.


    En resumen, Prueba, prueba y volvé a probar y en base a eso desarrollá un método que te funcione.

    Saludos y espero que esto sea útil.
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    Es que disparar sin mas en jpeg solo es para situaciones de luz muy controladas (estudio) o calle luz dia pero en el entorno que estan comentando, de noche, discoteca o baile yo no lo haria.

    Procesar un lote de raws , si no necesitas toqueteos , es minimo y una vez procesados en jpg puedes deshacerte de tus raws si el espacio es problema (yo no lo hago) pero te va a dar muchisima seguridad  y te va a dejar poder solucionar muchas picias.


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    Es que disparar sin mas en jpeg solo es para situaciones de luz muy controladas (estudio) o calle luz dia pero en el entorno que estan comentando, de noche, discoteca o baile yo no lo haria.

    Procesar un lote de raws , si no necesitas toqueteos , es minimo y una vez procesados en jpg puedes deshacerte de tus raws si el espacio es problema (yo no lo hago) pero te va a dar muchisima seguridad  y te va a dejar poder solucionar muchas picias.




      sin duda esto es cierto.
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    muchachos: aca les subo en forma precaria (sin tocar) fotos del lugar donde estabamos trabajando. Alli pueden darse una vaga idea de las proporciones e iluminacion.
    en la segunda foto abajo a la izquierda estoy yo Smiley

    PENTAX - PENTAX K-5 II s - 28mm - - - ISO: 3200 - Flash: No - Fecha: 2013:12:15 20:36:24
    Objetivo usado: smc PENTAX-DA 17-70mm F4 AL [IF] SDM



    PENTAX - PENTAX K-5 II s - 43mm - - - ISO: 400 - Flash: Si - Fecha: 2013:12:15 20:37:08
    Objetivo usado: smc PENTAX-DA 17-70mm F4 AL [IF] SDM


    y una sacada por mi, en la actuacion previa al baile sin flash

    PENTAX - PENTAX K-5 - 53mm - - - ISO: 1600 - Flash: Si - Fecha: 2013:12:15 21:03:07
    Objetivo usado: smc PENTAX-DA 17-70mm F4 AL [IF] SDM

    fijense lo que me daba la luz del seguidor si hubiese decidido hacer las fotos sin flash: iso 1600 f4 1/50. Los chicos estaban en movimiento, era imposible fijarlos, a veces posaban algunos segundos. No salian fotos vendibles.

    Por ello resolvimos tomarlas con esos parametros. Pero aun en los actos (entrega de diplomas) no se puede hacer con dos flashes ni muy elaboradas. En ellos teniamos 185 alumnos que les entregaban casi simultaneamente a 2 o 3.

    Vuelvo al caso de los bailes. Ese que muestro es el escenario, salen de alli y dan una vuelta por una pasarela (a veces saltando como monos locos, otras bailando como trompos) y antes de terminar salen otros. Aqui no se ven pero hay luces de led de colores que me daban de frente mas esos reflectores que se movian permanentemente, mas el seguidor de la pareja en cuenstion que en las fotos no se ven porque estaban a 150 mts de frente al escenario.

    sigo luego, gracias
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    Pentax K5 (en uso) varias de película fuera de uso. Lentes Pentax 18-250. Tamron 90 Macro. Tripode, monopie, filros, tubos de extensión. Flash AF 540. y Pentax W90 (mi chinchorro- la llevo siempre en la cartera)


    “En su estado natural, todo ser humano está hecho de una serie de imágenes superpuestas que la cámara quita una a una.” Balzac

    kleinxt02
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    El principal problema quie tienes es que partes de f4 y que no subes el iso, dale caña 3200 4000 tienes de sobra para afotar eso a una velocidad comoda y que no trepides.
    No veo bien las fotos, o fuera de foco o trepidadas a 1/50 es imposible congelar nada, un iso 400 es un iso de trabajo para luz dia , es muy bajo.
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    Pentax K-5(2)/K-7

     SMC DA-AL 35mm 2.4, SMC-M 35mm  f/2.8,  SMC-A 50mm  f/1.7, SMC FA 50mm1.4, SMC-M 135mm f/3.5, SMC-M 200mm f/4
    TAMRON:
    SP 90mm 2.5 52B, SP 28mm 2.5 02B, 35-135 3.5-4.5 40A, 135mm 2.8 CT135,105mm2.4 CT105,SP 300mm 5.6 54B, 70-210 F4 AF 47A SP AF 70-200mm F2.8 Di LD (IF) Macro
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    Sigma 12-24 DG EX, Sigma 24-70 2.8 EX DG HSM, Sigma 85mm 1.4 EX DG HSM, Vivitar-Komine 55mm f2.8 Macro,  SIGMA MF 400mm 5.6

    Muchos  flashes y varios cacharritos

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    Difícil, muy difícil.

    Es estos caso yo creo que vale la pena invertir en un lente más luminoso, ya que va a ayudar a mejorar la rapidez del enfoque y te deja tirar a mayor apertura. También  un toque de flash ayuda, ya que congela un poco la imagen, en condiciones similares he hecho fotos y algo que hay que aprovechar es el pre-enfocar si se sabe a donde va a estar el sujeto.

    Este es con TTL del flash incorporado, yo lo ocupo con el flash en -1 para que no queme nada, esta foto es casi tal como venía de cámara el raw, solo corregidas las aberraciones. Y con la K-x y el kitero,  que rinde mucho menos que la K-5 II + 17-70 en temas de ruido y enfoque:


    PENTAX - PENTAX K-x - 24.38mm - 1/45 - f/5.6 - ISO: 1600 - Flash: Si - Fecha: 2014:01:13 12:55:29
    Objetivo usado: smc PENTAX-DA 18-55mm F3.5-5.6 AL


    Ahora sin duda que lo que dice Kleinxt02 es cierto, hay que subir el ISO, creo que este conjunto te da para más, otro punto importante es saber si conoces la rutina que se va a efectuar, así se puede tratar de anticipar el lugar donde estarán y tratar de capturar justo en el momento que haya menos movimientos.
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    K-x, 18-55, 50-200 DA, Metz 48.
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