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    Test Andromeda O-GPS1

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    « : 7 Jul, 2013, 22:23 »

    INCA
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    Ahi os dejo mi primera captura de Andromeda. Sigo practicando con el O-GPS1 Astrotracer.


    Pentax - K-30 - 300 mm - 480s (20sx24) - f/5.6 - ISO: 6400 - Flash: No - Fecha: 2013:07:07 20:16:07
    Objetivo usado: Sigma APO 70-300mm F4-5.6 DG Macro


    Salu2!

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    « Respuesta #1 : 7 Jul, 2013, 23:04 »

    fastcure
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    Chulísima!!
    Saludos.
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    « Respuesta #2 : 9 Jul, 2013, 22:35 »

    melqui 3
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    Fantástica! Parece que ya lo tienes dominado.
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    Gracias por poner los exif completos!                                                                                                          La dictadura de lo politicamente correcto es la CENSURA de nuestros días.
    « Respuesta #3 : 9 Jul, 2013, 23:30 »

    Pascual Vidal
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    Uauh, qué chula!
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    « Respuesta #4 : 11 Jul, 2013, 23:50 »

    Lidenbrook
    Mis fotos intentan reflejar lo que ve mi mente, no lo (poco) que ven mis ojos.....
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    Está muy bien, realmente.......

    Pero no pasa nada si se dan unas explicaciones, que con seguridad quienes visiten el hilo agradecerán. Entiendo que a veces hay poco tiempo y que ponerse a escribir comporta cierto trabajo, pero fotos como esta merecen una explicación de la realización y el procesado. ¿En un recorte?, ¿cuanto?, ¿Es una sola toma, o tomas múltiples?. ¿Que tipo de procesado se ha hecho? ¿O sale así de la cámara?

    Te aseguro que mucha gente se lo estará preguntando, pese a que está claro que ya especificas que son 24 tomas de 20 seg, por lo que debemos deducir que se ha procesado con un programa de apilado, probablemente Deep Sky Stacker, pero te aseguro que mucha gente se preguntará como se hace para disparar 24 tomas con el Astrotracer y que la escena se mantenga en cuadro. Por eso una explicación de como se ha realizado la captura y mejor aun si se acompaña de como se ha procesado, es algo muy adecuado en un foro como este y mas para el caso que nos ocupa, de un dispositivo que por el momento solo tienen nuestras cámaras y que poca gente conoce y menos como se utiliza.

    Un saludo
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    - Tamron 17-50mm f2.8;  18-250mm Macro y 90mm f 2,8  Macro; 
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    Intervalómetros de cable e inalámbricos, disparadores remotos, etc....
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    « Respuesta #5 : 15 Jul, 2013, 22:37 »

    INCA
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    Pues lo cierto es que si no he ampliado la informacion es porque no soy un experto en el tema, estoy en mis primeros pasos y ademas tampoco nadie pregunto por el "como se hizo".  Smiley

    He realizado un nuevo procesado, algo mas ruidoso, pero me gusta mas que el anterior, ya que lo veo mas "natural". Y ya de paso, Lidenbrook, te hago caso y comento como se hizo. Al final del rollo esta.

    Lo primero que hice es encuadrar lo que voy a fotografiar. Para ello hago una toma de 15s a 256000 ISO. Evidentemente sale algo con mucho ruido, pero sirve para ir orientando el tripode.

    Una vez que lo tengo encuadrado, rapidamente paso a calibrar el O-GPS1 en modo preciso. He de decir que esto es el proceso mas engorroso para mi, a veces no sale ni a tiros. como ejemplo, para la toma de Andromeda no consegui que me mostrase el ansiado mensaje de "Calibracion correcta". Alejado de perturbaciones electromagneticas, no hubo manera, ni girando mas despacio, mas rapido, cambiando de ejes, ni haciendolo como el japo en la web de Pentax, ni como yo hacia hasta entonces. Cansado, decidi que pasaba de calibrarlo.

    Volvi a montar la camara en el tripode. Puse ISO 6400. En la primera prueba el O-GPS1 me dio un tiempo maximo de exposicion de 1m, pero salian las estrellas con trazo, asi que fui progresivamente bajando hasta que a los 30s ya era admisible y decidi hacer las tomas con mas seguridad, a 20s. (Os recuerdo que no consegui calibrarlo correctamente)

    Asi comence el proceso de tomas "light", 71 en total. El proceso es facil, una a una con disparador. Con cada toma vas viendo si el objeto que fotografias se va a salir del cuadro. De ser asi, giras y subes un poquito la orientacion de la rotula del tripode y continuas capturando. Es cuestion de practica, es facil.

    Cuando ya me aburri de hacer las tomas de Andromeda, pase a las tomas "dark". Para hacerlas, has de colocar la tapa en el objetivo y repetir el proceso de toma con las mismas caracteristicas que para las tomas "light", es decir, misma apertura, tiempo de exposicion, ISO y focal. Yo hice 24 tomas.

    Despues de las "darks", pasamos a las "Bias". Son igual que las "darks", salvo que ahora tenemos que poner el tiempo de exposicion mas rapido que tenga nuestra camara. En mi caso, para la K30,  1/6000s. Hice 30 tomas.

    Con esto ya hemos terminado el proceso "de campo". Ahora toca trabajar en casa con el programa Deep Sky Stacker, el cual va a utilizar las tomas light, dark y bias para obtener una imagen alineada y apilada. Esa imagen resultante, en formato TIFF ya la retocamos con el Photoshop u otros. El Deep Sky Stacker es algo complejo, tuve que buscar por la red varios tutoriales para comenzar a entenderlo. Es la parte mas "dura".


    Y finalmente os dejo otro procesado de Andromeda, apilado con Deep Sky Stacker y retoques Photoshop:
     * Lights: 70 tomas de 20s (1400seg, 23m aprox).
     * Darks: 24 tomas de 20s.
     * Bias: 30 tomas de 1/6000s.



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    Andromeda - 300mm - 1400s (20sx70) - f5.6 - 6400 ISO - O-GPS1 Astrotracer - DSS+Photoshop


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    « Respuesta #6 : 16 Jul, 2013, 06:01 »

    Pascual Vidal
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    Pufff, qué trabajoso. Gracias por la elicación.
    Una duda. ¿La temperatura del sensor llega un punto que se estabiliza?
    Porque de noche hace frío, y las exposiciones largas lo calientan. Eso hace que la temperatura fluctúe, por eso se hacen muchas fotos diferentes. Pero, al hacer las dark el sensor ya lleva acumulado el calor de las light, no sé si me explico...
    Saludos.
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    « Respuesta #7 : 17 Jul, 2013, 00:20 »

    Lidenbrook
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    Muchas gracias por la detallada y extensa explicación. Seguro que a muchos les vendrá muy bien y agradecerán la información.

    Unicamente queda por aclarar un punto que me parece muy importante, y es si las tomas han sido realizadas con el NR de la cámara activado o no, es decir, la configuración que has utilizado en la cámara para la reducción de ruido, tanto la de larga exposición (Black frame) como la de alto iso (presupongo que el black frame desactivado....).

    Como comentario, aparte de que me gusta mucho como han quedado, especialmente la primera, decirte que para este tipo de tomas, puede que iso 6400 en esta cámara sea un poco excesivo, creo que se obtendrían mejores resultados sin pasar de iso 4000 (hay una notable diferencia a partir de iso 4000). Otro apunte sería que en tomas de este tipo y a partir de sensores como este, con DSS en realidad no es necesario realizar mas de 8-10 darcks y mas o menos los mismos Bias (de hecho, con estos sensores los Bias no son imprescindibles, no hay gran diferencia en el resultado).

    En cuanto a lo del calibrado preciso del O GPS-1, efectivamente, yo tampoco se a qué es debido que en muchas ocasiones, sin fuentes magnéticas ni electromagnéticas cerca, le cueste tanto conseguir la calibración (mientras que en otras ocasiones la da por hecha sin haber finalizado el proceso.......). 
    Supongo que es algo que podría mejorarse ostensiblemente con un firmware adecuado, pero no parece que Pentax esté muy preocupada en ese sentido por este dispositivo..... Lo cierto es que con objetivos zoom de este tipo, es frecuente que pase lo que comentas. Es muy importante que durante la calibración, al girar la cámara, no se mueva el zoom en absoluto, ya que al variar la focal en el proceso, el software es incapaz de realizar la calibración.
    Algunas  cosas que conviene tener en cuenta en ese sentido son: batería y pilas tanto de la cámara como del dispositivo, completamente cargadas. Coche, líneas de alta tensión, repetidores de telefonía o de televisión, incluso el móvil, lo mas alejadas posible. Dar un tiempo prudencial (al menos 5 min) después de encender el dispositivo para que realice las adquisiciones de GPS adecuadamente y para que atempere y estabilice la electrónica. Realizar una calibración simple previa. Hacer la calibración precisa de forma lo mas cuidadosa posible (intentar mantener los tres ejes de giro lo mas estables posible. Cuidado, ya que al realizar esta operación se corre el riesgo de que la cámara se caiga). Como ya he comentado antes, asegurarse de que - al utilizar objetivos de focal variable - no se mueva en absoluto el zoom en el proceso de calibración (conviene fijar el anillo del zoom firmemente con cinta adhesiva o algún procedimiento similar. Un anillo elástico de latex grueso o goma de neumático, de diámetro algo menor al del objetivo y unos dos cm de ancho, colocado de modo que coja el anillo del zoom y la parte fija del objetivo, puede ser una buena opción para sujetarlo). Repetir la calibración precisa cada vez que se cambie de focal, de objetivo o de dirección de disparo.

    Otra cosa.... Para este tipo de fotos, ¿no has pensado en utilizar Pixinsight LE (http://pixinsight.com/tutorials/obsolete-LE/histograms-vperis/es.html)?. No sé si actualmente sigue existiendo esta versión (LE) freeware, pero se que da muy buenos resultados para este tipo de fotos (galaxias y nebulosas), a pesar de que la versión free no dispone de DBE (pero creo que hay un módulo que se puede instalar que lo contiene). Puede parecer un poco complejo de utilizar al principio, pero enseguida se le coge el tranquillo - además hay cantidad de tutoriales en la red - y la verdad es que da muy buenos resultados. Evidentemente la versión de pago es mucho mas completa, especialmente por los algoritmos de decombolución, pero lo cierto es que se les ha ido un poco la holla y, como suele pasar, en cuanto la gente se acostumbró a utilizarlo y comenzó a depender de él, pasó de ser gratuito a costar sobre los 200€....., en fín. Creo que la versión LE aún se puede encontrar por ahí....., la versión comercial, evidentemente es mucho mas completa. Es curioso, son españoles y en su página oficial no hay la posibilidad, como en la mayoría de las páginas, de escoger el idioma castellano....., solo está en inglés...., en fin......

    Buenas fotos y buen trabajo.

    Un saludo

    « Última modificación: 17 Jul, 2013, 00:23 por Lidenbrook » En línea

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    « Respuesta #8 : 17 Jul, 2013, 22:44 »

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    Una duda. ¿La temperatura del sensor llega un punto que se estabiliza?
    Porque de noche hace frío, y las exposiciones largas lo calientan. Eso hace que la temperatura fluctúe, por eso se hacen muchas fotos diferentes. Pero, al hacer las dark el sensor ya lleva acumulado el calor de las light, no sé si me explico...

    La verdad es que ahi me pillas, no entiendo mucho sobre eso. Las tomas dark se hacen despues de las light, supongo que sera porque ya el sensor estara caliente y asi el programa de apilado tiene mejores datos para extraer el ruido. Tal vez algun compi del foro que sepa mas puede orientarnos.



    Unicamente queda por aclarar un punto que me parece muy importante, y es si las tomas han sido realizadas con el NR de la cámara activado o no, es decir, la configuración que has utilizado en la cámara para la reducción de ruido, tanto la de larga exposición (Black frame) como la de alto iso (presupongo que el black frame desactivado....).

    Todo desactivado en la camara, tanto la reduccion automatica de ruido como el estabilizador de imagen. Indicar que el enfoque es a infinito.



    ... decirte que para este tipo de tomas, puede que iso 6400 en esta cámara sea un poco excesivo, creo que se obtendrían mejores resultados sin pasar de iso 4000

    ... en tomas de este tipo y a partir de sensores como este, con DSS en realidad no es necesario realizar mas de 8-10 darcks y mas o menos los mismos Bias

    Tomo nota, gracias por el consejo. 



    Para este tipo de fotos, ¿no has pensado en utilizar Pixinsight LE ......

    En su dia lo instale, y me parecio demasiado complejo, ya tenia bastante con el DSS Cheesy . Al leerte, me has picado otra vez y baje la demo, segui un tutorial y ya me gusta mas, aunque sigue siendo complejo el programita, ufff, pero me quedare con el, de largo es mejor que el Photoshop para este tipo de cosas. Mas cosas que aprender.

    Ahora la version, volteada, que sale despues de procesar con Pixinsight. Recordaros que parto de un TIFF apilado con DSS y que el procesado de las dos primeras fotos lo hice con el Photoshop.


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    « Respuesta #9 : 5 Sep, 2013, 22:48 »

    larro
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    Hola,

    Vaya fotos mas increibles, y vaya proceso laborioso para conseguirlas...

    Muchas gracias por explicar el proceso para obtenerlas.

    Me surge una duda que igual es fácil de responder... ¿ un sensor CCD sería mejor para este tipo de tomas que uno CMOS ?

    ¿ Eso significaría que con la K10 se podrían obtener mejores fotos de este tipo ? ¿ Alguien ha probado... ?

    Gracias,

    Rafael
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    « Respuesta #10 : 6 Feb, 2014, 22:56 »

    Pep Puig
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    Hola,
    Estoy a punto de comprarme la K-500.
    En una tienda me dijeron que se podía acoplar a determinados telescopios. ¿Alguien sabe algo?
    En este hilo he descubierto el Astrotracer y ya puestos querría saber si también se puede acoplar a la K-500.
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    K-500

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    https://www.instagram.com/peppuigfotografia/
    https://www.flickr.com/photos/139015613@N03/albums
    « Respuesta #11 : 6 Feb, 2014, 23:05 »

    ea1to
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    hazle un privado a gurroso que seguro sepa contestar a tu pregunta
    aunque ya te digo que si se puede, pero este amigo te informara mas detalladamente
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