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    Como medir y exponer con la K-5 II (o con cualquier reflex)

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    0 Usuarios y 1 Visitante están viendo este tema.
    « Respuesta #210 : 3 Abr, 2013, 13:16 »

    EpileF
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    Yo aprovecho para añadir que no se revelar las fotos ahora que expongo bien. Antes al menos llegaba con el lightroom a algo decente, bajar algo luces, levantar sombras, bajar negros, algo de exposición y contraste, y listo.

    Ahora, exponiendo para que el histograma me quede a la derecha como tanto hemos hablado aquí, no consiguo que queden a mi gusto. Bajo luces altas y blancos, en muchos casos al máximo, luego toqueteando sombras, negros y exposición es cuando me lio y no llego a nada.

    No se si preferís que lo discutamos en un hilo nuevo, o lo veis relacionado para hablarlo por aquí.


    Saludos
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    « Respuesta #211 : 3 Abr, 2013, 15:16 »

    pollfoll
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    Yo aprovecho para añadir que no se revelar las fotos ahora que expongo bien. Antes al menos llegaba con el lightroom a algo decente, bajar algo luces, levantar sombras, bajar negros, algo de exposición y contraste, y listo.

    Ahora, exponiendo para que el histograma me quede a la derecha como tanto hemos hablado aquí, no consiguo que queden a mi gusto. Bajo luces altas y blancos, en muchos casos al máximo, luego toqueteando sombras, negros y exposición es cuando me lio y no llego a nada.

    No se si preferís que lo discutamos en un hilo nuevo, o lo veis relacionado para hablarlo por aquí.


    Saludos

    Yo creo que el camino es bajar negros hasta el punto correcto, ajustar brillo y contraste y listo.

    Pero puedes abrir un hilo.

    Un saludo
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    Tener muchos mensajes en el foro implica
    que escribo mucho, pero
    sigo sin tener ni idea
    « Respuesta #212 : 3 Abr, 2013, 17:14 »

    jabibi
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    Y hasta abrir este hilo como hacíais las fotos? Es lo mismo de siempre. El método Mellado (par entendernos) medir puntual a la zona más iluminada esta muy bien para fotografía tranquila o para hacer un tipo de fotografía donde la luz sea la misma. Para todo lo demás en mi caso en AV. Como dije antes para derechear con la K100Ds era ponderada +0.3 +0.7 EV y ahora para asegurar +1.3 EV. En la K-5 II es mejor levantar algo de sombras que perder una foto por no poder recuperar las luces.
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    « Respuesta #213 : 3 Abr, 2013, 17:24 »

    EpileF
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    Yo creo que el camino es bajar negros hasta el punto correcto, ajustar brillo y contraste y listo.

    Pero puedes abrir un hilo.

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    En LR 4 no hay "brillo", ¿sabrías decirme a que equivale?


    Saludos
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    « Respuesta #214 : 3 Abr, 2013, 17:26 »

    Koattet
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    En la K-5 II es mejor levantar algo de sombras que perder una foto por no poder recuperar las luces.


    Sin duda, con estos sensores es lo mejor. Acostumbrado a la K5, fuí a un concierto con la Olympus OM-D y menuda cagada  , por mi parte claro, puesto que no sabía cómo se comportaría al levantar sombras. Ingenuo de mí..... Cada una para lo suyo. El sensor de las K5 y compañía es una caña en eso. Con otras cámaras hay que exponer diferente y perder mucha más información por ambas zonas. En la K5II mejor asegurar las luces altas.
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    « Respuesta #215 : 3 Abr, 2013, 22:37 »

    pollfoll
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    Yo aprovecho para añadir que no se revelar las fotos ahora que expongo bien. Antes al menos llegaba con el lightroom a algo decente, bajar algo luces, levantar sombras, bajar negros, algo de exposición y contraste, y listo.

    Ahora, exponiendo para que el histograma me quede a la derecha como tanto hemos hablado aquí, no consiguo que queden a mi gusto. Bajo luces altas y blancos, en muchos casos al máximo, luego toqueteando sombras, negros y exposición es cuando me lio y no llego a nada.

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    Saludos

    Yo creo que el camino es bajar negros hasta el punto correcto, ajustar brillo y contraste y listo.

    Pero puedes abrir un hilo.

    Un saludo

    En LR 4 no hay "brillo", ¿sabrías decirme a que equivale?


    Saludos

    , espera que lo miro.

    Tengo una versión vieja del LR3 y encima de contrast pone Brightness......

    No se como se llama, pero basicamente brilo y contraste se complementan.

    Con la exposición ajustas el punto superior, con el punto negro mueves y estiras el inferior hasta ocupar todo el histograma, y luego con el brillo, fijados los dos extremos desplazas todos los puntos hacia la derecha(iluminar) o la izquierda(oscurecer), y con el contraste los separas hacai los extremos(moscuros más oscuros y luces más iluminadas y/o los juntas hacia el centro(justo al contrario).

    Ligthroom te permite gestionar las luces poz zonas con los deslizadores pero con cualquier editor subiendo o bajando la curva que toca lo consigues igual.

    Reducir ruido, enficar y listo.

    Con el tiempo he visto que si la foto esta mal no hay nada que hacer y los ajustes extremos de edición no llevan a ningún lado, se puede tocar todo un poco pero no se peude salvar un desatre excepto la exposición a 80 iso donde la K-5 es milagrosa, pero si te mueves un poco ya sirve.

    Y hasta abrir este hilo como hacíais las fotos?

    pues lo de siempre, malas fotos, y para no perder la costumbre continuamos haciendo malas fotos pero a diferencia de antes, ahora bien expuestas, y como somos la ostia de lentos con el método de marras de medir en puntual en el punto brillante, las pocas oportunidades las perdemos.......

    El método Mellado (par entendernos) medir puntual a la zona más iluminada esta muy bien para fotografía tranquila o para hacer un tipo de fotografía donde la luz sea la misma. Para todo lo demás en mi caso en AV.

    Me he tirado todas la semana santa practicando con el M, midiendo en Puntual, luego mixto en Matricial, y voy mucho más rapido de lo que pensaba, pero sigo como tu, que los semiautomatismos estan para algo. Salvo que el M mejora de velocidad tendre de todo.

    Exponer en puntual buscando el punto claro es para foto muuuuuuuuuuuy tranquila.

    Lo que no pillo ni pa atras es la medición ponderada al centro. Entiendo que te da igual quemar cosas?

    El Av vuelve a mi hoja de ruta....

    Un saludo
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    que escribo mucho, pero
    sigo sin tener ni idea
    « Respuesta #216 : 3 Abr, 2013, 22:59 »

    Koattet
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    Cada uno con su rollo, jaja. El otro día descubrí la utilidad del botón verde que junto al modo prioridad Av no va mal con los Takumar. Luego compenso a discreción. Resulta que hasta ahora siempre había utilizado el M y me había acostumbrado. Parece que voy al revés. Supongo que si tienes prisa es más rápido. Pero a mí me resulta, de momento, más incómodo decidir qué tipo de modo de prioridad escoger, qué tipo de enfoque y qué tipo de medición en el lugar. Me he acostumbrado a todo manual, enfoque en el centro y medición puntual. Luego no me acuerdo qué he puesto y me lío. Cada uno tenemos nuestro método y al final creo que es lo mejor, sentirse cómodo y no tener que preocuparse de cosas que nos distraen. Aún me acuerdo de lo que me costó encontrar en la K5 la forma de cambiar la medición a puntual..... Buscando por el menú...... Desde que encontré el dial ya no lo cambié más, por si acaso, no fuera a cambiarse de sitio  Cheesy......
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    « Respuesta #217 : 3 Abr, 2013, 23:09 »

    pollfoll
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    Cada uno con su rollo, jaja. El otro día descubrí la utilidad del botón verde que junto al modo prioridad Av no va mal con los Takumar. Luego compenso a discreción. Resulta que hasta ahora siempre había utilizado el M y me había acostumbrado. Parece que voy al revés. Supongo que si tienes prisa es más rápido. Pero a mí me resulta, de momento, más incómodo decidir qué tipo de modo de prioridad escoger, qué tipo de enfoque y qué tipo de medición en el lugar. Me he acostumbrado a todo manual, enfoque en el centro y medición puntual. Luego no me acuerdo qué he puesto y me lío. Cada uno tenemos nuestro método y al final creo que es lo mejor, sentirse cómodo y no tener que preocuparse de cosas que nos distraen. Aún me acuerdo de lo que me costó encontrar en la K5 la forma de cambiar la medición a puntual..... Buscando por el menú...... Desde que encontré el dial ya no lo cambié más, por si acaso, no fuera a cambiarse de sitio  Cheesy......

    lo que he dicho, las mismas malas fotos de siempre, pero ahira bien expuestas....

    Un saludo
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    « Respuesta #218 : 4 Abr, 2013, 00:23 »

    er_koko
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    No tengo una K5, y no me he leido todo el hilo (acabo de verlo y no puedo ahora, pero lo hare).


    Yo cuando descubri el derecheo se me abrio un mundo de posibilidades infinitas....ahora siempre en puntual, mido a la zona mas iluminada, dependiendo del rango dinamico de la imagen subo hasta +2.7 y lo dejo en +1.7 y punto. Procesar es coser y cantar despues. Ademas tengo el boton verde configurado para que me haga una vista previo con aviso de altas y bajas luces para no pasarme.



    Ojo, siempre hablo de fotografia tranquila, claro.

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    « Respuesta #219 : 4 Abr, 2013, 01:59 »

    miguelon.76
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    desde que empecé a leer el hilo empecé a probar lo que se proponía, y siempre que intentaba medir en las luces altas, sobreexponer a +2.3 o superior siempre me freía la foto y no entendía por qué, hasta que hoy me he dado cuenta de que todo esto lo estaba haciendo con medición matricial jajaja una cagada por mi parte, ya lo he puesto en medición puntual y mañana pruebo, se trata de replantear la rutina anterior.

    Saludos
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    Pentax K5
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    Objetivos:

    SMC DA 18 - 55mm WR F3.5 - 5.6 AL
    SMC PENTAX-DA 55-300mm F4-5.8 ED 
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    ASAHI smc PENTAX 100mm F4 Macro
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    « Respuesta #220 : 4 Abr, 2013, 07:54 »

    Lidenbrook
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    ¿Algún moderador podría decirme porque he dejado de recibir notificaciones de este hilo, pese a tener la opción activada? (de otros hilos si que parece que recibo notificaciones, aunque no estoy seguro que de todos, me está dando la impresión de que está el foro demasiado parado y pudiera ser por eso).


    Yo aprovecho para añadir que no se revelar las fotos ahora que expongo bien. Antes al menos llegaba con el lightroom a algo decente, bajar algo luces, levantar sombras, bajar negros, algo de exposición y contraste, y listo.

    Ahora, exponiendo para que el histograma me quede a la derecha como tanto hemos hablado aquí, no consiguo que queden a mi gusto. Bajo luces altas y blancos, en muchos casos al máximo, luego toqueteando sombras, negros y exposición es cuando me lio y no llego a nada.

    No se si preferís que lo discutamos en un hilo nuevo, o lo veis relacionado para hablarlo por aquí.


    Saludos
    ..........
    En LR 4 no hay "brillo", ¿sabrías decirme a que equivale?
    ......

    En Lr 4.x y ACR 7.x (son el mismo motor de revelado de Adobe), ya no existen "Brillo", "Recuperación" ni "Luz de relleno". Han sido sustituidos por "iluminaciones", "Blancos" y "Sombras", y trabajan de forma muy parecida a la curva paramétrica. También trabajan de forma diferente "Negros" y "Claridad" - así como el panel de "Detalle" -  aunque tengan el mismo nombre que antes.
    "Recuperación", Luz de relleno" y "Claridad", provocaban unos halos en los bordes contrastados difíciles de eliminar y era uno de los principales fallos del motor de Adobe. Con este nuevo motor, esos fallos han desaparecido casi por completo (de hecho, si actualizas una foto revelada con el proceso anterior (2003  o 2010, en el panel de Calibración de cámara) al proceso actual (2012), esos halos desaparecen como por arte de magia). Este motor, además, es capaz de recuperar luces y sombras - especialmente estas - bastante mas que el anterior. También el enfoque y la reducción de ruido han mejorado, así como las posibilidades del "Pincel de ajuste" y el "Filtro Graduado", que ahora cuentan con mas opciones que antes, especialmente el ajuste de temperatura de color y matiz, y el control de moiré.
    Ahora se revela de otra forma, diferente, pero mas eficaz. No hay un control equivalente al anterior "Brillo", el ajuste se hace de forma diferente, por medio de "Exposición", "Blancos" e "Iluminaciones". Estos dos últimos, harían mas o menos lo mismo que "Recuperación" - que realmente equivaldría al actual "Blancos" - pero con mas control. "Sombras" equivaldría al anterior "Luz de Relleno".

    Cuando tienes una foto "derecheada", lo primero que has de hacer es ajustar - bajar - la Exposición. Seguidamente, si es necesario, ajustas "Blancos" e "Iluminaciones". Si quieres levantar alguna sombra, subes "Sombras" y finalmente ajustas "Negros" para dar contraste si la foto aún esta blanda (normalmente, bajar "Negros". Funciona al revés que antes). Finalmente se ajusta "Contraste". Es normal tener que hacer pequeños reajustes de cada control entre uno y otro ajuste, dependerá de la foto.
    También es interesante hacer el ajuste de "Claridad" - microcontraste - antes de ajustar el "Contraste" e incluso los "Negros", ya que aporta bastante contraste (no pasarse con este ajuste, ya que puede producir ruido y halos cuando enfoquemos).

    Lo normal es que una foto derecheada, quede mejor revelada que una en la que haya que levantar sombras, con mejor aspecto, mucho menos ruido - la mitad por cada punto de exposición que hemos ganado - y  mas calidad de imagen.
    Lo que hay que tener cuidado es de no "derechear" demasiado, ya que podremos tener un problema de quemado en las luces, solarización etc. Por eso es interesante comprobar hasta donde es capaz de sobreexponer la cámara sin perder detalle en las luces (la prueba que explicamos de disparar a un solo tono claro e ir subiendo el histograma hasta dejar la curva de modo que comience justo en el lado derecho de la gráfica. Recordar que esto no es lo mismo que lo que después haremos de medir altas luces en puntual y sobreexponer, es para saber hasta que punto podemos sobreexponer de forma segura).

    Con el nuevo motor de revelado de Adobe, como acabo de comentar, hay que hacer las cosas de forma algo diferente que antes, pero solo es cuestión de acostumbrarse. En poco tiempo se le acaba cogiendo el truquillo y los resultados que se obtienen son mejores que con el motor anterior. Y tan rápido o mas que antes, pero con mas control.

    Eso si, por supuesto, seguimos sin tener ni un solo perfil de calibración de cámara para las K5, etc., salvo el Adobe Standard, que es como no tener nada.

    Es la ventaja del Pentax Digital Camera Utility 4, que tiene un montón de perfiles y con los que la calidad de acabado que se obtiene es realmente excelente en tomas sencillas, que no requieran demasiado revelado, pero a costa de un proceso realmente tedioso, complicado, muy lento y poco sensato - lo de los recortes me tiene frito.... -, aparte de estar falto de muchos ajustes (como controles de Tono, Saturación y Luminancia para cada color, es decir, el panel HSL de Lr y ACR, además de no disponer de la posibilidad de ajuste por zonas (el Pincel de ajuste y el Filtro Graduado de Lr y ACR)).
    Pero desde luego, para tomas sencillas, y todas aquellas en las que no se quieran hacer demasiados ajustes, el resultado aplicando solo los perfiles y haciendo pequeños ajustes en este, es excelente. El enfoque es mejor que ningún otro y el control de ruido yo creo que también. Sin embargo en el control del color y el contraste, no se puede decir lo mismo (y el balance de blancos es complicadísimo comparado con otros reveladores, pese a tener muchas posibilidades de control).
    Eso si, es muuuy lento, llegando a volver loco al procesador, incluso los potentes (yo tengo un i7 con 16 Gb de ram y disco sólido, y llega a ser desesperante). Por eso no lo uso.

    Desde luego, para todos aquellos que no les gusta tener que revelar demasiado sus fotos, yo creo que es la mejor opción, ya que con ajustes simples - perfil y ajustar este - es razonablemente rápido y consigue acabados de calidad.... Y viene con la cámara...., con lo que no hay que andar comprando software o haciendo "cosas raras" para conseguirlo.

    Bueno, espero que os haya servido de aclaración para los que lleváis poco tiempo con Lr 4 o CS 6 y para los que estéis pensando en actualizar desde las versiones anteriores.

    Un saludo
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    Pentax K1 II, K3 II, K5 IIs, K5,  K7 y K10D; Lumix FZ-72,  FX500, Canon S 95, Nikon P5100... y otras...

    - Pentax FA 50mm f 1,4, F*300mm f 4,5; DA *16-50mm f 2,8 ED AL IF SDM; HD 55-300 DA ED WR;  DA 18-55  WR
    - Sigma 24-70mm f 2,8 EX DG HSM; 10-20mm f 4-5,6 EX DC;  17-70 f2,8-4,5; 70-300 Apo DG Macro y 50-500 APO DG HSM OS
    - Samyan 8mm f 3,5; 14mm f 2,8 y 35 mm f 1,4;
    - Irix 15mm f 2,4
    - Tamron 17-50mm f2.8;  18-250mm Macro y 90mm f 2,8  Macro; 
    - Chinon 55mm f 1,4 y 28mm f 2,8; Soligor 350mm f 5,6;

    HD Pentax X1,4 WR, Tamron Pz AF X1,7 MC 7 y Pz AF X2 Mc 7
    Filtros UV y CPL Hoya HD; Hitech ND, GradND y RevND; ND 400, ND 1000 y Vari. ND LCWS, etc, etc....
    Raynox M-250; Fuelle Ext;  Tubos ext. auto.; O GPS-1
    Flash: Metz 58 AF y 44 AF-1 D; 3 Vivitar 285 HV; Eyetek DS 328 AZ y otros; sincros y muuuucha cacharrería.
    Intervalómetros de cable e inalámbricos, disparadores remotos, etc....
    Trípodes: Benro C 298 n6 y C 1681 T; Triopo MT-3228; Slik 504 QF y otros
    Transporte: Mochilas  Lowepro Photo Trekker - Minitrekker - FastPack y otras... Maletas estancas Peli 1550, Bilora, Pro´Skit TC 265 y otras. Bidones estancos de alta resistencia, etc, etc. etc..... (demasiados trastos.....)
    « Respuesta #221 : 4 Abr, 2013, 08:26 »

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    No se si preferís que lo discutamos en un hilo nuevo, o lo veis relacionado para hablarlo por aquí.


    Saludos
    ..........
    En LR 4 no hay "brillo", ¿sabrías decirme a que equivale?
    ......

    En Lr 4.x y ACR 7.x (son el mismo motor de revelado de Adobe), ya no existen "Brillo", "Recuperación" ni "Luz de relleno". Han sido sustituidos por "iluminaciones", "Blancos" y "Sombras", y trabajan de forma muy parecida a la curva paramétrica. También trabajan de forma diferente "Negros" y "Claridad" - así como el panel de "Detalle" -  aunque tengan el mismo nombre que antes.
    "Recuperación", Luz de relleno" y "Claridad", provocaban unos halos en los bordes contrastados difíciles de eliminar y era uno de los principales fallos del motor de Adobe. Con este nuevo motor, esos fallos han desaparecido casi por completo (de hecho, si actualizas una foto revelada con el proceso anterior (2003  o 2010, en el panel de Calibración de cámara) al proceso actual (2012), esos halos desaparecen como por arte de magia). Este motor, además, es capaz de recuperar luces y sombras - especialmente estas - bastante mas que el anterior. También el enfoque y la reducción de ruido han mejorado, así como las posibilidades del "Pincel de ajuste" y el "Filtro Graduado", que ahora cuentan con mas opciones que antes, especialmente el ajuste de temperatura de color y matiz, y el control de moiré.
    Ahora se revela de otra forma, diferente, pero mas eficaz. No hay un control equivalente al anterior "Brillo", el ajuste se hace de forma diferente, por medio de "Exposición", "Blancos" e "Iluminaciones". Estos dos últimos, harían mas o menos lo mismo que "Recuperación" - que realmente equivaldría al actual "Blancos" - pero con mas control. "Sombras" equivaldría al anterior "Luz de Relleno".

    Cuando tienes una foto "derecheada", lo primero que has de hacer es ajustar - bajar - la Exposición. Seguidamente, si es necesario, ajustas "Blancos" e "Iluminaciones". Si quieres levantar alguna sombra, subes "Sombras" y finalmente ajustas "Negros" para dar contraste si la foto aún esta blanda (normalmente, bajar "Negros". Funciona al revés que antes). Finalmente se ajusta "Contraste". Es normal tener que hacer pequeños reajustes de cada control entre uno y otro ajuste, dependerá de la foto.
    También es interesante hacer el ajuste de "Claridad" - microcontraste - antes de ajustar el "Contraste" e incluso los "Negros", ya que aporta bastante contraste (no pasarse con este ajuste, ya que puede producir ruido y halos cuando enfoquemos).

    Lo normal es que una foto derecheada, quede mejor revelada que una en la que haya que levantar sombras, con mejor aspecto, mucho menos ruido - la mitad por cada punto de exposición que hemos ganado - y  mas calidad de imagen.
    Lo que hay que tener cuidado es de no "derechear" demasiado, ya que podremos tener un problema de quemado en las luces, solarización etc. Por eso es interesante comprobar hasta donde es capaz de sobreexponer la cámara sin perder detalle en las luces (la prueba que explicamos de disparar a un solo tono claro e ir subiendo el histograma hasta dejar la curva de modo que comience justo en el lado derecho de la gráfica. Recordar que esto no es lo mismo que lo que después haremos de medir altas luces en puntual y sobreexponer, es para saber hasta que punto podemos sobreexponer de forma segura).

    Con el nuevo motor de revelado de Adobe, como acabo de comentar, hay que hacer las cosas de forma algo diferente que antes, pero solo es cuestión de acostumbrarse. En poco tiempo se le acaba cogiendo el truquillo y los resultados que se obtienen son mejores que con el motor anterior. Y tan rápido o mas que antes, pero con mas control.

    Eso si, por supuesto, seguimos sin tener ni un solo perfil de calibración de cámara para las K5, etc., salvo el Adobe Standard, que es como no tener nada.

    Es la ventaja del Pentax Digital Camera Utility 4, que tiene un montón de perfiles y con los que la calidad de acabado que se obtiene es realmente excelente en tomas sencillas, que no requieran demasiado revelado, pero a costa de un proceso realmente tedioso, complicado, muy lento y poco sensato - lo de los recortes me tiene frito.... -, aparte de estar falto de muchos ajustes (como controles de Tono, Saturación y Luminancia para cada color, es decir, el panel HSL de Lr y ACR, además de no disponer de la posibilidad de ajuste por zonas (el Pincel de ajuste y el Filtro Graduado de Lr y ACR)).
    Pero desde luego, para tomas sencillas, y todas aquellas en las que no se quieran hacer demasiados ajustes, el resultado aplicando solo los perfiles y haciendo pequeños ajustes en este, es excelente. El enfoque es mejor que ningún otro y el control de ruido yo creo que también. Sin embargo en el control del color y el contraste, no se puede decir lo mismo (y el balance de blancos es complicadísimo comparado con otros reveladores, pese a tener muchas posibilidades de control).
    Eso si, es muuuy lento, llegando a volver loco al procesador, incluso los potentes (yo tengo un i7 con 16 Gb de ram y disco sólido, y llega a ser desesperante). Por eso no lo uso.

    Desde luego, para todos aquellos que no les gusta tener que revelar demasiado sus fotos, yo creo que es la mejor opción, ya que con ajustes simples - perfil y ajustar este - es razonablemente rápido y consigue acabados de calidad.... Y viene con la cámara...., con lo que no hay que andar comprando software o haciendo "cosas raras" para conseguirlo.

    Bueno, espero que os haya servido de aclaración para los que lleváis poco tiempo con Lr 4 o CS 6 y para los que estéis pensando en actualizar desde las versiones anteriores.

    Un saludo


    Muchas gracias Liden, tomo nota del proceso, yo empezaba directamente bajando altas luces y blancos, y luego exposición, sombras, negros, contraste y claridad. Lo haré tocando primero la exposición a ver si me va mejor. De todas formas las fotos que he revelado con esta medición están hechas con luz muy dura, de las 4-5 de la tarde, lo que también creo que me ha complicado la cosa y desanimado algo.

    Ya os contaré, y si lo considerais os subo algún ejemplo.


    Saludos
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    « Respuesta #222 : 4 Abr, 2013, 13:01 »

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    desde que empecé a leer el hilo empecé a probar lo que se proponía, y siempre que intentaba medir en las luces altas, sobreexponer a +2.3 o superior siempre me freía la foto y no entendía por qué, hasta que hoy me he dado cuenta de que todo esto lo estaba haciendo con medición matricial jajaja una cagada por mi parte, ya lo he puesto en medición puntual y mañana pruebo, se trata de replantear la rutina anterior.

    Saludos


    Yo al final he llegado a la conclusion de que las matricial y la ponderada usada por regla general igual, son una loteria.

    Pueden ser utiles para una misma situacion de luz y distintos encuadres, por ejemplo, el fotografo de un GP de F1 imagino que hara unas pruebas de luz para ver que grado de exposicion aplicarle y usara ese tipo de mediciones, una puntual ahi sería una locura, porque lo mismo atinas con una parte brillante del coche, que con una totalmente negra.

    Lo importante, creo, es conocer todas las tecnicas y aplicar en cada momento la que sea necesario, el derecheo no siempre es posible hacerlo con medicion puntual, para eso se necesita tiempo, aunque puede servir de referencia para saber que parametros usar.



    En fin, como en todo, no existe una receta magica.
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    « Respuesta #223 : 4 Abr, 2013, 14:08 »

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    desde que empecé a leer el hilo empecé a probar lo que se proponía, y siempre que intentaba medir en las luces altas, sobreexponer a +2.3 o superior siempre me freía la foto y no entendía por qué, hasta que hoy me he dado cuenta de que todo esto lo estaba haciendo con medición matricial jajaja una cagada por mi parte, ya lo he puesto en medición puntual y mañana pruebo, se trata de replantear la rutina anterior.

    Saludos


    Yo al final he llegado a la conclusion de que las matricial y la ponderada usada por regla general igual, son una loteria.

    Pueden ser utiles para una misma situacion de luz y distintos encuadres, por ejemplo, el fotografo de un GP de F1 imagino que hara unas pruebas de luz para ver que grado de exposicion aplicarle y usara ese tipo de mediciones, una puntual ahi sería una locura, porque lo mismo atinas con una parte brillante del coche, que con una totalmente negra.

    Lo importante, creo, es conocer todas las tecnicas y aplicar en cada momento la que sea necesario, el derecheo no siempre es posible hacerlo con medicion puntual, para eso se necesita tiempo, aunque puede servir de referencia para saber que parametros usar.



    En fin, como en todo, no existe una receta magica.

    Para nada compañero, la matricial lo hace pero que muy bien y la ponderada tambien, solo se equivoca (y poco)  la primera en situaciones extremas de contrastes , pero por lo general aciertan casi siempre y sin hacer apenas nada el histo cae a la derecha (tanto en la k7 cono en la k5).
    La puntual, por supuesto que es la mas exacta y con la que puedes apurar mas, pero tambien exige mas tiempo en analisis de la escena por parte del fotografo, no es mediar la zona mas clara y derechear, si solo fuera eso habria un modo auto para ello, es determinar que zonas de tu escena quieres llevar al sistema zonal de siempre y determinar cuanto y de que manera sacrificas, eso en fracciones  (bbc).

    Yo con la matricial para muchisimos escenarios me valgo perfectamente, y no quemo un vestido.
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    http://www.jferreirofotografia.com
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    SIGMA 35MM 1.4 ART, NIKON 85MM 1.8G, NIKON 50MM 1.8D, NIKON 24MM 2.8D

    Muchos  flashes y varios cacharritos
    « Respuesta #224 : 4 Abr, 2013, 14:22 »

    misantropo
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    A mi me pasa lo mismo que al compañero kleinxt02. Utilizo casi siempre la matricial con mi k-5 y se equivoca muy poco.

    También quería dar mi opinión sobre ACR7. Me está alucinando el control que se tiene sobre la exposición.
    « Última modificación: 4 Abr, 2013, 14:24 por misantropo » En línea
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