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    Como medir y exponer con la K-5 II (o con cualquier reflex)

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    « Respuesta #135 : 23 Mar, 2013, 12:05 »

    fragglerock
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    Hola Pollfoll. Te habrás dado cuenta de que si no tienes configurado ningún tipo de compensación de la exposición a la hora de medir en el blanco y sobreexponer lo que corresponda (yo sobreexpongo 2.7E.V) tienes un problema, ya que el exposímetro sólo te deja ver desde -2e.v hasta +2e.v. Por lo tanto la sobreexposición de +2.7ev queda fuera del exposímetro. Hasta ahí bien, no?.

    Pues bien, si pulsas el botón que está a la izquierda del botón de ISO y dejas marcada la opción +2.7E.V a la hora de hacer la misma operación que antes, la exposición correcta es dejar el exposímetro en el medio, ya que ese medio ahora no es 0E.V sino que es +2.7E.V. Se entiende ahora?.
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    « Respuesta #136 : 23 Mar, 2013, 12:11 »

    frand5
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    pollfoll olvidate del boton verde el boton verde sirve para devolver los preajustes de la camara a cero,es para recuperar los ajustes originales que trae la camara de fabrica
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    « Respuesta #137 : 23 Mar, 2013, 12:14 »

    fragglerock
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    En general, en la cámara réflex todo lo que sea verde, mala cosa. Los botones verdes están muy bien para las compactas y para hacer fotos de recuerdos familiares.
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    « Respuesta #138 : 23 Mar, 2013, 12:25 »

    melqui 3
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    El boton verde se puede configurar de varios modos, devolver los ajuste a cero es uno de ellos. Ahora lo tengo en "vista previa digital" y me da rapidamente una imagen con histograma y aviso de altas luces que me resulta bastante util.

    Sobre tener el boton de compensacion en una cifra fija, eso solo es en modo P, Av, Tv . En M no se puede que creo que es como esta haciendo pollfol.

    La verdad es que yo tambien llevo dandole vueltas a la cámara toda la mañana!
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    Gracias por poner los exif completos!                                                                                                          La dictadura de lo politicamente correcto es la CENSURA de nuestros días.
    « Respuesta #139 : 23 Mar, 2013, 12:30 »

    fragglerock
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    Yo sólo uso la cámara en modo M y sí se puede.

    Saludos.
    « Última modificación: 23 Mar, 2013, 12:34 por fragglerock » En línea

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    « Respuesta #140 : 23 Mar, 2013, 12:35 »

    melqui 3
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    Perdon entonces! La kr es mas sencillita.
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    Gracias por poner los exif completos!                                                                                                          La dictadura de lo politicamente correcto es la CENSURA de nuestros días.
    « Respuesta #141 : 23 Mar, 2013, 12:45 »

    pollfoll
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    Hola Pollfoll. Te habrás dado cuenta de que si no tienes configurado ningún tipo de compensación de la exposición a la hora de medir en el blanco y sobreexponer lo que corresponda (yo sobreexpongo 2.7E.V) tienes un problema, ya que el exposímetro sólo te deja ver desde -2e.v hasta +2e.v. Por lo tanto la sobreexposición de +2.7ev queda fuera del exposímetro. Hasta ahí bien, no?.

    Pues bien, si pulsas el botón que está a la izquierda del botón de ISO y dejas marcada la opción +2.7E.V a la hora de hacer la misma operación que antes, la exposición correcta es dejar el exposímetro en el medio, ya que ese medio ahora no es 0E.V sino que es +2.7E.V. Se entiende ahora?.

    Si señor.

    +3 es demasiado, llevo un rato tirando a +2,3 y quizas prueba a +2.7 como tu indicas.

    Lo tengo claro ahora.

    Muchisimas gracias.

    pollfoll olvidate del boton verde el boton verde sirve para devolver los preajustes de la camara a cero,es para recuperar los ajustes originales que trae la camara de fabrica

    En general, en la cámara réflex todo lo que sea verde, mala cosa. Los botones verdes están muy bien para las compactas y para hacer fotos de recuerdos familiares.

    Tal y como tengo mi K-5, cuando estoy en M, si pulso el verde me modifica Av y T seguiendo el P line, es decir, me hace una propuesta de diafragma y velocidad indetica al modo P, quedando la camara en modo M para modificar lo que quiera.

    Si hace rato que te mueves por la escena o tienes mucho ojo igual no os hace falta, pero a mi me sirve de punto de partida para justar diafragma y velocidad a partir de un Iso dado. Es decir que ya tengo la luz que quiero y bajando pasos y subiendo ajusto el resto.

    Pero si por error has puesto exposición para verificar que está en +2,3 cuando el indicador está centrado, si pulsas el Verde la exposición se pone a 0..... y te sale la foto frita.

    Alguna vez leí que el boton verde de Pentax era el boton del "pánico". Pues bueno, estoy de pánico pemanente. Ya me pega con mic caracter a veces.

    Solo un detalle. Cuando haceis medición puntual, si teneis un zoom montado, poneis la máxima focal para leer mejor la zona. Quizas estos preciosista, pero llevo un rato fotografiando rejas y el resultado es variable según si hay luz o no.

    Un saludo y gracias por vuestro tiempo.

    Perdon entonces! La kr es mas sencillita.

    Es diferente. Tener más botones y diales implica un mejor desenpeño en estos menesteres.

    Pero yo de ti buscaria en el manual, pues de alguna forma se podras mejorar. Piensa que en la K-X, y entiendo que en la K-R también, leí que aprovechando el boton de bloqueo de exposición se puede disociar el enfoque del boton de disparo como con la K-5/K-7 que disponen de un boton dedicado AF.

    A nivel de distribución de botones, las Pentax estan muy bien.

    Un saludo

    P.D.  llevo una hora dale que te pego con el nuevo concepto de disparo y medida y no está siendo tan dificil, y comparado con el prueba y error anterior, vas directo a la exposición.  Lo que me cuesta es econtrar el punto más brillante.  Pedazo cambio de operativa....

    Voy a intentar hacerlo mismo con la LX-5.

    Otro saludo.

    « Última modificación: 23 Mar, 2013, 13:06 por pollfoll » En línea

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    Tener muchos mensajes en el foro implica
    que escribo mucho, pero
    sigo sin tener ni idea
    « Respuesta #142 : 23 Mar, 2013, 12:52 »

    fragglerock
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    ¡Me alegro de que te haya quedado claro!. Cada cámara da un valor, la mía en +2.7E.V expone a la perfección en cualquier situación. Eso sí, tienes que tener práctica para saber, en cada situación, cuál es el punto con más luz.


    Saludos!
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    « Respuesta #143 : 23 Mar, 2013, 12:55 »

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    Vale...., ya he averiguado a que es debido..... Me ha costado lo suyo, je je je, ni se me había pasado por la cabeza......

    El problema es ni mas ni menos, que no tienes activado el nivel electrónico....., ya ves. Sin tenerlo activado, la presentación de la información en el visor es la que comentas y efectivamente, en el centro se ve la barra de sobre y subexposiciópn, pero que informa bien poco...... Vamos a resolverlo:

    Pulsas Menú y vas a la página 4 del menú de disparo (el que tiene el icono de la camarita en la pestaña). La tercera opción es "Nivel electrónico". Verás que lo tienes desactivado. Bajas hasta ella con la flecha inferior del selector de cuatro direcciones y con las flechas derecha o izquierda de dicho selector, marcas la casilla para que esté activado. Vuelves a pulsar Menú para salir.
    Ahora, en el visor verás la indicación del nivel en donde antes aparecía la barra de exposición - muy útil para nivelar correctamente el encuadre sin apartar la vista del visor - y a la derecha, donde antes aparecía el iso, ahora aparecerá la indicación de expedición, con un + o un - delante según sobreexpongas o subexpongas, y verás que ahora si que va de +5 a -5.  Para comprobar o modificar el iso, solo tienes que pulsar el botón de iso situado junto al botón de disparo y la visualización de exposición cambiará a la del iso, que puedes modificar con la rueda trasera. Volviendo a pulsar el botón de disparo, la indicación vuelve al estado anterior.

    Por favor, haz la prueba y nos comentas si se te ha resuelto.

    Un cordial saludo.



    Si señor.  Este es el punto. Como siempre, muchas gracias Liden.

    Aunque la verdad, me gusta mucho ver el ISO en el visor y por eso desactivé el horizonte artificial. Son los cuatro parámetros básicos todos juntos (velocidad, diafragma, iso y exposición)

    Me parece que no tiene solución, cachis. O más +2...-2 todo el rato, o recordar todo el rato el ISO.

    Aunque la verdad, tengo que cambiar tantas cosas en mi operativa que ya no viene de una......

    Horizonte activado, ale

    Menuda "hostia fotográfica " me voy a pegar la proxima vez que afote.

    Desearme suerte

    Un saludo.

    EDITO: Llevo unas cuantas fotos y salen bien, pero es muy lento.

    -Ver la foto
    -buscar el punto más alto de luz
    -medir luz
    -sobreexponer
    -enfocar
    -reencuadrar
    -disparar

    He decidido no desanimarme.

    Un saludo
    Ni se te ocurra desanimarte, Jordi. Todo lo contrario: yo creo que la fotografía conociendo esto se hace mucho más interesante y personal. Yo no me complicaría mucho y haría caso punto por punto a lo que tan bien indica Liden. La configuración de la cámara es personal, pero creo que para el trabajo en posición manual hay configuraciones mejores y peores. Tener en el visor (abajo a la derecha) la indicación en número de la exposición (teniendo activado, como te indica LIden, el nivel electrónico) es mucho más útil que tener la indicación del ISO. Además, con esta configuración, comprobar el ISO sin retirar el ojo del visor, es de lo más fácil y rápido: basta con pulsar el botoncito ISO que está en la parte superior de la cá,ara, al lado del disparador y ya nos aparece el dato en la pantalla (nuevamente en la esquina inferior derecha); además cuando aparece, podemos modificarlo con la rueda posterior. Una vez terminemos (y aún no retiramos el ojo del visor!!!) de colocar (o ver) el ISO a nuestro gusto, en cuanto volvamos a pulsar a medio recorrido el botón de disparo, nos volverá a aparecer en la pantalla la información de la exposición en números con el + o el + delante. Y así las veces que queramos. De verdad que es sumamente sencillo y rápido, tenemos a golpe de un botón toda la información en la pantalla; ganamos una información a mayores útil, como es el nivel electrónico y todo depende de nosotros, sin tener preconfigurada exposición alguna.

    Yo el botón verde lo utilizo (además, evidentemente, de para medir la exposición con objetivos completamente manuales), como "botón de emergencias". Me explico, al trabajar en manual puede haber ocasiones en que veamos la foto y no tengamos tiempo a una cuidada exposición manual... y ahí aparece el botçon de emergencia: pulsándolo la máquina hace --una sóla vez después de pulsarlo-- la medición automática como si estuviese en el modo P... y ¡salvados!.
    Paciencia y práctica.
    En línea

    « Respuesta #144 : 23 Mar, 2013, 13:14 »

    pollfoll
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    Vale...., ya he averiguado a que es debido..... Me ha costado lo suyo, je je je, ni se me había pasado por la cabeza......

    El problema es ni mas ni menos, que no tienes activado el nivel electrónico....., ya ves. Sin tenerlo activado, la presentación de la información en el visor es la que comentas y efectivamente, en el centro se ve la barra de sobre y subexposiciópn, pero que informa bien poco...... Vamos a resolverlo:

    Pulsas Menú y vas a la página 4 del menú de disparo (el que tiene el icono de la camarita en la pestaña). La tercera opción es "Nivel electrónico". Verás que lo tienes desactivado. Bajas hasta ella con la flecha inferior del selector de cuatro direcciones y con las flechas derecha o izquierda de dicho selector, marcas la casilla para que esté activado. Vuelves a pulsar Menú para salir.
    Ahora, en el visor verás la indicación del nivel en donde antes aparecía la barra de exposición - muy útil para nivelar correctamente el encuadre sin apartar la vista del visor - y a la derecha, donde antes aparecía el iso, ahora aparecerá la indicación de expedición, con un + o un - delante según sobreexpongas o subexpongas, y verás que ahora si que va de +5 a -5.  Para comprobar o modificar el iso, solo tienes que pulsar el botón de iso situado junto al botón de disparo y la visualización de exposición cambiará a la del iso, que puedes modificar con la rueda trasera. Volviendo a pulsar el botón de disparo, la indicación vuelve al estado anterior.

    Por favor, haz la prueba y nos comentas si se te ha resuelto.

    Un cordial saludo.



    Si señor.  Este es el punto. Como siempre, muchas gracias Liden.

    Aunque la verdad, me gusta mucho ver el ISO en el visor y por eso desactivé el horizonte artificial. Son los cuatro parámetros básicos todos juntos (velocidad, diafragma, iso y exposición)

    Me parece que no tiene solución, cachis. O más +2...-2 todo el rato, o recordar todo el rato el ISO.

    Aunque la verdad, tengo que cambiar tantas cosas en mi operativa que ya no viene de una......

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    Yo el botón verde lo utilizo (además, evidentemente, de para medir la exposición con objetivos completamente manuales), como "botón de emergencias". Me explico, al trabajar en manual puede haber ocasiones en que veamos la foto y no tengamos tiempo a una cuidada exposición manual... y ahí aparece el botçon de emergencia: pulsándolo la máquina hace --una sóla vez después de pulsarlo-- la medición automática como si estuviese en el modo P... y ¡salvados!.
    Paciencia y práctica.

    Pues me planteo lo del Nivel.... pero sin dejar el +2,3 o+2,7 de Fragglerock.  Que el centro sea tu objetivo, aunque este esté desplazado es perfecto.

    me como un paso

    -Ver la foto ( este lo hacemos sin querer cada vez)
    -buscar el punto más alto de luz (este es el difícil)
    -medir luz  (Facil)
    -sobreexponer ya la tengo siempre así.
    -enfocar (si San Pentax quiere también es fácil y ahora con boton AF)
    -reencuadrar
    -disparar



    Un saludo y gracias
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    Tener muchos mensajes en el foro implica
    que escribo mucho, pero
    sigo sin tener ni idea
    « Respuesta #145 : 23 Mar, 2013, 13:27 »

    fragglerock
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    Tienes que ver si es 2.3 ó 2.7 pero ese valor es invariable, o sea, no vale lo de usar unas veces 2.3 y otras veces 2.7. Si con 2.3 quemas la foto quieres decir QUE NO MEDISTE EN EL PUNTO DE MÁS LUZ, sino que había algún punto que tenía un poco más de luz que el que tú mediste. Si en una foto mides en el punto de más luz y sobreexponiendo 2.7E.V el histograma está justo en su sitio (pegado a la derecha lo máximo posible pero sin tocar el límite) entonces el valor que debes usar siempre es + 2.7 EV. Si por el contrario es 2.3, pues será ese el valor apropiado.

    Repito, si con el valor óptimo quemas una foto, no quiere decir que te hayas equivocado con la elección, lo que quiere decir es que NO ELEGISTE BIEN el punto de más luz.

    Es muy útil para practicar esta técnica marcar la opción de "Área luces/sombras". Así, después de disparar una foto la cámara te indica qué parte era la de más luz, ya que aparecerá marcada como quemada.
    « Última modificación: 23 Mar, 2013, 13:29 por fragglerock » En línea

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    « Respuesta #146 : 23 Mar, 2013, 13:44 »

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    Tienes que ver si es 2.3 ó 2.7 pero ese valor es invariable, o sea, no vale lo de usar unas veces 2.3 y otras veces 2.7. Si con 2.3 quemas la foto quieres decir QUE NO MEDISTE EN EL PUNTO DE MÁS LUZ, sino que había algún punto que tenía un poco más de luz que el que tú mediste. Si en una foto mides en el punto de más luz y sobreexponiendo 2.7E.V el histograma está justo en su sitio (pegado a la derecha lo máximo posible pero sin tocar el límite) entonces el valor que debes usar siempre es + 2.7 EV. Si por el contrario es 2.3, pues será ese el valor apropiado.

    Repito, si con el valor óptimo quemas una foto, no quiere decir que te hayas equivocado con la elección, lo que quiere decir es que NO ELEGISTE BIEN el punto de más luz.

    Es muy útil para practicar esta técnica marcar la opción de "Área luces/sombras". Así, después de disparar una foto la cámara te indica qué parte era la de más luz, ya que aparecerá marcada como quemada.

    Pero como cometo errores, así tengo un poco de margen.

    Veremos como lo hago en campo, no desde la ventana de casa.

    Gracias de nuevo.

    Por otro lado, si tenies que usar el Flash, como lo haceis?

    Un saludo
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    « Respuesta #147 : 23 Mar, 2013, 13:56 »

    fragglerock
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    Tienes que ver si es 2.3 ó 2.7 pero ese valor es invariable, o sea, no vale lo de usar unas veces 2.3 y otras veces 2.7. Si con 2.3 quemas la foto quieres decir QUE NO MEDISTE EN EL PUNTO DE MÁS LUZ, sino que había algún punto que tenía un poco más de luz que el que tú mediste. Si en una foto mides en el punto de más luz y sobreexponiendo 2.7E.V el histograma está justo en su sitio (pegado a la derecha lo máximo posible pero sin tocar el límite) entonces el valor que debes usar siempre es + 2.7 EV. Si por el contrario es 2.3, pues será ese el valor apropiado.

    Repito, si con el valor óptimo quemas una foto, no quiere decir que te hayas equivocado con la elección, lo que quiere decir es que NO ELEGISTE BIEN el punto de más luz.

    Es muy útil para practicar esta técnica marcar la opción de "Área luces/sombras". Así, después de disparar una foto la cámara te indica qué parte era la de más luz, ya que aparecerá marcada como quemada.

    Pero como cometo errores, así tengo un poco de margen.

    Veremos como lo hago en campo, no desde la ventana de casa.

    Gracias de nuevo.

    Por otro lado, si tenies que usar el Flash, como lo haceis?

    Un saludo

    Lo de que dejes un margen está muy bien pensado. Pero siempre teniendo claro lo que te comenté antes, que tengas claro que sería un error tuyo, nunca de la cámara.

    Con flash es un mundo mucho más complejo porque influyen muchas más variables. Depende de la potencia que pongas en el flash, de si usas o no difusor, tarjeta blanca, del ángulo que proyectes, las propiedades de la superficie sobre la que rebotas la luz... Y muchas otras cosas. También depende de para qué quieras usar el flash: Si es como relleno, para iluminar la escena entera, para hacer un efecto creativo...
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    « Respuesta #148 : 23 Mar, 2013, 14:05 »

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    Tienes que ver si es 2.3 ó 2.7 pero ese valor es invariable, o sea, no vale lo de usar unas veces 2.3 y otras veces 2.7. Si con 2.3 quemas la foto quieres decir QUE NO MEDISTE EN EL PUNTO DE MÁS LUZ, sino que había algún punto que tenía un poco más de luz que el que tú mediste. Si en una foto mides en el punto de más luz y sobreexponiendo 2.7E.V el histograma está justo en su sitio (pegado a la derecha lo máximo posible pero sin tocar el límite) entonces el valor que debes usar siempre es + 2.7 EV. Si por el contrario es 2.3, pues será ese el valor apropiado.

    Repito, si con el valor óptimo quemas una foto, no quiere decir que te hayas equivocado con la elección, lo que quiere decir es que NO ELEGISTE BIEN el punto de más luz.

    Es muy útil para practicar esta técnica marcar la opción de "Área luces/sombras". Así, después de disparar una foto la cámara te indica qué parte era la de más luz, ya que aparecerá marcada como quemada.

    Pero como cometo errores, así tengo un poco de margen.

    Veremos como lo hago en campo, no desde la ventana de casa.

    Gracias de nuevo.

    Por otro lado, si tenies que usar el Flash, como lo haceis?

    Un saludo

    Lo de que dejes un margen está muy bien pensado. Pero siempre teniendo claro lo que te comenté antes, que tengas claro que sería un error tuyo, nunca de la cámara.

    Con flash es un mundo mucho más complejo porque influyen muchas más variables. Depende de la potencia que pongas en el flash, de si usas o no difusor, tarjeta blanca, del ángulo que proyectes, las propiedades de la superficie sobre la que rebotas la luz... Y muchas otras cosas. También depende de para qué quieras usar el flash: Si es como relleno, para iluminar la escena entera, para hacer un efecto creativo...

    Seguramente el uso de flash no varia mucho

    Yo trabajo en M con iso 1600, mido que el fondo correcto en matricial, comparando con el histograma y ajustando, y luego pongo el flash en PTTL rellenando a su antojo con una subexposición de -1 para que sea un mix de relleno.

    No me veo midiendo en puntual a cada foto.

    Un saludo

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    que escribo mucho, pero
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    « Respuesta #149 : 23 Mar, 2013, 14:32 »

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    ¿Qué es eso de que trabajas con ISO 1600?. Subirás la ISO a 1600 si no te queda otro remedio, ¿no?. No sé qué sentido tendría empezar a preparar una foto con la ISO en 1600 ya que pierdes rango dinámico, nitidez y metes ruido ya de entrada. A lo mejor no te explicaste bien. Cuando uso el flash como relleno, mido y hago la foto como si no tuviera flash y luego uso éste para iluminar los primeros planos oscuros, así consigo reducir el rango dinámico de la escena y la toma queda vistosa.
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