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    Como medir y exponer con la K-5 II (o con cualquier reflex)

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    0 Usuarios y 1 Visitante están viendo este tema.
    « Respuesta #105 : 21 Mar, 2013, 23:26 »

    imaxes
    @rafaelojea
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    El día que las cámaras hagan a la vez la función de exposímetro y fotómetro --de luz incidente-- será la bomba... http://javiergarciarosell.blogspot.com.es/2008/07/luz-incidente-y-luz-reflejada.html  pero lo veo difícil, por ahora (debe ser difícil la tecnología para hacer la medición, no de la luz reflejada --que es la que miden nuestras cámaras--, sino la de la incidente...). Lograrán hacer una cámara así? seguro!, pero creo que no nos van a dar los ahorros para comprarla...
    y digo esto sólo por complejizar un poco más este asunto de la exposición, más allá de "el defecto de mi cámara".

    Pues qué queréis que os diga, seré raro, pero quiero que los ingenieros me sigan dejando margen para MI fotografía. El día que fabriquen la cámara ideal con todas las pre-escenas del mundo seleccionables, me cojo una caja con un agujero y vuelvo para atrás.
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    « Respuesta #106 : 22 Mar, 2013, 08:56 »

    Lidenbrook
    Mis fotos intentan reflejar lo que ve mi mente, no lo (poco) que ven mis ojos.....
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    Me he leído el hilo entero - uno que es masoca.... - y la verdad es que no quería entrar, pero visto lo visto, quisiera decir varias cosas....:

    Lo primero es sobre el tema central del hilo, la subexposición.
    Todas las DSLr subexponen cuando se mide con el exposímetro y se expone según lo que este mide (lo que es lo mismo que utilizar cualquiera de los modos automáticos sin compensación de EV). La razón es muy simple: la cámara ajusta la luminosidad de la escena - ya se ha dicho en el hilo por activa y por pasiva - es decir el valor de exposición 0 (EV 0) al gris neutro (18% de reflectancia), es decir, que si la escena fuera una hoja en blanco, esta aparecería en la imagen como un gris neutro de 18% de reflc. (que por cierto, es bastante oscuro). Y esto da igual en que modo de medición lo hagamos. La razón por la que en unos modos "parece" que subexpone mas que en otros, es por la forma de promediar la luz de la escena, que en el modo puntual lo hará sobre un área muy pequeña (con pocos tonos), en la ponderada al centro sobre un área mayor - y por consiguiente con mas tonos - y en la matricial sobre prácticamente toda el área de la escena, tomando la luminosidad de toda la escena y llevándola a la que correspondería a ese gris neutro. Si por casualidad la escena tiene como promedio de tonos el equivalente a un gris neutro, si exponemos según la medición, la imagen nos dará la sensación de estar mejor expuesta, pero si la escena es de alto contraste, se corre el riesgo de quemar los blancos.
    Cualquier modo automático de medición que utilicemos - P, Av, etc, - va a hacer esto y lo va a hacer así en todas las cámaras, da igual la marca o el modelo, desde las reflex mas sencillas hasta las tope de gama de mas de 6000€. Las diferencias en el grado de "subexposición" que se pueden apreciar entre las distintas marcas y entre los distintos modelos, es debida a los algoritmos de conversión que utiliza cada cámara, es decir, depende de los procesadores de estas.
    Pero lo cierto es que las cámaras no están subexponiendo, la cámara ajusta el 0 EV al gris neutro y eso es una convención que se utiliza para todos los exposímetros desde los tiempos de Eastman, hace ya muchos años, y que sigue utilizándose en la actualidad.

    El problema es cómo interpretamos nosotros esa información, o mejor dicho, como hacemos uso de ella.
    En digital hay que saber evaluar la escena y a partir de ello, saber como debemos exponer a partir de lo que nos dice el exposímetro. Si utilizamos los modos automáticos, el criterio del fabricante es que no somos muy finos midiendo, por lo que siguen conservando ese criterio de ajustar el EV0 a gris neutro y con ello proteger las altas luces, que son las mas difíciles de recuperar y donde los sensores tienen menos margen.
    Si nos acostumbramos a medir en manual, midiendo a las altas luces y sobreexpòniendo lo que nuestro sensor admita, (algo que deberemos haber determinado con anterioridad y que es muy simple y rápido de averiguar y solo hay que hacerlo una vez y para siempre...., basta medir en puntual a un tono claro e ir sobreexponiendo hasta que el comienzo del histograma esté justamente a la derecha. En realidad, como lo que vemos es un histograma de una miniatura en Jpg, hay algo mas de margen...), tendremos toda la información que nuestro sensor es capaz de captar, sin habernos cargado nada (eso es el famoso derecheo) y lo que habremos hecho es llevar ese gris neutro que mide el exposímetro como 0EV, al blanco con detalle (IX en el sistema de zonas).

    ¿Porqué no lo hace la cámara por defecto?, pues muy sencillo, porque requiere la interpretación de la escena, la cámara no sabe que queremos que interprete como blanco (por la sencilla razón de que no en todas las escenas lo hay) y para eso está el fotógrafo.
    El hecho de que las compactas no funcionen así, es sencillamente porque quienes las fabrican, presuponen que quienes las van a utilizar no son precisamente fotógrafos con todos los conocimientos necesarios, algo que mayoritariamente es una realidad innegable.o
    ¿No habéis pensado que los ingenieros que diseñan las compactas son mas o menos los mismos que diseñan las reflex? ¿Son irracionales para unas y no para las otras?.... No, sencillamente consideran el uso que se va a hacer de ellas. La compacta se supone que tiene que ser capaz de hacer la foto por ella misma, las reflex, se suponen que deben dejar al fotógrafo hacer "su foto", no la que la cámara decida.
    Además, las compactas - como sucede mas o menos cuando se utiliza el Live View - hacen la medición con la información del sensor directamente, no con un exposímetro, de ahí que el ajuste sea mas a la escena acabada que al gris neutro. En el caso de las reflex con Live View, la medición sigue ajustándose al gris neutro, pero está mas corregida ya que se hace directamente sobre el sensor, con las consiguiente menores desviaciones debidas a la calibración real de los diafragmas, etc, pero si fotografiáis una hoja blanca sin hacer compensación de exposición, veréis que el resultado sigue siendo un gris.

    La base de la exposición correcta en digital, está en el conocimiento previo de la capacidad de nuestro sensor, pero del de nuestra cámara en concreto, porque la cosa en realidad es tan compleja, que no hay dos cámaras - con el mismo sensor - que expongan y respondan exactamente igual. Si, ya se que alguno me va a decir que esa prueba la podría hacer el fabricante cámara por cámara e implementar la corrección correspondiente en el software de la misma....... Pues si, puedo estar de acuerdo con ello, pero mucho me temo que los fabricantes saben algunas cosas más...... Por ejemplo, que la gran mayoría de los fotógrafos profesionales, que son capaces de sacar todo el provecho del sensor, "de llenar todos los bits de información sin perder nada", no utilizan prácticamente nunca los modos automáticos, simplemente conocen la capacidad de sobreexposición de la cámara, miden en manual y exponen en consecuencia según las características de la escena y lo que quieran conseguir. Y precisamente por eso, las cámaras tienen una compensación EV para los modos automáticos, para que aquellos que no expongan en manual puedan utilizar los modos de medición automáticos y compensar lo necesario.


    Por otro lado, y al hilo de algo que se comentó varias páginas atrás, es cierto que el AF con el Bigma tiene mas problemas - ligeramente - en ciertas condiciones que con la K5. También es cierto que es mucho mas sensible que antes, siendo capaz de enfocar en condiciones que antes eran impensables.
    Creo que es interesante comentar aquí que para prevenir el pobre comportamiento que tiene para estos casos, es conveniente separar el enfoque del botón de disparo, de modo que el AF se haga con el botón AF trasero, sin que el botón de disparo active de nuevo el enfoque al presionarlo. Esto prevendrá que el AF se nos vaya al fondo o a otros puntos y perdamos la visibilidad de la escena, con lo que podremos controlar cuando debe actuar (cuando tengamos el motivo en el punto de AF).

    Pero lo cierto es que para fotografía de fauna salvaje, sigue estando muy lejos de los sistemas de enfoque predictivos, algo que no se arreglará hasta que este fabricante no cambie el sistema de enfoque, con mas puntos y mucho mas pequeños, y con unos procesadores adecuados que permitan el enfoque predictivo y las opciones necesarias para controlarlo (sensibilidad, prioridades, etc).

    Recomiendo muy sinceramente los enlaces que se han comentado anteriormente a los capítulos correspondientes de las masterclass de José Benito Ruiz (Sesión 4 http://www.youtube.com/watch?v=xARDtIH2Fg0 a partir del minuto 44' 20, que aunque ligeramente desactualizado, lo explica perfectamente) y a las páginas de G Luijk, etc.

    Siento el rollazo.

    Un saludo
    « Última modificación: 22 Mar, 2013, 15:16 por Lidenbrook » En línea

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    « Respuesta #107 : 22 Mar, 2013, 10:23 »

    jans
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    La medición matricial de Nikon, al igual que la que incorporan las 7D y la MK III, si no recuerdo mal, no es una medición matricial tradicional en el sentido de que no se basa solamente en la medición de la luz de la escena (Medición que se da sobre un sensor de 1005 píxeles con sensibilidad al color, a diferencia de las 77 zonas de Pentax). La cámara tiene una base de datos de imágenes en su memoria, y compara las mediciones con las escenas que tiene grabadas, y en base a ellas, ajusta la medición. Es un sistema que efectivamente de base afina mejor (Pero no es infalible ni mucho menos, y necesita de compensación como otros) y puede ir bien para un tipo de usuario más casual, pero sus resultados son más impredecibles, y por tanto más dificil de compensar manualmente, ya que no tiene una tendencia clara en cuanto a sobre/subexposición, si no que dicha tendencia varía según las condiciones de la escena...
     En ese sentido yo prefiero algo que aunque "falle" de base, sea predecible en su comportamiento y fácil de ajustar de manera global.
     Saludos

    Comparto tu opinión Diego, por eso en muchas ocasiones me decanto por la ponderada, que tiene un comportamiento más esperado.

    El comentario sobre la medición de Nikon (miles de puntos, que si por patrones, 3D, etc.) es porque las veces que he usado alguna me ha sorprendido gratamente... será porque estaré en el grupo de los usuarios más "casual" Cheesy


    cuando saque tiempo me tengo que leer el hilo entero 
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    « Respuesta #108 : 22 Mar, 2013, 10:57 »

    Nokland
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    Liden, desde luego con tus explicaciones dejas poco espacio a la duda. Parece ser que lo que es, es y punto. Reconoceré que si, que las DSLR tienen a subexponer por todo el tema ese del gris neutro al 18% del que hablais, no me gusta, y me parece un fallo aunque no lo sea, pero bueno, es lo que hay. Aun asi me sigue escamando que mi antigua km subexponiese bastante menos que la nueva k30 con los mismos objetivos, pero como tambien comentas habria que atender a las particularidades de cada modelo, y hasta de cada camara.

    No obstante comentare algo que resulta al caso y a mi me parece mas que curioso. Usando mi objetivo Helios 44m-6 58mm f2 con el anillo adaptador m42, las fotos me salian muy subexpuestas siempre en modo Av para cualquier apertura. Pero en cierta ocasion descubri que un pequeño giro de apenas unos milimetros, al parecer hacía que uno de los tornillos de la montura contactara con algun pin conector (no se con cual exactamente), y en ese estado la exposicion se volvia correctisima.
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    Hay dos normas básicas para triunfar en la vida:
    1: Nunca cuentes todo lo que sabes
    2: ...
    « Respuesta #109 : 22 Mar, 2013, 11:09 »

    jolnaca
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    Totalmente de acuerdo con lo expresado por el profesor Liden.
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    « Respuesta #110 : 22 Mar, 2013, 12:42 »

    pollfoll
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    Este hilo ha sido muy formativo.

    Gracias de nuevo, es especial a Liden.

    Un saludo
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    « Respuesta #111 : 22 Mar, 2013, 12:48 »

    Lidenbrook
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    « Respuesta #112 : 22 Mar, 2013, 13:02 »

    Kiron
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    Una vez más, muchas gracias a todos por compartir vuestros conocimientos. Aunque no lo pueda parecer (por el origen real del tema), este hilo ha confirmado la poca idea de fotografía que tengo y el desconocimiento sobre mi cámara, pero me ha animado mucho a profundizar seriamente en esta afición.

    Voy a comenzar con los vídeos de "Curso de Un año de fotografía" coordinado por el fotógrafo José Benito Ruiz, que me parecen un buen punto de partida (gracias Lindenbrook) y a seguir aprendiendo en este excepcional foro.

    Saludos
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    Pentax K-r y alguna lente
    « Respuesta #113 : 22 Mar, 2013, 14:03 »

    ruiz nieto
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    Maestro Liden,sus "tochos" por lo menos en lo que a mi respecta,no solo son leidos, son releidos,y más de una vez,(mi memoria ya no da para mucho),en todos los casos y en este no habria de ser de otra manera,son absolutamente esclarecedores,cuando empece a leer el hilo me alarmé un poco,yo no soy profesional y no tengo la necesidad de comprar otra cámara,pero pensé que Pentax era incapaz de salir de sus errores,con tu "tocho"ya tengo una esplicación razonada y lógica.
    Por mi parte cuando creas que debes endosarnos otro, no te prives ni te preocupe,los que como yo, no tenemos unos conocimientos muy extensos, te lo agradeceremos de todo corazón.
    Un saludo Maestro. 
    Ruiz Nieto.
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    Objetivos.- SMC ENTAX DA 40 mm F2.8Limited, Pentax.- FA 1:1.4 50 mm, 16-45 f4 ,18-55 AL, 18-55VR,  50-200 WR, HD PENTAX-DA  1:4-5.8 55-300mm ED WR
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    « Respuesta #114 : 22 Mar, 2013, 14:53 »

    almoga123
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    Gracias a vosotros por tragaros el tocho y no tirarme piedras, je je je. Para eso estamos, para echar una mano cuando podamos....

    Un saludo


    No, no, no, a partir de ahora, o resumes o te cambiamos lo de pentaxero de honor por pentaxero de HORROR!!! jajaja

    Un abrazo y muchas gracias!!

    Almoga
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    « Respuesta #115 : 22 Mar, 2013, 16:21 »

    pollfoll
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    Hola a todos

    Ayer cambie la configuración de mi cámara K-5.

    Ahora está en M, medición puntual y con el boton de disparo disociado.

    Seguramente tardaré un par de meses en sacar un foto bien expuesta pero..... confio que al cuarto més ya le tenga el tranquillo y podré volver a hacer mis horribles fotos de siempre, esó si, bien expuestas.

    Solo una pregunta tonta.

    En la información del visor de la K-5 llega a +2,5 pasos de sobre exposición..... como ajustaís a +3 sin despegar el ojo del mismo?

    Me conformo con +2,5?

    Un saludo
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    Linuxero Lumixero

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    « Respuesta #116 : 22 Mar, 2013, 19:34 »

    Lidenbrook
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    A ver.....

    Si estas en modo Manual (M), el límite de sobre o subexposición lo pones tu, no importa el límite que tenga el indicador.
     
    Me explico: Vamos a determinar la capacidad de sobreexposiciòn de la cámara, para poder conseguir el máximo de información que el sensor es capaz de recoger, pero sin llegar a quemar nada. Para ello, haces una foto en modo Manual, medición puntual, a un tono claro, pero algo que sea un tono o casi solo uno - una pared blanca, por ejemplo, y que llene por completo el área de medición, en este caso el centro de la pantalla -  ajustando la exposición conforme te de la medida del exposímetro (0 Ev, en el centro de la escala). Compruebas el histograma y verás que la curva no comienza justamente en el lado derecho, como debería, sino que hay un espacio vacío entre el comienzo de la curva y el borde derecho de la gráfica. Eso indica que la foto está subexpuesta. Por desgracia, las gráficas de nuestras cámaras no traen la indicación de pasos EV, con lo que hemos de suponer que el 0 EV está en donde comienza la curva, pero no sabremos cuanto mas podríamos sobrfeexponer.....(si trajera los pasos Ev indicados, con el cero correspondiente, podríamos calcular directamente cuantos pasos debemos sobreexponer - aprox. - para llevarla hasta el borde).
    Lo lógico es hacerlo sin modificar el iso, ya que si utilizamos el iso para sobreexponer, estamos modificando el rango dinámico de la captura, lo que en una cierta medida influirá en la capacidad de sobreexposición que intentamos determinar. Por tanto, en este caso, para determinar la capacidad de sobreexposición de la cámara, el iso lo dejaremos fijo y el valor de sobreexposición que hayamos alcanzado cuando la curva comience justo en el borde derecho, será el que admite la cámara para ese iso. Es interesante conocer este valor para varios tramos de iso (por ejemplo para iso 100, iso 800 e iso 3200).

    Bien, lo que haremos para optimizar la información que podemos capturar es ir subiendo la exposición, ya sea abriendo el diafragma o aumentando el tiempo de exposición, hasta que en el histograma que obtengamos la curva comience justamente el el borde derecho de la gráfica, sin sobrepasarla. En realidad - conviene tener activado el aviso de sobreexposiciòn - lo cierto es que podemos sobrepasarla ligeramente, ya que el histograma que estamos viendo corresponde a la miniatura en jpg del RAW y este es bastante mas flexible, con lo que aunque nos marque una ligera sobreexposición - la curva rebase ligeramente el borde derecho -, en el revelado aun podremos recuperar esas luces (en la K5 casi un paso mas). Si queremos asegurarnos, válido para la inmensa mayoría de los casos, lo dejaremos de modo que quede justo en el borde, sin rebasarlo (sin que se produzca aviso de sobreexposición si lo hemos activado).

    Podemos comenzar con 1 Ev, es decir, abrir un punto el diafragma o aumentar la velocidad de disparo al doble de tiempo. Volvemos a fotografiar ese tono que hemos comentado y veremos que el comienzo de la curva se acerca mas al borde derecho de la gráfica. El indicador del exposímetro, nos dirá cuanto hemos sobreexpuesto, pero en realidad aunque no lo indicara daría igual, ya que nosotros sabemos cuantos pasos Ev  hemos aumentado la exposición (cuantos diafragmas o en cuanto hemos doblado el tiempo de obturación).
    (Conviene tener claro el concepto de reciprocidad, algo que debemos conocer si queremos exponer correctamente para diversas situaciones, en las que uno de los factores anteriores puede ser preceptivo, por ejemplo por profundidad de campo (diafragma), por velocidad de disparo (trepidación, movimiento del sujeto) o por ruido en la imagen (iso). También es necesario saber que el rango dinámico de la cámara, 14,1 Ev en este caso, desciende al subir el iso, por lo que si tenemos que recuperar rango - luces o sombras - en gran medida, el iso también estará limitado a unos determinados valores (bajos)).

    Lo que hemos hecho con este ajuste, es llevar el gris neutro al 18% con que se ajustarían las luces, al blanco con detalle (que correspondería a la zona VIII en el sistema de zonas), por lo que la foto estará correctamente expuesta, aunque en la imagen de la pantalla tendrá un aspecto mucho menos atractivo (menor contraste, colores mas lavados, menor viveza.

    Conviene también que configuremos el jpg de la cámara para una respuesta lo mas plana - neutra - posible. De ese modo, el histograma se alejará algo menos de la realidad y podremos interpretarlo mejor.

    Lo que me extraña es lo que comentas del alcance del indicador en el visor, porque aunque no tengo la K5 a mano en este momento - siiiiigue en el SAT.... ya casi medio año, en fin,.... - si que tengo la IIs, que creo que tiene los mismos valores que la K5 por lo que tengo entendido y por lo que recuerdo de la K5, y el máximo que indica de sobre o subexposiciòn es +-5 Ev, tanto en la pantalla de estado (botón INFO), como en el visor. Voy a revisar el manual, por si acaso, que ese si lo tengo aquí...... Bueno, lo acabo de revisar en el manual y efectivamente es igual que en la IIs, +-5 puntos de sobre o subexposición, así que no entiendo esto que comentas de que solo llega a 2,5...... Tendrías que revisarlo o bien es que no te he entendido bien....


    Esta prueba, que explicada por alguien tan torpe como yo puede parecer complicada, en realidad es muy sencilla, se hace en menos de un minuto y solo tendremos que hacerla una vez (una vez para cada tramo de iso que queramos conocer con precisión, así que como mucho tres minutos) y nos valdrá para siempre para esa cámara.
    Después, en la practica, haremos lo mismo, buscaremos el tomo mas claro de la escena, lo mediremos en puntual y sobreexpondremos lo que hemos calculado aquí.
    Yo os recomiendo que después de la prueba inicial, repitáis la misma con una escena real, normal, y la comprobéis en el programa de revelado, comprobando cuanto podéis recuperar aun las luces.
    Si la prueba la hemos hecho correctamente, comprobaremos que las fotos estarán mas claras, con mucho menos ruido - en los casos de isos altos - y necesitarán muchos menos ajustes para quedar correctas, generalmente solo darle algo de profundidad y contraste ajustando los negros, y los ajustes de detalle (enfoque y reducción de ruido), para la mayoría de los casos (puede que algo de claridad y de intensidad, y recuperar algo luces en algunos casos).


    El secreto de esto, es que con este ajuste hemos ganado mas de el doble de información en la captura, ya que, si conocéis como se distribuye la información en los 14 Bits en que la cámara realiza la captura, sabréis que, para la K5, el número de niveles que se pueden conseguir es de mas de 6000 (porque en realidad parte de los 14 bits se dedican a mejorar la información en altas luces y sombras profundas. Con 14 bits realmente el número de niveles es 16.384, si fueran 12 bits, el número de niveles sería 4.096, de ahí el enorme rango dinámico que es capaz de captar), pero la mitad de toda esa información está en el último diafragma. Es decir, si dejamos la foto subexpuesta un paso Ev respecto al borde de la gráfica (con la medición automática sin compensación, la que ajusta a gris 18% como 0 EV, perderemos mas de un paso, probablemente mas de dos en muchos casos), habremos perdido la mitad de la información, o dicho de otro modo, habremos perdido tantos niveles de información como los que tenemos en toda la imagen. Si la subexposición es de dos pasos, la cantidad es el doble, solo tendremos la cuarta parte. El número de niveles se duplica por cada paso desde el borde izquierdo de la gráfica, que serían cero niveles, hasta los 16.384 - si los 14 bits se repartieran uniformemente - que tendría el borde derecho. Por eso, cada vez que subexponemos un punto, perdemos la mitad de información.
    El problema es que si luego en el revelado queremos dejarla correcta, tendremos que desplazar el histograma hacia la derecha con el revelador, pero no tendremos mas que la mitad de los niveles que corresponden, por lo que el resto aumentaremos el ruido.
    Todo esto es muy teórico, porque la realidad es que la cantidad de información que es capaz de recoger este sensor es tal y está recogida de tal modo, que con isos bajos, podremos recuperar mas de dos pasos sin que apenas aumente el ruido. Pero sin duda, la imagen tendrá mas calidad si tenemos toda la información, y luego, a la hora de procesar, la degradación será mucho menor (especialmente cuando utilicemos isos altos).

    Bueno, no tengo arreglo....., otro ladrillazo del Liden....., en fin, no se hacerlo mejor, tendréis que perdonarme...... !! Pero por favor, almoga123, no me pongáis lo de Pentaxero de Horror, que queda muy mal en el Nick!!  Wink

    Un saludo
    « Última modificación: 27 Mar, 2013, 14:32 por Lidenbrook » En línea

    Pentax K1 II, K3 II, K5 IIs, K5,  K7 y K10D; Lumix FZ-72,  FX500, Canon S 95, Nikon P5100... y otras...

    - Pentax FA 50mm f 1,4, F*300mm f 4,5; DA *16-50mm f 2,8 ED AL IF SDM; HD 55-300 DA ED WR;  DA 18-55  WR
    - Sigma 24-70mm f 2,8 EX DG HSM; 10-20mm f 4-5,6 EX DC;  17-70 f2,8-4,5; 70-300 Apo DG Macro y 50-500 APO DG HSM OS
    - Samyan 8mm f 3,5; 14mm f 2,8 y 35 mm f 1,4;
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    - Chinon 55mm f 1,4 y 28mm f 2,8; Soligor 350mm f 5,6;

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    Trípodes: Benro C 298 n6 y C 1681 T; Triopo MT-3228; Slik 504 QF y otros
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    « Respuesta #117 : 22 Mar, 2013, 20:09 »

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    Linden siempre atento a los problemas de los demás.

    Yo, que no tengo demasiada experiencia fotográfico/digital, cuando empecé con mi k10, sistemáticamente subexponía  (herencia del carrete), tanto para saturar colores como para evitar quemados.

    Como la mayor parte de mis fotos, son durante viajes o vacaciones y sin demasiada (o ninguna) preparación, poco a poco me fui dando cuenta que los modos automáticos en barrios antiguos de ciudades, me daban generalmente o cielos blancos o calles negras o ambas cosas a la vez, tomé la decisión de intentar tirar siempre en manual y medición puntual, mido en la zona más clara, subo dos puntos y desde entonces, sigo siendo igual de tuercebotas como fotógrafo, pero ya quemo mucho menos la zonas iluminadas, el trabajo después es subir sombras.

    Todo esto lo hago sin conocer los límites, no he hecho medición al efecto, pero si he notado mucha mejoría. El post de Linden e anima a ponerme a buscar esos límites por arriba de mi cámara.

    Gracias y un saludo.
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    « Respuesta #118 : 22 Mar, 2013, 20:38 »

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    Lidenbrook lo que se refiere que la k5 solo llega a 2.5 de sobrexposion es del boton de compensacion de exposicion,por lo tanto no lo esta haciendo bien
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    « Respuesta #119 : 22 Mar, 2013, 20:47 »

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    Lo que me extraña es lo que comentas del alcance del indicador en el visor, porque aunque no tengo la K5 a mano en este momento - siiiiigue en el SAT.... ya casi medio año, en fin,.... - si que tengo la IIs, que creo que tiene los mismos valores que la K5 por lo que tengo entendido y por lo que recuerdo de la K5, y el máximo que indica de sobre o subexposiciòn es +-5 Ev, tanto en la pantalla de estado (botón INFO), como en el visor. Voy a revisar el manual, por si acaso, que ese si lo tengo aquí...... Bueno, lo acabo de revisar en el manual y efectivamente es igual que en la IIs, +-5 puntos de sobre o subexposición, así que no entiendo esto que comentas de que solo llega a 2,5...... Tendrías que revisarlo o bien es que no te he entendido bien....


    Lidenbrook lo que se refiere que la k5 solo llega a 2.5 de sobrexposion es del boton de compensacion de exposicion,por lo tanto no lo esta haciendo bien

    Hola.

    No nos hemos entendido entre todos

    En la pantalla digital el limite es -5 a +5, pero si no sacas el ojo del visor ves lo mismo que en LCD superior, de -2 a +2

    Si lo que permite la K-5 es +3, simplemente parpadea el + sin ver donde estoy.

    No lo hago en manual. Simplemente mido hasta centrar, por ejemplo pulsado el Boton verde y me fijo en la indicación del panel mientras se desplaza. Es decir que tengo la ayuda de -2 a +2. Si voy más allá tengo que contar

    Que haceis vosotros.? Contaís diafragmas y velocidades hasta llegar a los tres pasos.

    Y no toco el boton de compensación de exposición.

    Un saludo y gracias por el interes.

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    Tener muchos mensajes en el foro implica
    que escribo mucho, pero
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