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    Como medir y exponer con la K-5 II (o con cualquier reflex)

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    0 Usuarios y 1 Visitante están viendo este tema.
    « Respuesta #150 : 23 Mar, 2013, 14:41 »

    pollfoll
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    ¿Qué es eso de que trabajas con ISO 1600?. Subirás la ISO a 1600 si no te queda otro remedio, ¿no?. No sé qué sentido tendría empezar a preparar una foto con la ISO en 1600 ya que pierdes rango dinámico, nitidez y metes ruido ya de entrada. A lo mejor no te explicaste bien. Cuando uso el flash como relleno, mido y hago la foto como si no tuviera flash y luego uso éste para iluminar los primeros planos oscuros, así consigo reducir el rango dinámico de la escena y la toma queda vistosa.

    En sitios oscuros, que no quiero ruido puedo llegar hasta allí (1600) intentando captar todo el fondo que pueda.

    Y luego complemento con el flash.

    Un saludo
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    Tener muchos mensajes en el foro implica
    que escribo mucho, pero
    sigo sin tener ni idea
    « Respuesta #151 : 23 Mar, 2013, 15:29 »

    jabibi
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    pollfollNo te comas el coco disparando siempre en puntual + 3 EV a la zona más iluminada, eso para según que fotografía para lo que sirve es para perder la foto. En las primeras fotos de este hilo lo puedes ver http://www.pentaxeros.com/forum/index.php?topic=68018.0 entre +1.3 EV y 1.7 EV ponderada al centro y listo. Yo disparaba casi siempre en  AV ponderada al centro con la K100d super compensando entre 0.3 EV y 0.7 EV y lo seguiré haciendo añadiendo un punto más. La K-5 la compensación de exposición llega hasta +5 EV.
    saludos.
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    « Respuesta #152 : 23 Mar, 2013, 16:21 »

    pollfoll
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    pollfollNo te comas el coco disparando siempre en puntual + 3 EV a la zona más iluminada, eso para según que fotografía para lo que sirve es para perder la foto. En las primeras fotos de este hilo lo puedes ver http://www.pentaxeros.com/forum/index.php?topic=68018.0 entre +1.3 EV y 1.7 EV ponderada al centro y listo. Yo disparaba casi siempre en  AV ponderada al centro con la K100d super compensando entre 0.3 EV y 0.7 EV y lo seguiré haciendo añadiendo un punto más. La K-5 la compensación de exposición llega hasta +5 EV.
    saludos.

    No hay una única solución, apreciado Javier para todo. Pero mira, esto lo voy a intentar.  Tras la primeras pruebas me parece que no es tan dificil. Me equivoco como siempre pero veremos si mejoro.

    Un saludo

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    « Respuesta #153 : 23 Mar, 2013, 16:36 »

    jabibi
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    pollfollNo te comas el coco disparando siempre en puntual + 3 EV a la zona más iluminada, eso para según que fotografía para lo que sirve es para perder la foto. En las primeras fotos de este hilo lo puedes ver http://www.pentaxeros.com/forum/index.php?topic=68018.0 entre +1.3 EV y 1.7 EV ponderada al centro y listo. Yo disparaba casi siempre en  AV ponderada al centro con la K100d super compensando entre 0.3 EV y 0.7 EV y lo seguiré haciendo añadiendo un punto más. La K-5 la compensación de exposición llega hasta +5 EV.
    saludos.

    No hay una única solución, apreciado Javier para todo. Pero mira, esto lo voy a intentar.  Tras la primeras pruebas me parece que no es tan dificil. Me equivoco como siempre pero veremos si mejoro.

    Un saludo


    No te entiendo, ¿que es lo que vas a intentar? ¿disparar siempre en puntual a la zona más iluminada +3 EV? callejeando te perderás muchas fotos. Lo importante es llegar al histograma adecuado y tampoco sin obsesionarse, el camino que tomes es indiferente: puntual, ponderada, manual, AV etc.
    Saludos.
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    « Respuesta #154 : 23 Mar, 2013, 16:41 »

    imaxes
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    Pues me planteo lo del Nivel.... pero sin dejar el +2,3 o+2,7 de Fragglerock.  Que el centro sea tu objetivo, aunque este esté desplazado es perfecto.

    me como un paso

    -Ver la foto ( este lo hacemos sin querer cada vez)
    -buscar el punto más alto de luz (este es el difícil)
    -medir luz  (Facil)
    -sobreexponer ya la tengo siempre así.
    -enfocar (si San Pentax quiere también es fácil y ahora con boton AF)
    -reencuadrar
    -disparar

    Un saludo y gracias
    Pues sí, cada uno debe hacerlo como le resulte más cómodo. Yo también tengo separado el obturador del enfoque, usando para el foco el botón AF. También es conveniente elegir (Menú C 1 y 2 de la K5) los pasos que queremos ajustar de EV al mover la rueda en 1/2 o en 1/3, según nos guste. A 1/3 podemos ajustar la exposición más finamente.
    Creo  que tampoco hay que olvidar que a los pasos que indicas en la captura, hay que añadir el otro 50% de la fotografía: el revelado después de la captura en raw, con esta secuencia (recomendada por Gabriel Brau) (retocando pasos anteriores según vayamos viendo que hace falta):
    - Interpretación cromática de la foto observando el histograma
    - Selección del espacio de color (sRGB o Adobe RGB -es conveniente configurar en la cámara el mismo espacio de color que utilizaremos en el revelado, preferentemente, para imprimir, en AdobeRGB--).
    - Reencuadre
    - Interpretación del equilibrio de blancos: temperatura y matiz
    - Mapeo tonal (distribución de los tonos de la imagen en el nuevo histograma que vamos a formar en el revelado):
          . exposición (en CS5; en CS6: "Iluminación")
          . recuperación  (en CS5; en CS6: "blancos")
          . negros
          . luz de relleno  (en CS5; en CS6: "sombras")
          . brillo  (en CS5; en CS6: "Exposición")
          . Contraste
          . Claridad
          . Curvas
    - Ajustes de color
          . Intensidad
          . Saturación

    - Ajustes finales
          . Enfoque
          . Reducción de ruido

    - Opcionales
          . Corrección de lente
          . Corrección de aberraciones cromáticas
          . Conversión a b/n
          . Virados y efectos especiales

    Naturalmente, yendo atrás para hacer pequeños ajustes y correcciones segín vayamos avanzando en el proceso.

    Saludos!
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    « Respuesta #155 : 23 Mar, 2013, 16:45 »

    imaxes
    @rafaelojea
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    Es muy útil para practicar esta técnica marcar la opción de "Área luces/sombras". Así, después de disparar una foto la cámara te indica qué parte era la de más luz, ya que aparecerá marcada como quemada.
    Yo creo que es mejor guiarse lo más posible por el histograma y, sobre todo, por las pruebas previas --ver Liden-- de las particularidades de nuestro sensor; la opción "Área luces/sombras" creo que es menos precisa y puede dar lugar a confusiones.
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    « Respuesta #156 : 23 Mar, 2013, 16:52 »

    imaxes
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    Por cierto, Liden: estaría muy bien que seleccionaras tus intervenciones en este hilo y nos abrieras otro, sólo con ellas, titulado algo así como "consejos para exponer en digital". Lo explicas de maravilla. Muchas gracias por tu esfuerzo y tu cuidado didactismo.
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    « Respuesta #157 : 23 Mar, 2013, 16:53 »

    pollfoll
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    pollfollNo te comas el coco disparando siempre en puntual + 3 EV a la zona más iluminada, eso para según que fotografía para lo que sirve es para perder la foto. En las primeras fotos de este hilo lo puedes ver http://www.pentaxeros.com/forum/index.php?topic=68018.0 entre +1.3 EV y 1.7 EV ponderada al centro y listo. Yo disparaba casi siempre en  AV ponderada al centro con la K100d super compensando entre 0.3 EV y 0.7 EV y lo seguiré haciendo añadiendo un punto más. La K-5 la compensación de exposición llega hasta +5 EV.
    saludos.

    No hay una única solución, apreciado Javier para todo. Pero mira, esto lo voy a intentar.  Tras la primeras pruebas me parece que no es tan dificil. Me equivoco como siempre pero veremos si mejoro.

    Un saludo


    No te entiendo, ¿que es lo que vas a intentar? ¿disparar siempre en puntual a la zona más iluminada +3 EV? callejeando te perderás muchas fotos. Lo importante es llegar al histograma adecuado y tampoco sin obsesionarse, el camino que tomes es indiferente: puntual, ponderada, manual, AV etc.
    Saludos.

    Pues si. Lo de negrita es lo que voy a intentar.  Seguramente tendré unos tres o cuatro modo de trabajo. Y si callejeando es imposible en manual exponiendo de esta forma, ya buscaremos la alternativa,  pues el modo Av con iso auto estará allí todavia.

    Un saludo

    Pero voy a intentarlo.
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    « Respuesta #158 : 23 Mar, 2013, 17:03 »

    jabibi
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    Creo que eso de ir dando a las ruedas no siempre es lo mejor, aunque la palabra manual vista mucho en fotografía. También tenemos la Memoria de exposición: medición puntual +3EV memorizamos la exposición en la zona más iluminada en modo AV con el botón encuadramos y disparamos. Otra manera. Hay muchos caminos hacia el histograma perfecto.  Smiley
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    « Respuesta #159 : 23 Mar, 2013, 18:19 »

    Lidenbrook
    Mis fotos intentan reflejar lo que ve mi mente, no lo (poco) que ven mis ojos.....
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    Javier, te me has adelantado, je je je....

    Como bien dice jabibi, midiendo en puntual a las altas luces y sobreexponiendo tres pasos, en determinados tipo de fotografía perderás muchas fotos. Hay que conocer y escoger el modo adecuado de medir y exponer para cada situación.
    El consejo que ha dado Jabibi en su última intervención (el bloqueo de exposición) es algo muy útil cuando se utilizan modos automáticos.....
    Lo que yo explique anteriormente sobre como hacer para conocer el grado de sobreexposición de nuestra cámara, es únicamente para saber cuanto tenemos que sobreexponer para que la cámara registre los blancos luminosos con detalle (zona VIII del sistema de zonas) como blancos de la zona VIII y no como gris neutro al 18% (gris neutro, zona V), que es como lo hará el sensor si no le decimos otra cosa. Por eso es algo que hay que hacer una sola vez, a poder ser para cada tramo de iso, utilizando un tono claro homogéneo y que llene toda el área de medición .
    Es decir, tenemos que saber cuanto hay que sobreexponer para derechear el histograma adecuadamente de modo que la cámara recoja la mayor cantidad de información posible, pero sin reventar las altas luces.
    El problema, es que no es lo único que tenemos que conocer de nuestra cámara. Es fundamental conocer el área que ocupa cada tipo de medición (puntual, ponderada al centro y matricial) en nuestro visor, ya que si no lo sabemos con exactitud, no sabremos realmente que estamos midiendo y en determinadas ocasiones puede que no estemos midiendo solo el punto mas brillante de la foto, con lo que la cámara sobreexpondrá la foto si le ponemos lo que habíamos calculado con un solo tono, ya que tomará el promedio del área de medición como luminosidad (la parte mas brillante del área medida tendrá mas lun¡minosidad que el promedio).

    Por eso después, en la práctica de cada tipo de fotografía, habremos de llegar a conocer cual es la forma mas adecuada de trabajar, tanto de medir, como de exponer. Por ejemplo, la medida puntual a las altas luces y una determinada cantidad de sobreexposición (*), es adecuada para fotos de paisaje contrastadas, pero no lo será para muchas situaciones de fotografía social con bajo contraste. Lo mismo sucede con los modos, como bien dice jabibi, lo de usar siempre el modo manual está muy bien y en la mayoría de los casos "queda muy bien", je je, pero no es la forma mas adecuada de trabajar en muchas ocasiones. Y precisamente por eso existe el blequeo de exposición, que memoriza la medida y nos permite medir las altas luces y reencuadrar sin que la cámara recalcule la exposición para el nuevo encuadre. Es similar a utilizar el modo manual, pero bastante mas rápido y en ocasiones esto es muy importante para no perder la foto cuando no existe la posibilidad de hacer una medición previa en manual que nos sirva para todas las tomas (porque las condiciones cambien...).

    (*) He dicho "una determinada sobreexposición", porque si utilizamos modos automáticos, el cálculo de cuanto debemos exponer tendremos que hacerlo para cada determinado tipo de fotografía, ya que lo que hemos calculado originalmente para saber cuanto puede sobreexponer la cámara puede no ser adecuado y sobreexponer la foto (dependerá del contraste de la toma, del tamaño relativo de las altas luces en el área de medición, etc).

    Mi consejo es que conozcáis cuanto hay que sobreexponer vuestra cámara para que registre los blancos como blancos con detalle en vez de como gris neutro y una vez sepáis esto, lo utilicéis para calcular cuanto debéis sobreexponer en la forma y modo en que trabajéis en cada ocasión.

    Lo mas importante es entender como mide la cámara y que hace después para calcular la exposición. Si se trabaja en manual, esto último seremos nosotros quienes lo hagamos, pero hay que entender la diferencia entre medir y exponer.

    El problema de mi forma de expresarme es que la mayoría de la gente no tiene la paciencia suficiente para leerse los tochos que suelto, así que me autocito de mis anteriores mensajes:
    Citar
    El valor promedio standard para la K5, para la inmensa mayoría de los casos, con resultados aceptables, aunque no óptimos, es de entre 1,6 y 2,0 pasos de sobreexposición, para iso hasta 320. Con esto y gracias a la capacidad de levantar sombras con poco ruido que tiene la cámara, prácticamente todas las fotos deberían quedar aceptablemente expuestas.
    También funciona bastante bien un valor de compensación de exposición de +1 a +1,5 con los modos automaticos, pero no estará tan optimizada la captura (recuerdo que en esto coincidía conmigo G Luijk en un hilo sobre la K5 en el que ambos participamos hace ya como un año o mas).

    La razón por la que con el paso del tiempo, en los nuevos modelos parece que cada vez hay que sobreexponer - compensar - mas para conseguir que la cámara exponga correctamente, es el avance en el rango dinámico de los sensores, que hace que cada vez sean capaces de captar luces de mayor intensidad. Entonces, cuando medimos en puntual a las altas luces, la diferencia respecto al promedio de luminosidad de la imagen completa será cada vez mayor y habrá que compensar mas para que la exposición esté donde debe.

    Como veis, lo que hay que hacer es conocer como funciona nuestra cámara en cada situación y en función de ello y de nuestros gustos a la hora de trabajar, escoger el método a seguir (modo y tipo de medición, grado de sobreexposición para cada tipo de fotografía, etc.).

    Y luego está la forma de trabajar de cada cual..... No existe un modo "correcto" de hacer las cosas, hay muchos siempre que se sepa lo que se hace, se conozca perfectamente el comportamiento de la cámara y se tenga clara la diferencia entre medir y exponer.

    imaxes, de acuerdo, en cuanto tenga algo mas de tiempo abriré un hilo con todo esto y aclarando algunas cosas sobre configuración, modos de trabajo, etc. Pero dame algo de tiempo, que apenas lo tengo para intervenir en estos y otros  hilos (ya ves que generalmente lo saco de las horas de sueño). Ademas y por esto mismo, tengo pendientes algunas cosas que quiero subir - desde hace mucho - y que nunca encuentro el tiempo para terminarlas (por ejemplo, las acciones para Ps que tengo preparadas desde hace ya mas de un año para subir, pero me falta terminar la descripciòn.....)


    Por cierto, estoy de acuerdo en que lo que hay que hacer es guiarse por el histograma - que hay que aprender a leer e interpretar -, pero dado como es la gráfica de nuestras cámaras, es conveniente tener activado el aviso de sobreexposición ("Área luces/sombras"), que en ocasiones nos ayudará a ver con mas claridad si se nos pasa algo de la curva por la derecha (y que es en concreto de la imagen)
    También es muy importante tener configurada la interpretación del JPG lo mas plana - neutra -  posible, con el contraste bajo etc. de modo que lo que la cámara nos presente y por consiguiente el histograma, se parezcan lo mas posible al del raw (que hoy por hoy y hasta que los procesadores de las cámaras no cambien mucho, no es posible visualizar directamente en la misma).

    Un saludo
    « Última modificación: 27 Mar, 2013, 14:39 por Lidenbrook » En línea

    Pentax K1 II, K3 II, K5 IIs, K5,  K7 y K10D; Lumix FZ-72,  FX500, Canon S 95, Nikon P5100... y otras...

    - Pentax FA 50mm f 1,4, F*300mm f 4,5; DA *16-50mm f 2,8 ED AL IF SDM; HD 55-300 DA ED WR;  DA 18-55  WR
    - Sigma 24-70mm f 2,8 EX DG HSM; 10-20mm f 4-5,6 EX DC;  17-70 f2,8-4,5; 70-300 Apo DG Macro y 50-500 APO DG HSM OS
    - Samyan 8mm f 3,5; 14mm f 2,8 y 35 mm f 1,4;
    - Irix 15mm f 2,4
    - Tamron 17-50mm f2.8;  18-250mm Macro y 90mm f 2,8  Macro; 
    - Chinon 55mm f 1,4 y 28mm f 2,8; Soligor 350mm f 5,6;

    HD Pentax X1,4 WR, Tamron Pz AF X1,7 MC 7 y Pz AF X2 Mc 7
    Filtros UV y CPL Hoya HD; Hitech ND, GradND y RevND; ND 400, ND 1000 y Vari. ND LCWS, etc, etc....
    Raynox M-250; Fuelle Ext;  Tubos ext. auto.; O GPS-1
    Flash: Metz 58 AF y 44 AF-1 D; 3 Vivitar 285 HV; Eyetek DS 328 AZ y otros; sincros y muuuucha cacharrería.
    Intervalómetros de cable e inalámbricos, disparadores remotos, etc....
    Trípodes: Benro C 298 n6 y C 1681 T; Triopo MT-3228; Slik 504 QF y otros
    Transporte: Mochilas  Lowepro Photo Trekker - Minitrekker - FastPack y otras... Maletas estancas Peli 1550, Bilora, Pro´Skit TC 265 y otras. Bidones estancos de alta resistencia, etc, etc. etc..... (demasiados trastos.....)
    « Respuesta #160 : 23 Mar, 2013, 20:55 »

    Kduk2
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    Vale, conocemos la teoría del funcionamiento de los sensores y sabemos exponer correctamente nuestras fotos con el método ya ampliamente comentado de medir en puntual en la zona más luminosa y compensar. Se trata de conseguir que la parte más luminosa de la foto quede exactamente en el extremo derecho del histograma. Hasta aquí todos de acuerdo.

    Y ahora yo digo, nuestras cámaras, al igual que lo hacían hace  50 años, consideran cualquier imagen como una carta gris 18%. Pero nuestras cámaras al contrario que hace 50 años tienen tropecientos (algunas tropecientos y pico) fotocaptadores  que miden la luz en distintas zonas.

    Si se puede calcular una exposición correcta para un gris 18% ¿Por qué no puede hacerse para un gris 0% que sería  equivalente al blanco? y/o ¿Por qué la cámara no mide exclusivamente la luz de la zona más iluminada y le aplica de forma automática la compensación de exposición más adecuada al sensor? Al fin y al cabo es lo mismo que hacéis los que seguís el ya conocido método, así que no me digáis que es para darle un mayor margen de maniobra a la creatividad del fotógrafo.

    Yo quiero, si es posible, que mi cámara haga eso automáticamente  y cuando yo quiera una foto subexpuesta o sobreexpuesta ya compensare lo que considere oportuno.
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    Cámaras: Pentax K10D K5
    Objetivos Auto: Sigma 10-20 f:4/5,6 - Pentax SMC DA 16-45 f:4 - Pentax SMC DA 18-55 f:3.5/5.6 - Sigma 17-70 f:2,8/4,5 - SMC Pentax F 35-80 f:4/5.6 -Pentax 50-200 F4-5.6 ED WR - Sigma 105 f:2.8 EX Macro - Tamron SP AF 90mm f/2.8 Di Macro - Sigma 70-300 f:4/5.6 DG Macro
    Objetivos Manuales: smc Pentax M 135 f:3.5 - smc Pentax A 50 f:1.7

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    « Respuesta #161 : 23 Mar, 2013, 22:11 »

    melqui 3
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    La razón por la que con el paso del tiempo, en los nuevos modelos parece que cada vez hay que sobreexponer - compensar - mas para conseguir que la cámara exponga correctamente, es el avance en el rango dinámico de los sensores, que hace que cada vez sean capaces de captar luces de mayor intensidad. Entonces, cuando medimos en puntual a las altas luces, la diferencia respecto al promedio de luminosidad de la imagen completa será cada vez mayor y habrá que compensar mas para que la exposición esté donde debe.

    En ésta frase está la respuesta a la pregunta que se planteaba al principio sobre la diferencia entre la k10 y la k5 (aparte de lo que dijo Mika).
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    Gracias por poner los exif completos!                                                                                                          La dictadura de lo politicamente correcto es la CENSURA de nuestros días.
    « Respuesta #162 : 23 Mar, 2013, 22:32 »

    frand5
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    Jamas pense que un post sobre exposicion fuera tan instrustivo y divertido gracias a todos
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    « Respuesta #163 : 23 Mar, 2013, 22:46 »

    Lidenbrook
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    Vale, conocemos la teoría del funcionamiento de los sensores y sabemos exponer correctamente nuestras fotos con el método ya ampliamente comentado de medir en puntual en la zona más luminosa y compensar. Se trata de conseguir que la parte más luminosa de la foto quede exactamente en el extremo derecho del histograma. Hasta aquí todos de acuerdo.

    Y ahora yo digo, nuestras cámaras, al igual que lo hacían hace  50 años, consideran cualquier imagen como una carta gris 18%. Pero nuestras cámaras al contrario que hace 50 años tienen tropecientos (algunas tropecientos y pico) fotocaptadores  que miden la luz en distintas zonas.

    Si se puede calcular una exposición correcta para un gris 18% ¿Por qué no puede hacerse para un gris 0% que sería  equivalente al blanco? y/o ¿Por qué la cámara no mide exclusivamente la luz de la zona más iluminada y le aplica de forma automática la compensación de exposición más adecuada al sensor? Al fin y al cabo es lo mismo que hacéis los que seguís el ya conocido método, así que no me digáis que es para darle un mayor margen de maniobra a la creatividad del fotógrafo.

    Yo quiero, si es posible, que mi cámara haga eso automáticamente  y cuando yo quiera una foto subexpuesta o sobreexpuesta ya compensare lo que considere oportuno.


    Vale, muy bien.... Y entonces ¿como te las apañarías para exponer correctamente un tono neutro?, por ejemplo un cuadro, un mural, una cara, etc.

    Es el asunto de siempre, no acabamos de entender que es eso de medir y que es eso de exponer.

    Si tu coges una carta de gris neutro y haces una foto según la medida del exposímetro, sin compensar nada, verás que la carta sale perfectamente expuesta. Lo mismo sucede si vas a hacer un retrato de una cara y mides con una carta de grises delante de esa cara antes de hacer la toma.

    La cámara no subexpone ni sobreexpone, la cámara tiene que tener un punto de referencia, en este caso el exposímetro, que le diga como tiene que exponer y el exposímetro a su vez tiene que tener un punto de referencia al que estar calibrado para establecer una correspondencia entre el valor de la señal que mide y la luminosidad del tono que lo produce. Por convención (bueno, no exactamente, fue fruto de un estudio de unos técnicos de Kodak (Jones y Condit) allá por los años 40, pero no deja de ser una convención), hace ya muchos años que los fotómetros están calibrados para mostrar el Valor de Exposición 0 (EV 0) en el brillo de un gris neutro, correspondiente a la zona V de Ansel Adams. Actualmente, los standares ANSI e ISO que marcan este punto de referencia para los exposímetros, ajustan este valor al 12% de reflectancia (luminosidad de la escena), es decir que en realidad la mayoría de los exposímetros llevan lo que miden a un 12%, no a un 18%, pero esto, para lo que nos ocupa, es irrelevante.

    El exposímetro solo mide, lo que se exponga es fruto de como se utilice esa medida. La cámara no sabe que estás dispuesto a sacrificar, si sombras o luces, por lo que se establece un punto lo mas razonable y útil posible como punto de referencia para la exposición (ese 18 - o 12 - %, mas que nada porque es la reflectancia media de muchos tonos habituales, como los paisajes medios, las escenas callejeras diurnas, etc), que dará buenos resultados en los tonos medios, pero que no lo hará en los extremos.
    Si los exposímetros de las cámaras se ajustasen para que reprodujeran el blanco con detalle, sería muy complicado acertar con la exposición de los tonos medios y mucho mas con las sombras. En la mayoría de los casos, las fotos saldrían sobreexpuestas, en muchos otro, muy subexpuestas, dependería del rango dinámico de la escena, de como estuviera este distribuido, de los tonos que tuviese, etc, etc., y obligaría a procesar mucho la mayoría de las fotos.
    El exposímetro de la cámara no sabe que luces va a haber en la escena, que intensidad van a tener y donde van a estar y mucho menos cómo quieres tu que salgan.

    Y ahí es donde entra el fotógrafo, que leerá la escena, verá los tonos y luces que hay, determinará que quiere hacer y expondrá en consecuencia. El exposímetro solo le da el punto de referencia, pero el fotógrafo tiene que saber a que corresponde ese punto de referencia.

    Alguien me va a decir "¿y entonces porqué las compactas no subexponen como las reflex?"..... Pues porque los exposímetros de las compactas no están ajustados al mismo patrón que las reflex (12%, 18%..... La mayoría de las veces, pero ojo con esto que habría que entrar en muchas cosas....), por una parte, por otra porque el rango dinámico de las mismas suele ser mas bajo, por otra porque las compactas miden la exposición directamente con el sensor,  y por otra y lo mas importante, porque la mayoría de las veces trabajan en Jpg y un procesador interno se encarga de ajustar el RAW.

    Si utilizáis una reflex como una compacta, en jpg y automático, comprobaréis que con este sistema de sobreexponer la foto, la mayoría de las fotos saldrán sobreexpuestas.

    Me tomo la libertad de poner un enlace a un artículo de Javier García Rosel, en el que se ve claramente lo que pasa cuando exponemos, en función de donde y como hagamos la medida y como la utilicemos. Fijaros en las fotos que pone como ejemplo, os ayudarán a aclarar el asunto http://javiergarciarosell.com/2012/07/08/18-gris/ (iba a hacerlo yo para que lo entendierais, pero como resulta que ya está hecho y no ando demasiado bien de tiempo, pues mira que bien....)

    Y el artículo que os recomiendo encarecidamente que leáis con detenimiento, es este de Guillermo Luijk en el que se explica, demuestra y entiende perfectamenrte como va esto del derecheo y sus consecuencias en la imagen http://www.guillermoluijk.com/article/spot/index.htm


    Un saludo
    « Última modificación: 24 Mar, 2013, 02:02 por Lidenbrook » En línea

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    « Respuesta #164 : 23 Mar, 2013, 23:05 »

    pollfoll
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    Javier, te me has adelantado, je je je....

    Como bien dice jabibi, midiendo en puntual a las altas luces y sobreexponiendo tres pasos, en determinados tipo de fotografía perderás muchas fotos. Hay que conocer y escoger el modo adecuado de medir y exponer para cada situación.
    El consejo que ha dado Jabibi en su última intervención (el bloqueo de exposición) es algo muy útil cuando se utilizan modos automáticos.....


    Hola si tengo que medir en puntual, para luego bloquear exposición.. par eso ya mido directamente.


    La configuración en M con boton disociado de Af ya la tuve, y precisamente la lentitud es lo que llevo al Av de nuevo y a los problemas de exposición manifestados en este hilo, tirando una par de veces hasta acertar.

    Tirar en M no es un esnobismo, si no simplemente intentar acertar a la primera. Si con un solo método no hay bastante, pues puliré otro para Av con medición ponderada al centro. Tras toda una vida tirando en Matricial, ya no viene de un cambio.

    Tengo la mente abierta.  En mi caso la ventaja es que mis fotos solo pueden hacer una cosa. Mejorar, no hay otra dirección posible.

    Por cierto Liden  e Imaxes. Cuando callejeais, que configuración usais. Y tengo claro que para cada pregunta no hay una sola respuesta.

    Un saludo

    Un saludo a todos.

     
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