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    Como medir y exponer con la K-5 II (o con cualquier reflex)

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    0 Usuarios y 1 Visitante están viendo este tema.
    « Respuesta #120 : 22 Mar, 2013, 21:05 »

    frand5
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    Yo lo hago de la siguiente manera,siempre en manual  y trabajo com velocidad y diafragma o iso asta que en elvisor de la camara me marca +3 y el difragma esta pegado ala derecha,nunca me ha rrebentado los blancos,siempre y cuando emfoque al tono masclaro de la escena,por cirto mido en puntual
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    « Respuesta #121 : 22 Mar, 2013, 21:21 »

    fragglerock
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    Yo hago una medición puntual en el punto más luminoso de la escena, sobreexpongo 2.7, reencuadro y disparo. Así siempre me queda el histograma pegado a la derecha.
    « Última modificación: 23 Mar, 2013, 11:58 por fragglerock » En línea

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    « Respuesta #122 : 22 Mar, 2013, 21:26 »

    pollfoll
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    Yo lo hago de la siguiente manera,siempre en manual  y trabajo com velocidad y diafragma o iso asta que en elvisor de la camara me marca +3 y el difragma esta pegado ala derecha,nunca me ha rrebentado los blancos,siempre y cuando emfoque al tono masclaro de la escena,por cirto mido en puntual

    Lo siento, pero si no pulso el boton de compensación exposición no sale el +3. Como lo haces tu?

    Un saludo
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    Tener muchos mensajes en el foro implica
    que escribo mucho, pero
    sigo sin tener ni idea
    « Respuesta #123 : 22 Mar, 2013, 22:20 »

    Lidenbrook
    Mis fotos intentan reflejar lo que ve mi mente, no lo (poco) que ven mis ojos.....
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    Pues sigo sin entenderlo.....
    En la k5 - no tengo la cámara delante, pero si el manual y la K5 IIs que es igual a esos efectos - tanto la compensación de exposición en los modos automáticos, como la indicación de sobre o subexposición en modo Manual, va de +5 a -5, tanto en la pantalla de estado como en el visor. Y eso es exactamente lo que yo recuerdo (aunque nunca he sobreexpuesto mas de +2,5).
    Si utilizas un modo automático, para visualizar la compensación de exposición, efectivamente, tendrás que pulsar el botón correspondiente (arriba a la derecha, junto al de iso, cerca del botón de disparo).

    Lo que no es adecuado es hacerlo como lo haces, ya que con el botón verde, la cámara funciona como una compacta (por decirlo de alguna manera), escogiendo ella todos los valores. Lo ideal es que lo hagas como he comentado anteriormente, en modo Manual, con medición puntual y disparando sobre un tono luminoso y homogéneo, que cubra todo el área de medición.

    Después, corriges las exposición - con diafragma o velocidad - hasta tener el histograma completamente a la derecha, pero sin rebasar el borde de la gráfica. Tanto en el indicador del exposímetro de la pantalla de estado (botón INFO, primera pulsación), como en el visor - que te lo indicará en el momento que vayas cambiando los valores para sobreexponer - te indicarán los pasos de sobreexposición que vas poniendo, con un rango de +5 a -5. El valor de exposición necesario para llevar el comienzo de la curva hasta el borde de la gráfica, será el que tengas que utilizar en adelante para garantizar el máximo de información posible.


    Después, en las tomas, lo que tendrás que hacer es buscar el punto mas luminoso de la escena, medir en puntual sobre ese punto y sobreexponer lo que habías calculado antes. Y ese grado de sobreexposición siempre, salvo que las características de la toma aconsejen subexponer menos.
    Y por supuesto, todo esto se refiere a disparos en RAW, en jpg la cosa sería diferente, habría que subexponer menos, bastante menos.

    Como se puede apreciar por las diversas respuestas, cada uno consigue un valor distinto, pero todos de sobreexposición. Esto es totalmente normal, y obedece a lo que comenté de que en realidad no hay dos cámaras que midan exactamente igual, aunque sean de la misma marca y el mismo modelo. La cosa es realmente mas compleja de lo que parece - en realidad, muy compleja - y está afectada por un montón de variables, de ahí la diferencia entre unas y otras cámaras.

    El valor promedio standard para la K5, para la inmensa mayoría de los casos, con resultados aceptables, aunque no óptimos, es de entre 1,6 y 2,0 pasos de sobreexposición, para iso hasta 320. Con esto y gracias a la capacidad de levantar sombras con poco ruido que tiene la cámara, prácticamente todas las fotos deberían quedar aceptablemente expuestas.
    También funciona bastante bien un valor de compensación de exposición de +1 a +1,5 con los modos automaticos, pero no estará tan optimizada la captura (recuerdo que en esto coincidía conmigo G Luijk en un hilo sobre la K5 en el que ambos participamos hace ya como un año o mas).

    Yo te recomiendo hacer la prueba por este sistema que he descrito al principio (en Manual), luego puedes utilizar los modos que quieras, utilizando ese valor para la compensación de exposición, pero si te acostumbras a trabajar en manual, al final no solo aprenderás a exponer mejor, sino que lo harás mas deprisa y serás capaz de calcular la exposición correcta incluso antes del disparo, antes de  que algo suceda (por ejemplo en fotografía de fauna salvaje, deportes, etc), con lo que conseguirás evitar perder ciertas fotos.

    Sigo recomendando encarecidamente que veais el capítulo del curso de José Benito que os puse en una de mis anteriores respuestas, al final del primer "tocho" ((Sesión 4 http://www.youtube.com/watch?v=xARDtIH2Fg0 a partir del minuto 44' 20, que aunque ligeramente desactualizado, lo explica perfectamente) y a las páginas de G Luijk, etc., que ya alguien comentó mas atrás (así veréis que ni son manías mías, ni me estoy inventando nada, es algo perfectamente conocido).


    Un saludo
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    - Sigma 24-70mm f 2,8 EX DG HSM; 10-20mm f 4-5,6 EX DC;  17-70 f2,8-4,5; 70-300 Apo DG Macro y 50-500 APO DG HSM OS
    - Samyan 8mm f 3,5; 14mm f 2,8 y 35 mm f 1,4;
    - Irix 15mm f 2,4
    - Tamron 17-50mm f2.8;  18-250mm Macro y 90mm f 2,8  Macro; 
    - Chinon 55mm f 1,4 y 28mm f 2,8; Soligor 350mm f 5,6;

    HD Pentax X1,4 WR, Tamron Pz AF X1,7 MC 7 y Pz AF X2 Mc 7
    Filtros UV y CPL Hoya HD; Hitech ND, GradND y RevND; ND 400, ND 1000 y Vari. ND LCWS, etc, etc....
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    « Respuesta #124 : 22 Mar, 2013, 22:33 »

    pollfoll
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    Pues sigo sin entenderlo.....
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    Si utilizas un modo automático, para visualizar la compensación de exposición, efectivamente, tendrás que pulsar el botón correspondiente (arriba a la derecha, junto al de iso, cerca del botón de disparo).

    Lo que no es adecuado es hacerlo como lo haces, ya que con el botón verde, la cámara funciona como una compacta (por decirlo de alguna manera), escogiendo ella todos los valores. Lo ideal es que lo hagas como he comentado anteriormente, en modo Manual, con medición puntual y disparando sobre un tono luminoso y homogéneo, que cubra todo el área de medición.

    Después, corriges las exposición - con diafragma o velocidad - hasta tener el histograma completamente a la derecha, pero sin rebasar el borde de la gráfica. Tanto en el indicador del exposímetro de la pantalla de estado (botón INFO, primera pulsación), como en el visor - que te lo indicará en el momento que vayas cambiando los valores para sobreexponer - te indicarán los pasos de sobreexposición que vas poniendo, con un rango de +5 a -5. El valor de exposición necesario para llevar el comienzo de la curva hasta el borde de la gráfica, será el que tengas que utilizar en adelante para garantizar el máximo de información posible.


    Después, en las tomas, lo que tendrás que hacer es buscar el punto mas luminoso de la escena, medir en puntual sobre ese punto y sobreexponer lo que habías calculado antes. Y ese grado de sobreexposición siempre, salvo que las características de la toma aconsejen subexponer menos.
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    También funciona bastante bien un valor de compensación de exposición de +1 a +1,5 con los modos automaticos, pero no estará tan optimizada la captura (recuerdo que en esto coincidía conmigo G Luijk en un hilo sobre la K5 en el que ambos participamos hace ya como un año o mas).

    Yo te recomiendo hacer la prueba por este sistema que he descrito al principio (en Manual), luego puedes utilizar los modos que quieras, utilizando ese valor para la compensación de exposición, pero si te acostumbras a trabajar en manual, al final no solo aprenderás a exponer mejor, sino que lo harás mas deprisa y serás capaz de calcular la exposición correcta incluso antes del disparo, antes de  que algo suceda (por ejemplo en fotografía de fauna salvaje, deportes, etc), con lo que conseguirás evitar perder ciertas fotos.

    Sigo recomendando encarecidamente que veais el capítulo del curso de José Benito que os puse en una de mis anteriores respuestas, al final del primer "tocho" ((Sesión 4 http://www.youtube.com/watch?v=xARDtIH2Fg0 a partir del minuto 44' 20, que aunque ligeramente desactualizado, lo explica perfectamente) y a las páginas de G Luijk, etc., que ya alguien comentó mas atrás (así veréis que ni son manías mías, ni me estoy inventando nada, es algo perfectamente conocido).


    Un saludo

    Apreciado Liden.

    Ya me estan entrando dudas de como tengo configurada la cámara, pero os propongo algo.

    Todo lo que yo hago sin despegar el ojo del visor

    Si con el boton verde mido la exposición, me da una convinación de diafragma y velocidad que con el iso dado me ofrece una exposición que ella considera correcta, centrada, entonces empiezo are reducir velocidad y sobrexponer. A la direcha del todo tengo el ISO definido previamente, y la barra se desplaza hacia la izquierda hasta que desaparece parpadeando el "+", pero no leo el +5 que si puede conseguir por ejemplo desde Av jugando con la compensación de exposición, pero que entiendo que no debo usar. Es decir que cuando llego al 2,0, que no es 2,5, ami no me indica nada más. No veo si estoy a  +3 o a +4 a +5.
    Vosotros lo veis?

    Serà que tengo algo cambiado de la configuración?

    Gracias por vuestro tiempo
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    que escribo mucho, pero
    sigo sin tener ni idea
    « Respuesta #125 : 23 Mar, 2013, 06:50 »

    Lidenbrook
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    Vale...., ya he averiguado a que es debido..... Me ha costado lo suyo, je je je, ni se me había pasado por la cabeza......

    El problema es ni mas ni menos, que no tienes activado el nivel electrónico....., ya ves. Sin tenerlo activado, la presentación de la información en el visor es la que comentas y efectivamente, en el centro se ve la barra de sobre y subexposiciópn, pero que informa bien poco...... Vamos a resolverlo:

    Pulsas Menú y vas a la página 4 del menú de disparo (el que tiene el icono de la camarita en la pestaña). La tercera opción es "Nivel electrónico". Verás que lo tienes desactivado. Bajas hasta ella con la flecha inferior del selector de cuatro direcciones y con las flechas derecha o izquierda de dicho selector, marcas la casilla para que esté activado. Vuelves a pulsar Menú para salir.
    Ahora, en el visor verás la indicación del nivel en donde antes aparecía la barra de exposición - muy útil para nivelar correctamente el encuadre sin apartar la vista del visor - y a la derecha, donde antes aparecía el iso, ahora aparecerá la indicación de expedición, con un + o un - delante según sobreexpongas o subexpongas, y verás que ahora si que va de +5 a -5.  Para comprobar o modificar el iso, solo tienes que pulsar el botón de iso situado junto al botón de disparo y la visualización de exposición cambiará a la del iso, que puedes modificar con la rueda trasera. Volviendo a pulsar el botón de disparo, la indicación vuelve al estado anterior.

    Por favor, haz la prueba y nos comentas si se te ha resuelto.

    Un cordial saludo.

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    « Respuesta #126 : 23 Mar, 2013, 07:41 »

    Lidenbrook
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    Esto va para el autor del hilo y todos aquellos que a pesar de todo, probablemente sigan pensando que no es razonable, que la cámara no debería sobreexponer, que porqué no trae ese ajuste ya corregido..... Con la mejor intención, por supuesto.

    En realidad la cámara no es quien está subexponiendo, somos nosotros quienes estamos haciendo que la cámara subexponga al hacer la medida en puntual sobre las altas luces. Es precisamente por eso por lo que en los otros modos de medición, la cámara subexpone algo menos.

    Hasta hace poco, todos los fotógrafos llevábamos una carta de gris neutro sobre la que hacíamos la medida de exposición y muchos siguen haciéndolo. Muchos seguimos llevándola encima. Se utiliza para garantizar una correcta exposición en los tonos neutros, pero requiere saber interpretar, "leer", la escena previamente, para averiguar, primero, cuales son los tonos neutros y, segundo, que luces hay en la escena para saber si es necesario subexponer y cuanto si no se quieren quemar. Pero si es prioritaria y preceptiva una correcta exposición para un determinado tono neutro, entonces la medida precisa se hace con la carta de gris de 18% de reflectancia. Esa es la razón por la que todos los exposímetros llevan el 0 EV - la medida de exposición - a gris neutro. De modo que si lo que mides es un tono blanco o el tono mas luminoso de la escena, esta será ajustada al tono gris neutro y el resultado será una subexposición general. Si se mide a la carta de gris neutro, esto no sucede, la escena estará correctamente expuesta  para los tonos neutros.
    El problema es que esto supone tres cosas: la primera, la necesidad de saber interpretar los tonos, es decir, saber interpretar los colores y su correspondencia en la escala de grises (algo que los fotógrafos de blanco y negro controlan muy bien, por eso es un ejercicio aconsejable dedicarse un tiempo a hacer fotos en blanco y negro ). La segunda es que hay que saber leer el rango dinámico de la escena y conocer perfectamente el rango dinámico de tu cámara, para poder interpretar si hay luces que vayan a reventarse o sombras que vayan a salir empastadas (y si esto es relevante en la foto....). Y el tercero, es que para fotografía en general, esto supone el riesgo de quemar altas luces.

    Hay que tener en cuenta que esto proviene de los tiempos de la fotografía analógica, en los que el rango dinámico de las emulsiones era mas reducido que en los sensores actuales y la posibilidad de corregir la luminosidad en el procesado no era como en la actualidad, por lo que era necesario exponer correctamente los tonos de interés de la escena. En digital, la cosa es diferente, ya que la elasticidad del RAW es mayor, la forma en la que podemos corregir después es también muy distinta, y lo que prevalece es optimizar la captura del sensor para poder tener toda la información posible, con la que poder trabajar después en el revelado y obtener la mejor calidad de imagen posible. Por eso, de lo que se trata en digital es de no perder de forma irrecuperable la información en las altas luces y para ello, se mide a las altas luces en vez de a un gris neutro. Como el exposímetro está calibrado para el gris neutro, el resultado es una subexposición si medimos a esas altas luces o una exposición correcta de los tonos neutros si medimos a una carta de gris neutro (o a esos propios tonos neutros).
    Por consiguiente no es que las cámaras subexpongar - y por eso lo hacen todas y no es ni un error, ni un fallo, ni un problema - sino que somos nosotros quienes les obligamos a subexponer con la forma en que medimos.

    Si los exposímetros vinieran calibrados para las altas luces, la inmensa mayoría de las veces la mayoría de la gente obtendría fotos totalmente sobreexpuestas de forma irrecuperable, porque no todo el mundo mide a las altas luces, sino que hace la foto directamente, y además no tendríamos la posibilidad de poder hacer un ajuste preciso de la exposición para un determinado tono cuando es necesario.

    Espero que con todo esto, quede claro porqué las cámaras miden como miden, que el que aparentemente subexpongan no es un error ni un problema, sino una mala interpretación, y que lo importante es saber medir e interpretar la medida y calcular la exposición correctamente en virtud de ello.

    Un cordial saludo
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    « Respuesta #127 : 23 Mar, 2013, 09:44 »

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    Brillantísima explicación compañero Lidenbrook. Se aprende leyendote. Gracias.
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    « Respuesta #128 : 23 Mar, 2013, 10:39 »

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    Vale...., ya he averiguado a que es debido..... Me ha costado lo suyo, je je je, ni se me había pasado por la cabeza......

    El problema es ni mas ni menos, que no tienes activado el nivel electrónico....., ya ves. Sin tenerlo activado, la presentación de la información en el visor es la que comentas y efectivamente, en el centro se ve la barra de sobre y subexposiciópn, pero que informa bien poco...... Vamos a resolverlo:

    Pulsas Menú y vas a la página 4 del menú de disparo (el que tiene el icono de la camarita en la pestaña). La tercera opción es "Nivel electrónico". Verás que lo tienes desactivado. Bajas hasta ella con la flecha inferior del selector de cuatro direcciones y con las flechas derecha o izquierda de dicho selector, marcas la casilla para que esté activado. Vuelves a pulsar Menú para salir.
    Ahora, en el visor verás la indicación del nivel en donde antes aparecía la barra de exposición - muy útil para nivelar correctamente el encuadre sin apartar la vista del visor - y a la derecha, donde antes aparecía el iso, ahora aparecerá la indicación de expedición, con un + o un - delante según sobreexpongas o subexpongas, y verás que ahora si que va de +5 a -5.  Para comprobar o modificar el iso, solo tienes que pulsar el botón de iso situado junto al botón de disparo y la visualización de exposición cambiará a la del iso, que puedes modificar con la rueda trasera. Volviendo a pulsar el botón de disparo, la indicación vuelve al estado anterior.

    Por favor, haz la prueba y nos comentas si se te ha resuelto.

    Un cordial saludo.



    Si señor.  Este es el punto. Como siempre, muchas gracias Liden.

    Aunque la verdad, me gusta mucho ver el ISO en el visor y por eso desactivé el horizonte artificial. Son los cuatro parámetros básicos todos juntos (velocidad, diafragma, iso y exposición)

    Me parece que no tiene solución, cachis. O más +2...-2 todo el rato, o recordar todo el rato el ISO.

    Aunque la verdad, tengo que cambiar tantas cosas en mi operativa que ya no viene de una......

    Horizonte activado, ale

    Menuda "hostia fotográfica " me voy a pegar la proxima vez que afote.

    Desearme suerte

    Un saludo.

    EDITO: Llevo unas cuantas fotos y salen bien, pero es muy lento.

    -Ver la foto
    -buscar el punto más alto de luz
    -medir luz
    -sobreexponer
    -enfocar
    -reencuadrar
    -disparar

    He decidido no desanimarme.

    Un saludo

    « Última modificación: 23 Mar, 2013, 11:07 por pollfoll » En línea

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    Tener muchos mensajes en el foro implica
    que escribo mucho, pero
    sigo sin tener ni idea
    « Respuesta #129 : 23 Mar, 2013, 11:15 »

    Koattet
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    Bueno, creo que entre Mika, Liden y Fragglerock queda todo aclarado. Yo no sabía el porqué ocurrís esto, simplemente actuaba en consecuencia. Hasta que hice un curso básico de fotografía y me lo explicaron. La verdad es que si das con un buen profesor asimilas muy bien los conceptos. Para corregir errores conceptuales y aprender algo de técnica fotográfica bien aplicada, a todos aquellos que hemos aprendido por nuestra cuenta sobre la marcha, puede ir muy bien apuntarse a algún curso. Os sorprenderías, muchos, de las cosas que damos por hecho incorrectamente. Saludos.
    « Última modificación: 23 Mar, 2013, 11:30 por Koattet » En línea
    « Respuesta #130 : 23 Mar, 2013, 11:19 »

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    Esto va para el autor del hilo y todos aquellos que a pesar de todo, probablemente sigan pensando que no es razonable, que la cámara no debería sobreexponer, que porqué no trae ese ajuste ya corregido..... Con la mejor intención, por supuesto.

    En realidad la cámara no es quien está subexponiendo, somos nosotros quienes estamos haciendo que la cámara subexponga al hacer la medida en puntual sobre las altas luces. Es precisamente por eso por lo que en los otros modos de medición, la cámara subexpone algo menos.

    Hasta hace poco, todos los fotógrafos llevábamos una carta de gris neutro sobre la que hacíamos la medida de exposición y muchos siguen haciéndolo. Muchos seguimos llevándola encima. Se utiliza para garantizar una correcta exposición en los tonos neutros, pero requiere saber interpretar, "leer", la escena previamente, para averiguar, primero, cuales son los tonos neutros y, segundo, que luces hay en la escena para saber si es necesario subexponer y cuanto si no se quieren quemar. Pero si es prioritaria y preceptiva una correcta exposición para un determinado tono neutro, entonces la medida precisa se hace con la carta de gris de 18% de reflectancia. Esa es la razón por la que todos los exposímetros llevan el 0 EV - la medida de exposición - a gris neutro. De modo que si lo que mides es un tono blanco o el tono mas luminoso de la escena, esta será ajustada al tono gris neutro y el resultado será una subexposición general. Si se mide a la carta de gris neutro, esto no sucede, la escena estará correctamente expuesta  para los tonos neutros.
    El problema es que esto supone tres cosas: la primera, la necesidad de saber interpretar los tonos, es decir, saber interpretar los colores y su correspondencia en la escala de grises (algo que los fotógrafos de blanco y negro controlan muy bien, por eso es un ejercicio aconsejable dedicarse un tiempo a hacer fotos en blanco y negro ). La segunda es que hay que saber leer el rango dinámico de la escena y conocer perfectamente el rango dinámico de tu cámara, para poder interpretar si hay luces que vayan a reventarse o sombras que vayan a salir empastadas (y si esto es relevante en la foto....). Y el tercero, es que para fotografía en general, esto supone el riesgo de quemar altas luces.

    Hay que tener en cuenta que esto proviene de los tiempos de la fotografía analógica, en los que el rango dinámico de las emulsiones era mas reducido que en los sensores actuales y la posibilidad de corregir la luminosidad en el procesado no era como en la actualidad, por lo que era necesario exponer correctamente los tonos de interés de la escena. En digital, la cosa es diferente, ya que la elasticidad del RAW es mayor, la forma en la que podemos corregir después es también muy distinta, y lo que prevalece es optimizar la captura del sensor para poder tener toda la información posible, con la que poder trabajar después en el revelado y obtener la mejor calidad de imagen posible. Por eso, de lo que se trata en digital es de no perder de forma irrecuperable la información en las altas luces y para ello, se mide a las altas luces en vez de a un gris neutro. Como el exposímetro está calibrado para el gris neutro, el resultado es una subexposición si medimos a esas altas luces o una exposición correcta de los tonos neutros si medimos a una carta de gris neutro (o a esos propios tonos neutros).
    Por consiguiente no es que las cámaras subexpongar - y por eso lo hacen todas y no es ni un error, ni un fallo, ni un problema - sino que somos nosotros quienes les obligamos a subexponer con la forma en que medimos.

    Si los exposímetros vinieran calibrados para las altas luces, la inmensa mayoría de las veces la mayoría de la gente obtendría fotos totalmente sobreexpuestas de forma irrecuperable, porque no todo el mundo mide a las altas luces, sino que hace la foto directamente, y además no tendríamos la posibilidad de poder hacer un ajuste preciso de la exposición para un determinado tono cuando es necesario.

    Espero que con todo esto, quede claro porqué las cámaras miden como miden, que el que aparentemente subexpongan no es un error ni un problema, sino una mala interpretación, y que lo importante es saber medir e interpretar la medida y calcular la exposición correctamente en virtud de ello.

    Un cordial saludo

    Suscribo punto por punto cada palabra de este texto y añado que, teniendo todo esto claro, se acabó para siempre el problema de la exposición.

    Saludos.
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    « Respuesta #131 : 23 Mar, 2013, 11:38 »

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    Por cierto, la K5 tiene un botoncito a la izquierda del botón de ISO que sirve para pre-compensar la exposición. Yo ahí le pongo +2.7E.V y así puedo hacer la medición en el punto más blanco de la foto, reencuadrar y disparar, pero la exposición correcta (al haberla ajustado previamente) está en la posición media del exposímetro. No sé si me expliqué bien, pero es algo MUY útil.
    « Última modificación: 23 Mar, 2013, 11:59 por fragglerock » En línea

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    « Respuesta #132 : 23 Mar, 2013, 11:41 »

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    EDITO: Llevo unas cuantas fotos y salen bien, pero es muy lento.

    -Ver la foto
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    He decidido no desanimarme.

    Un saludo

    Pollfol, en teoria ésto sólo debes hacerlo una vez, las fotos que hagas despues en el mismo sitio llevan el mismo ajuste.
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    Gracias por poner los exif completos!                                                                                                          La dictadura de lo politicamente correcto es la CENSURA de nuestros días.
    « Respuesta #133 : 23 Mar, 2013, 11:47 »

    fragglerock
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    EDITO: Llevo unas cuantas fotos y salen bien, pero es muy lento.

    -Ver la foto
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    He decidido no desanimarme.

    Un saludo

    Pollfol, en teoria ésto sólo debes hacerlo una vez, las fotos que hagas despues en el mismo sitio llevan el mismo ajuste.

    En el mismo sitio, con la misma posición de la luz y el mismo encuadre...

    En un mismo sitio cambian muchas cosas. Depende del trozo de cielo que cojas, a veces dejas una nube muy clara fuera y ya sólo con eso necesitas dos diafragmas más. A veces sale un rayo de sol y cambian completamente las propiedades de la luz.

    Aunque al principio sea lento, con la costumbre se acaba convirtiendo en una técnica muy rápida, y lo que es más importante: Eficaz. Como decía antes, usar esta técnica supone maximizar la capacidad de nuestra cámara y quitarse el problema de la exposición de encima. Así exponemos siempre de manera perfecta, siempre y cuando disparemos en RAW y revelemos después las fotos. Si disparamos en JPEG esta técnica pierde todo el sentido.
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    « Respuesta #134 : 23 Mar, 2013, 12:01 »

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    Por cierto, la K5 tiene un botoncito a la izquierda del botón de ISO que sirve para pre-compensar la exposición. Yo ahí le pongo +3E.V y así puedo hacer la medición en el punto más blanco de la foto, reencuadrar y disparar, pero la exposición correcta (al haberla ajustado previamente) está en la posición media del exposímetro. No sé si me expliqué bien, pero es algo MUY útil.

    Por favor, explicalo con más detalle, más pues entiendo su uso pero no soy capaz de hacerlo. Me interesa

    Con M me aparece el +3, pero al usar el boton verde me da +0. Deberia ser +0 referido al +3 que he puesto? esto seria ideal, pero las pruebas que hago no me funciona. Parece que a cada pulsación del boton verde empieza de cero.

    Respecto a la afirmación de Melqui 3 que sirve para el mismo sitio..... ya me gustaria, pero estoy más con Fragglerock, que salvo que todo esa exacto, hay que empezar de nuevo........ Quizas en el fondo es lo que melqui queria decir.

    Gracias a todos por vuestras respuestas.

    Un saludo


    EDITO:

    Compañero Fragglerock:  Lo entendia y es lo que buscaba, pero ahora creo que lo he conseguido y es simplemente perfecto. Incluso he podido desactivare el horizonte artificial como me habia indicado Liden. Como no lo uso,y si lo hace Linde seguro que hago mal no siguiendo su consejo, pero lo prefiero. Así tengo los datos en pantalla.

    Me explico:

    tengo la camara en M. Con el boton de exposición pongo +3.... entonces al pulsar el boton verde la cámara mido la luz en puntual y esta da una valor centrado de exposición en la escala del visor, pero centrado a +3!!!!

    Y continuo teniendo velocidad, diafragma, iso y exposición en el visor.

    Solo me surge la duda de si es mejor +3 o dejar +2 por si no acierto con la sobreexposición puntual y luego ajustar.

    Un saludo



    « Última modificación: 23 Mar, 2013, 12:17 por pollfoll » En línea

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