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    Paseo nocturno

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    « : 2 Abr, 2012, 00:54 »

    FOTO ANONIMA CONCURSANDO

    Ver todas las fotos ANONIMAS que est�n concursando...

    Son tres fotos de mi nueva cámara, sin flash (apoyado en una pared o una farola), utilizando la opción HDR auto con 3 tomas por foto. Por ese motivo no salen todos los datos EXIF.
    La primera es la parroquia de Sta. Lucía

    PENTAX - PENTAX K-5 - 18mm - - - ISO: 800 - Flash: No - Fecha: 2012:04:01 23:54:29
    Objetivo usado: smc PENTAX-DA 18-55mm F3.5-5.6 AL WR

    Esta es la iglesia de San Francisco

    PENTAX - PENTAX K-5 - 18mm - - - ISO: 1600 - Flash: No - Fecha: 2012:04:02 00:14:24
    Objetivo usado: smc PENTAX-DA 18-55mm F3.5-5.6 AL WR

    y este es el Mercado que hay detrás del Ayuntamiento

    PENTAX - PENTAX K-5 - 18mm - - - ISO: 3200 - Flash: No - Fecha: 2012:04:02 00:33:19
    Objetivo usado: smc PENTAX-DA 18-55mm F3.5-5.6 AL WR

    No daré más pistas de la ciudad.
     
    En línea
    « Respuesta #1 : 3 Abr, 2012, 07:04 »

    Lidenbrook
    Mis fotos intentan reflejar lo que ve mi mente, no lo (poco) que ven mis ojos.....
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    Bueno, las composiciones me gustan, especialmente teniendo en cuenta que están hechas sin trípode y con el 18-55, que si bien es un objetivo sorprendente para ser un kitero, tiene sus limitaciones a 18mm, que es la focal que has utilizado.

    En la primera ......, tal vez un paso mas atrás....., si es que se podía, claro, para no dejar tan tan ajustado por arriba.... pero no está mal como está (es probable que lo que le falta sea debido al recorte que hace la cámara al alinear las tomas en HDR, especialmente si están hechas sin trípode).
    Hay un claro exceso de magenta en la parte superior del edificio, algo totalmente normal dado el tipo de fotografía y mas si es fruto de un HDR de cámara. Pese a ser un jpg, tiene fácil arreglo abriendo la imagen en Ps, seleccionando toda la parte superior del edificio y añadiendo una capa de ajuste de "Equilibrio de color", en la que se ajustaría ese exceso de magenta en Medios tonos e Iluminaciones.

    En la segunda, si bien tiene cisrto punto con ese tono, creo que mejoraría enfriándola (lo mismo: pese a ser un jpg, simplemente abriéndola en ACR o Lr - o cualquier revelador de RAW que permita tratar jpg - ajustar temperatura de color, con cuidado ya que es un jpg, y después, si fuera necesario, ajustar algo la recuperación de altas luces (.......¿esta también es un HDR?....)

    En la tercera la cosa está algo mas complicada: hay exceso de magenta en algunas zonas y de amarillo en otras (también normal si es un HDR). Puede corregirse en Ps con dos capas de ajuste de Equilibrio de color, una para ajustar magenta y otra para el amarillo. Se hace el ajuste fijándose únicamente en la zona que se va a tratar en cada caso, sin importar el resto, se invierte la máscara de la capa de ajuste y se pinta sobre la imagen - con la máscara de capa activa -  con el pincel en color blanco, opacidad 100% y tamaño y dureza adecuados a la zona a tratar. Puede que para el amarillo fuera preferible una capa de Tono/Saturación y simplemente bajar algo la saturación a los amarillos allá donde interese (por el mismo procedimiento).

    Lógicamente, aún no sé de que cámara se trata (aunque puedo intuirlo, pese a la falta de datos Exif, por el nivel de ruido con el iso utilizado), por lo que esperaré a que pasen los 15 días para comentar algo mas respecto a las capturas y lo que podrías haber hecho sin recurrir al HDR, disparando en RAW, claro está. Es posible - si es la cámara que supongo - que el resultado fuese aun mejor.

    Y como comentario aparte, las fotos horizontales es conveniente no subirlas a un tamaño mayor que 1024 Px de ancho, ya que por encima de este valor no se pueden visualizar de una vez en el portal (sale la barra desplazante inferior porque supera el tamaño de la ventana del portal).

    Un cordial saludo
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    - Tamron 17-50mm f2.8;  18-250mm Macro y 90mm f 2,8  Macro; 
    - Chinon 55mm f 1,4 y 28mm f 2,8; Soligor 350mm f 5,6;

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    « Respuesta #2 : 3 Abr, 2012, 08:44 »

    macadans
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    Hola. No entiendo los isos altos. Si estas cacando con tripode para qué subes el iso?¿?¿?¿ Trabajar con isos altos y HDR no es una buena eleccción.
    Los encuadres no me gustan. En la primera distraen las hojas de la izquierda, es la mejor.
    La segunda parece que le falta la parte inferior, que esta recortada. El picado no me gusta, pero eso es personal.
    En la tercera no veo un motivo destacado, hay demasiada confusion y trozos de coche que estropean la parte inferior de la foto.

    Me juego la cámara a que es Santander.....
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    « Respuesta #3 : 3 Abr, 2012, 09:22 »

    Lidenbrook
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    Hola. No entiendo los isos altos. Si estas cacando con tripode para qué subes el iso?¿?¿?¿ Trabajar con isos altos y HDR no es una buena eleccción.
    ........

    A ver........, primera frase del post inicial:

    Citar
    Son tres fotos de mi nueva cámara, sin flash (apoyado en una pared o una farola), utilizando la opción HDR auto con 3 tomas por foto. Por ese motivo no salen todos los datos EXIF.

    Parece evidente que no ha utilizado trípode, de ahí la utilización de isos altos.

    Cierto es que el HDR con isos altos no es una buena elección, pero también es cierto que dice: "son tres fotos de mi nueva cámara".
    Y precisamente por eso, cerca del final de mi mensaje anterior, decía:
    Citar
    .......aún no sé de que cámara se trata (aunque puedo intuirlo, pese a la falta de datos Exif, por el nivel de ruido con el iso utilizado), por lo que esperaré a que pasen los 15 días para comentar algo mas respecto a las capturas y lo que podrías haber hecho sin recurrir al HDR, disparando en RAW, claro está. Es posible - si es la cámara que supongo - que el resultado fuese aun mejor.

    Espero no haberte molestado, solo pretendía aclararlo.

    Un cordial saludo

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    « Respuesta #4 : 3 Abr, 2012, 10:18 »

    macadans
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    Ok. Entendido.
    Consejo: Nunca hagas HDR de la cámara. Dispara Raw y decide tú como quieres los valores de ese HDR. Si tienes que disparar en esos valores de isos plantea otro tipo de foto, no hagas un HDR.
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    « Respuesta #5 : 4 Abr, 2012, 00:40 »

    RESPUESTA ANONIMA DEL AUTOR

    Ver todas las fotos ANONIMAS que est�n concursando...

    Os agradezco vuestra atención y tiempo en comentar las fotos.

    La cámara es la K-5 y evidentemente estoy "tirando" (nunca mejor dicho) las primera fotos, probando el comportamiento de la cámara, nuevas experiencias fotográficas...

    Macadans apuesta sobre seguro.

    Lidenbrook es un maestro, y espero ansioso sus sugerencias.
    Mis aclaraciones:
    Son todas JPG (no deja HDR con RAW ¿no?)

    A la 1ª: con el zoom en 18 mm, en efecto, no me podía echar más atrás, aunque me podía haber agachado, lo que produciría demasiado contrapicado. En esta toma al ver la foto en el monitor del PC me llamó la atención que las farolas, siendo los focos de luz más intensos, quedan delimitadas dentro del cristal y permite ver los detalles de la forja. Lo normal sería tener un enorme halo luminoso rodeando cada punto de luz.

    A la 2ª: el recorte inferior obedece a no sacar unas motos que había al pie de la escalera de la iglesia.

    A la 3ª: Aquí el HDR no trabajó igual con las farolas que en la primera foto, teniendo que forzar mucho el procesado para bajar las luces, lo que dejó unos colores raros. Hay tres tonos: los verdes de las farolas, el rosa de la pared del mercado y el amarillo de los edificios del fondo. El recorte inferior es para quitar a un señor que miraba a la cámara.

    Una pregunta: en fotos de este tipo, con diferentes tonos de luz, ¿es adecuado alterar los colores para unificar los tonos?

    Saludos
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    « Respuesta #6 : 4 Abr, 2012, 16:29 »

    Lidenbrook
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    Bien......, Tal como suponía, se trata de una K5, y dado que es una cámara que conozco bien, puedo aventurarme a darte alguna sugerencia como alternativa al HDR de cámara (que por cierto, aún no he estrenado en la mía, pese a llevar tiradas ya mas de 20.000 fotos), pero sería conveniente que nos dieras información sobre la velocidad de exposición y diafragma medios de estas tomas, para poder hecerlo correctamente. Aunque puedo hacerme una idea aproximada de la iluminación, lo que te pueda plantear será mas correcto si dispongo de estos datos.

    Las tomas son todas jpg porque la cámara no puede hacer las combinaciones HDR en RAW. Si te fijas, esta función aparece como "no disponible" (en gris) en el menú de la cámara cuando esta está configurada para disparar en RAW.

    Como ya te comente anteriormente, en la 1ª es posible que el encuadre que hiciste realmente, fuera mas completo, pero al disparar para hdr a pulso (o casi), la cámara habrá recortado algo, por poco que sea, al realizar el alineado de las tomas, que seguramente tendrían algún pequeño desplazamiento entre una y otra. Y si además, como dices, no podías alejarte mas, pues la limitación de la focal es algo que impera y el haber intentado hacer el menor contrapicado posible para prevenir la deformación de la perspectiva habla a tu favor, sin duda es una elección acertada.

    Respecto al hecho de que en una toma el hdr de cámara funcione de forma diferente a otra, es algo totalmente normal y mas en fotografías nocturnas. No debe sorprenderte que en una foto las farolas hayan quedado correctamente expuestas y en la otra en cambio la cosa sea tan diferente, ya que depende totalmente tanto de la intensidad de la luz de la farola, como de la temperatura de color de la misma y sobre todo de su proporción en la escena. Influye también la distancia de estas a los planos mas cercanos (y por consiguiente a la cantidad de iluminación de estos), así como el color y la claridad de dichas superficies.

    Si se quiere hacer hdr en fotografía nocturna para recoger el máximo posible de rango dinámico de la escena, dadas las características de este tipo de escenas (nocturnas) es casi imprescindible la utilización de un trípode, ya que deberemos realizar varias tomas en las que habremos de medir diversas zonas y escoger los parámetros de exposición en virtud de la información que nos aporten esas medidas (cuando digo "medir" no me refiero solo a realizar la medida puntual en diversos sitios, muchas veces esa "medida" en realidad será una toma de prueba, ya que el fotómetro de la cámara nos puede engañar, no es adecuado para la mayoría de las situaciones nocturnas).
    Una vez que se obtienen  las tomas correctamente expuestas para cada zona, hay diversas formas de conseguir realizar el HDR, esto ya depende de cada cual, pero yo personalmente huyo de resultados como los que se suelen obtener con programas como Photomatix, ya que los resultados suelen ser muy irreales. Personalmente prefiero realizar la combinación de las tomas que haya realizado de forma manual, abriendo todas las tomas en capas de un mismo documento de Ps, añadiendo máscara de capa a cada una y rescatando con cuidado cada zona que interesa en cada capa a base de selecciones o de pintar directamente en la máscara de capa de la toma en cuestión.
    Evidentemente hay otras formas de hacerlo (revelando cada RAW a un determinado nivel de exposición y abriéndolos en capas en Ps, donde se añadirán a algunas de ellas máscaras de capa invertidas a partir de las propias imágenes - luminosidad - y utilizando varios tipos de modos de fusión, etc), pero esta que he descrito es la forma en que yo suelo trabajar y si se controla un poco el tema de las selecciones y las máscaras, me parece la mas sencilla y que mejores resultados da con bastante control (la mayoría de mis nocturnas están hechas asi, esta por ejemplo http://www.pentaxeros.com/index.php?pid=15&url=http://www.pentaxerostore.info/pentax/upload/11/09/52989Ostende1Wjpg.jpg )
    Hay programas como Zero Nois que hacen este trabajo realmente bien, pero son realmente complicados de manejar para llos mortales de a pie como yo (son programas que funcionan con líneas de comandos......, en fin, que hay que saber demasiado para manejarlos) y también hay programas como Enfuse, que funciona como plugin de Lr y que lo hace realmente bien, sin estridencias. Sirve también para hacer otras cosas, como apilados para Startrails, para aumentar PDC, alinear tomas, etc.
    Los resultados de programas como Photomatix e incluso los del programa de mapeo de tonos de Ps, no me convencen demasiado, suele ser muy difícil conseguir imágenes realistas, sin estridencias.

    En cuanto a la sugerencia para estas imágenes con la K5, dado el amplio rango dinámico de su sensor, es interesante aprovechar esta característica y hay formas muy sencillas de hacerlo, pero hay que recordar que esta virtud del sensor de la K5 es solo a iso nativo  - iso 100 - y disminuye enormemente en cuanto se utilizan valores de ISO mas elevados, por lo que en un caso como este, sin utilizar el trípode, lo lógico sería disparar con el menor iso posible (no mas de iso 300-400), midiendo para las luces, aunque las imágenes queden subexpuestas, y después, en el revelado, recuperar sombras y ajustar punto blanco, punto negro y contraste a base de ajustar los controles de Exposición (poco), Recuperación (poco si hablamos de ACR o Lr, ya que produce unos halos en los bordes con contraste muy feos, y es preferible utilizar los controles de la Curva Paramétrica para recuperar luces - Iluminaciones -), Recuperación de sombras (lo mismo que antes, cuidado y combinarlo con la curva paramétrica para recuperar sombras), Negros (muy poco, solo para dar algo de contraste tras la recuperación de sombras) y finalmente Brillo y Contraste. El uso de la Luminancia, combinada con la Saturación, en el panel de HSL,  para ciertos colores - especialmente el amarillo y el azil - puede ayudar tambien a controlar equilibrio y tonos, recuperar luces o levantar sombras en determinados componentes de la imagen.

    Si me das la información de los datos de exposición que comenté antes, puedo darte una sugerencia mas concreta de lo que se podría haber hecho en estas tomas.

    De todos modos, para este tipo de tomas lo ideal, como ya he comentado, es utilizar trípode t hacer - con la K5  - dos tomas, una para las luces y otra para las sombras (por supuesto en RAW), después revelar cada una para lo que ha sido tomada y finalmente combinarlas en Ps, con capas y máscaras de capa, o con algún programa como los que he citado (Enfuse, etc) . Con la K5 no suele hacer falta mas de dos tomas.

    Espero tu respuesta para comentarte algo mas concreto.

    Un cordial saludo.
    « Última modificación: 4 Abr, 2012, 16:34 por Lidenbrook » En línea

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    « Respuesta #7 : 4 Abr, 2012, 23:33 »

    RESPUESTA ANONIMA DEL AUTOR

    Ver todas las fotos ANONIMAS que est�n concursando...

    Buenas noches, Lidenbrook.

    Me he pasado por el vínculo que has añadido y ... casi pierdo la noción del tiempo contemplando las fotos y leyendo algunos comentarios.

    En fin, los datos que figuran en los EXIF de las fotos son los siguientes:

    Foto   Seg    f/       ISO
    -----    ----    ----    ------
       1     1/8    3.5     800
       2     1/50  3.5   1600
       3     1/25  3.5   3200

    Gracias por tu ayuda.
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    « Respuesta #8 : 5 Abr, 2012, 03:05 »

    Lidenbrook
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    Estupendo, tal como suponía....

    Bien, veamos:
     
    Partiendo de la base de que los datos correspondan a la toma media de la serie HDR de cada imagen, comenzaremos por considerar el objetivo y el diafragma utilizado.
    En buena lógica, al tener que disparar sin trípode, has optado por la opción que te diera la máxima luminosidad y con ello la velocidad de disparo mas rápida posible, y en función de ello has escogido el iso.... En principio parece correcto, pero tratándose del 18-55 AL WR, la elección de la máxima apertura no es una buena idea, aunque sea necesario por cuestiones de exposición. Este objetivo da una calidad sorprendente para ser un kitero, pero es precisamente en las condiciones que has utilizado, máxima apertura y mínima focal, donde peor trabaja. En este caso habría sido preferible cerrar ligeramente el diafragma, al menos medio punto, aún a costa de la exposición.

    Teniendo en cuenta como funciona el estabilizador de esta cámara y dado que según mencionas, tenías la posibilidad de apoyar la cámara en algún sitio, creo que, salvo en la primera toma, podías haber utilizado una sensibilidad al menos un par de puntos mas baja (iso 400 en la segunda y 800 en la tercera). Con la K5, si uno puede apoyar la cámara en algún sitio para ayudarse con la estabilidad, pueden dispararse fotos  a 1/4 de seg sin problemas (he disparado a pulso, sin apoyo, fotos con 1/4 seg y con apoyo de 1/2 seg que han quedado perfectas), de modo que mi elección habría sido en la primera  f 4 iso 400 y 1/4 seg, en la segunda F 4,5 iso 400 y 1/8 de seg y en la tercera f 4 iso 640 y 1/4 de seg. Estos habrían sido los valores correspondientes a las tomas a que corresponden los datos que nos has dado, que supongo que son los valores intermedios.
    Si tenemos esto en cuenta y consideramos que con la K5 se pueden recuperar unos 4 puntos de las sombras, siempre que no se supere iso 200, lo que yo habría hecho, si hablamos de realizar una sola toma, es medir para las luces, con medición puntual y f 4,5 en las dos primeras y f 4 en la tercera (disparando en RAW, por supuesto), sobreexponer un punto  y no subir de iso 200 en las dos primera y 320 en la tercera. Con esta sensibilidad, probablemente los valores de exposición que habrías obtenido, al estar midiendo a las luces, habrían sido suficientes para poder disparar como lo has hecho. Las fotos habrían quedado bastante subexpuestas, pero habrías podido levantarlas en el revelado del RAW y el resultado obtenido puede que fuera incluso mejor que el que has obtenido aquí,..... en la tercera bastante mejor, seguro.
    Si se quiere ser aún mas fino, podrías haber hecho un par de tomas por cada foto, para cubrir mejor la exposición general...... A pulso puede parecer imposible hacerlo, pero al igual que has podido hacer el HDR de cámara, con un poco de maña se pueden hacer dos disparos seguidos (en manual, por supuesto) sin mover la cámara ni tener que retirar el ojo del visor, simplemente estando preparado para mover el dial (ruedecilla) de la cámara que  ajusta la exposición para subirla un par de puntos, esto en el caso de que la velocidad lo permitiera, y si no, pulsar el botón de iso y seguidamente, con la ruedecilla, subir el valor de iso un par de puntos. Con un poco de práctica, esta operación (cualquiera de las dos posibilidades que planteo) puede hacerse sin mover para nada la cámara ni apartar el ojo del visor, es muy rápido y sencillo.
    Después bastará con revelar cada toma optimizando la zona a que ha sido destinada (en las segundas tomas - las que tienen mas exposición -  no tendríamos en cuenta las altas luces, que estarán quemadas) y abrirlas juntas en un mismo documento de Ps, colocando abajo la mas clara. A continuación alinearemos las imágenes (Seleccionar ambas capas - Ctrl + click en cada capa - y Edición>> Alinear capas automáticamente>> Automático. Si el resultado no es satisfactorio - revisarlo aumentando mucho la imagen y bajando y subiendo la opacidad de la capa superior - a veces hay que alinear las capas manualmente actuando sobre la capa superior con la opacidad al 50% y con Edición>>Tranformación libre, activando la casilla "Mantener proporción" situada entre los valores de Ancho y Alto en la barra situada bajo la barra de menús, sobre la imagen, ir moviendo la imagen con el ratón según sea necesario hasta lograr una superposiciòn lo mas precisa posible) y a la capa superior - la mas oscura - le  añadimos una máscara de capa con la selección de luminosidad de la mas clara (para ello, desactivar la visibilidad de la capa superior - icono con el ojo delante de la capa - , hacer click en la capa inferior para activarla, Ctrl+Alt+3 para cargar la selección, Click en la capa superior para activarla de nuevo y en el icono del ojo para volver a activar la visibilidad de la capa, y añadir máscara de capa - click sobre el icono cuadrado con punto blanco en el centro, situado en la parte inferior del panel de capas (5º contando desde la derecha "añadir máscara de capa")). Con esto habremos añadido una máscara de luminosidad a la capa mas oscura, que ocultará las zonas mas oscuras - proporcionalmente - de esta capa, permitiendo que se superpongan las zonas claras de esta capa - con mas detalle y mejor expuestas que las correspondientes de la capa inferior -  sobre las zonas claras de la inferior, que estarán mas sobreexpuestas y sin detalle, mientras que las zonas oscuras de esta capa superior, mas subexpuestas que en la capa inferior, quedarán ocultas.
    Ahora hay varias formas de ajustar la imagen para recuperar adecuadamente, pero la mas sencilla es poner el modo de fusión de la capa superior (la mas oscura) en Normal, Oscurecer o Multiplicar y ajustar la opacidad hasta que la veamos lo mejor posible. Siempre podemos pintar en negro o en blanco sobre la máscara de capa para ocultar o recuperar del todo lo que nos interese de esa capa.
    Hay otras muchas formas de hacerlo, dependiendo de la imagen, pero creo que para este tipo de tomas este método es sencillo y puede dar buenos resultados.
    Finalmente acoplaremos las capas, duplicaremos la capa fondo y añadiendo las capas de ajuste que necesitemos, haremos los ajustes finales que consideremos necesarios. Si utilizamos "Sombras e Iluminaciones", lo haremos sobre la capa fondo duplicada (capa "Fondo Copia")
    Para terminar y habiendo combinado las capas y capas de ajuste que hayamos utilizado anteriormente, podemos aplicar una reducción de ruido si lo consideramos necesario, duplicando previamente la capa fondo y sobre este duplicado. Suele ser conveniente añadir una máscara de capa de luminosidad invertida (Ctrl+Alt+3 >> Mayus + Ctrl + I y añadir máscara de capa), de modo que la reducción de ruido solo se aplicara proporcionalmente a las zonas en función de lo oscuras que sean (mas a las mas oscuras y menos a las mas claras) de modo que se aplicara mas donde mas se necesita y se perderá menos detalle en donde menos se necesita (zonas claras -->menos ruido). También podemos aplicar algo de máscara de enfoque si lo consideramos adecuado (tras combinar lo anterior), y en este caso será conveniente añadir otra máscara de luminosidad, esta vez sin invertir para que se aplique mas a las zonas claras, con menos ruido, y menos a las oscuras.
    Estas dos últimas operaciones suelen hacerse al revés (la reducción de ruido al final) pero he comprobado que en función de como esté la imagen, a veces es conveniente hacer la reducción de ruido, incluso un destramado anterior a la reducción (ajustando la opacidad antes de combinar y volver a duplicar para la reducción), antes de aplicar el enfoque para evitar lo mas posible el aumento de ruido al enfocar.

    Puede parecer algo complicado explicado así, pero si se sigue paso a paso, podrás comprobar que en realidad es mucho mas sencillo de lo que parece, se puede hacer todo ello en pocos minutos.

    Para terminar, hay que decir que todo esto lo mejor es hacerlo con un trípode - esto estoy seguro que no hace falta que te lo diga - de modo que podamos utilizar tiempos de exposición mas largos que nos permitan cerrar mas el diafragma y utilizar iso lo mas bajo posible. En estas condiciones y con la K5, la mayoría de las veces bastará con una sola toma, midiendo a las luces en puntual y sobreexponiendo un punto. Después el revelado levantará las sombras y recuperará luces lo suficiente con muy poco deterioro..... la mayoría de las veces. Cuando no sea suficiente, pues dos tomas y lo dicho anteriormente..... muy pocas veces habrá que requieran mas de dos tomas con la K5 (en este tipo de imágenes).

    Espero que haya sido de tu interés y que te sea útil. Si tienes cualquier duda al respecto, ya sabes, pregunta sin reparo y trataré de ayudarte en lo que esté a mi alcance.

    Un cordial saludo
    En línea

    Pentax K1 II, K3 II, K5 IIs, K5,  K7 y K10D; Lumix FZ-72,  FX500, Canon S 95, Nikon P5100... y otras...

    - Pentax FA 50mm f 1,4, F*300mm f 4,5; DA *16-50mm f 2,8 ED AL IF SDM; HD 55-300 DA ED WR;  DA 18-55  WR
    - Sigma 24-70mm f 2,8 EX DG HSM; 10-20mm f 4-5,6 EX DC;  17-70 f2,8-4,5; 70-300 Apo DG Macro y 50-500 APO DG HSM OS
    - Samyan 8mm f 3,5; 14mm f 2,8; 24mm f 1,4 y 35mm f 1,4
    - Irix 15mm f 2,4
    - Tamron 17-50mm f2.8;  18-250mm Macro y 90mm f 2,8  Macro; 
    - Chinon 55mm f 1,4 y 28mm f 2,8; Soligor 350mm f 5,6;

    HD Pentax X1,4 WR, Tamron Pz AF X1,7 MC 7 y Pz AF X2 Mc 7
    Filtros UV y CPL Hoya HD; Hitech ND, GradND y RevND; ND 400, ND 1000 y Vari. ND LCWS, etc, etc....
    Raynox M-250; Fuelle Ext;  Tubos ext. auto.; O GPS-1
    Flash: Metz 58 AF y 44 AF-1 D; 3 Vivitar 285 HV; Eyetek DS 328 AZ y otros; sincros y muuuucha cacharrería.
    Intervalómetros de cable e inalámbricos, disparadores remotos, etc....
    Trípodes: Benro C 298 n6 y C 1681 T; Triopo MT-3228; Slik 504 QF y otros
    Transporte: Mochilas  Lowepro Photo Trekker - Minitrekker - FastPack y otras... Maletas estancas Peli 1550, Bilora, Pro´Skit TC 265 y otras. Bidones estancos de alta resistencia, etc, etc. etc..... (demasiados trastos.....)
    « Respuesta #9 : 5 Abr, 2012, 10:17 »

    RESPUESTA ANONIMA DEL AUTOR

    Ver todas las fotos ANONIMAS que est�n concursando...

    Buenos días y muchísimas gracias. No esperaba un manual paso a paso con tal cantidad de valiosísima información sobre el objetivo 18-55 AL WR, posibilidades y uso de la cámara con fotografía nocturna y manejo de PS, todo en una sola entrega y con tanta claridad, explicando el porqué.

    Imprimo tus instrucciones y me pongo a trabajar.

    Gracias de nuevo y un saludo.

    En línea
    « Respuesta #10 : 5 Abr, 2012, 23:37 »

    Lidenbrook
    Mis fotos intentan reflejar lo que ve mi mente, no lo (poco) que ven mis ojos.....
    Pentaxero de Honor
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    Mi Galer�a Pentaxeros

    Gracias a ti, para mi es una satisfacción que sea de tu agrado y mas aun si te es útil.

    Un cordial saludo
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    HD Pentax X1,4 WR, Tamron Pz AF X1,7 MC 7 y Pz AF X2 Mc 7
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    « Respuesta #11 : 18 Abr, 2012, 07:49 »

    RESPUESTA AUTOMATICA PENTAXEROS


    El periodo de 15 días concursando ha finalizado.

    El autor no desea ser desvelado a menos que el mismo desee desvelar su autoría publicando una respuesta en este mismo POST...
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