Ayuda con fotografía de naturaleza

[ALTEREGO]

A mi también me pasa lo mismo, las fotos que más me gustan son las de paisajes por encima de todo, y lo mejor es al amanecer y al atardecer, pero qué ocurre cuando no puedes elegir las horas, si no que son las que son. ¿Los filtros ayudan algo? ¿Es mejor hacer un balance tu mismo que dejarlo automático?

P.D: algunas fotos son impresionantes.

[akin]

Bueno, desde que pedí ayuda hasta ahora he aprendido unas cuantas cosas, sigo sin hacer buenas fotos pero me he metido bastante teoría, incluído un cursillo de iniciación a la fotografía de la naturaleza, así que aunque no peudo poneros fotos de ejemplo (ahora estoy en el curre) sí puedo dejar unos cuantos consejos:

*  La hora del día, aunque nos fastidie a todos es fundamental. La mejor luz es la del amanecer y la del atardecer por varias razones:

- Es mucho menos intensa, lo que implica que las luces son mucho menos duras, Una luz muy dura es una luz que crea sombras muy definidas, lo que implica transiciones muy bruscas de luz a sombra y además mucha diferencia de luminosidad entre esa luz y esa sombra. Unas sombras muy duras se pueden llegar a tomar y captar, pero no sólo son mucho más difíciles de conseguir, sino que además son mucho más difíciles de componer. Por las mañanas o a los anocheceres la sombras suele ser mucho menos intensa, con lo que incluso si hay sombras duras, a la cámara le resulta mucho más fácil captar información en ambos lados.

- Es una luz mucho más rasante: la luz, cuanto más rasante, más texturas suele mostrar.

- Es una luz más cálida: eso no la hace ni mejor ni peor, pero suele gustar más al ser humano. La de la tarde suele ser amarillenta y va tornándose anaranjada. La de la mañana llega a ser incluso rosácea.

- Con respecto a esto, y ya concretando, las mejores horas suelen ser desde hora y media antes del anochecer hasta una hora después de anochecer. Y al revés por la mañana. Si queremos fotografiar paisajes con cielos abiertos la mejor hora es la llamada "hora azul", que es, más o menos media hora después de haber anochecido que es cuando las luminosidades de cielo y tierra se juntan y las tomas son mucho más sencillas (por el día el cielo es mucho más luminoso que el suelo, y por la noche es al revés, por eso es tan interesante esa hora en que ambas luminosidades se equilibran)

- Si se va a incluir el cielo en la toma, es interesante saber también donde estarán sol y luna a esas horas, así como incluir nubes que tengan textura (ese cielo inmensamente azul pasó a la historia con ls postales de los 60, ahora se prefiere cielos con nubes que den interés).

- En fotos de bosques frondosos y zonas de caducifolias, un momento magnífico para fotografiar es cuando ha llovido o está lloviendo, que es cuando el verde natural de esas zonas se satura más. Tanto que a veces se tiene que des-saturar para que la toma resulte creíble, es algo impresionante (a mí no me gusta nunca saturar las tomas -al menos últimamente, en mis inicios sí lo hacía-, así que procuro ir después de un chaparrón para captar esos colores. Debería ir mientras llueve, pero me da pereza). Otro elemento que da muchísimo juego es la niebla que no sólo da ese toque misterioso, sino que ayuda mucho en las composiciones al dar mucha sensación de profundidad y aislar el elemento a fotografiar de su entorno. Si tenemos la suerte de que es una niebla mañanera por la que se cuelan los rayos del sol deshaciéndola, pues ya es un lujo de niebla y luz.

- Si midiendo la luz nos encontramos todavía demasiado contraste entre luces y sombras, o zonas donde nos quedan negros sin textura en una toma por lo demás bueno, una solución es utilizar flash para rellenar. Siempre en manual y midiendo bien la cantidad de luz que aportamos para que las sombras no dejen de ser sombras, pero revelen contenido. Si se hace en atardeceres o amaneceres, será necesario colorear esa luz con geles para que la temperatura de color del flash -luz muy blanca- no distorsione la luz natural de esas horas -luz mucho más cálida-.


Todo eso con respecto a la luz. Como se puede ver, en las fotos de ejemplo que puse cuando abrí el hilo, no pude emplear peor la luz, nefasto. Tenía -y tengo- muchísimo que aprender.



* Con respecto a lo que fotografiar:

- Simplicidad. Si el bosque es enmarañado buscar los detalles. Toda foto debe fotografiar un único elemento. Cuando ves una foto tienes que saber qué estás fotografiando, algo concreto. Puede ser una simple hoja, o una curva de un río, pero siempre se fotografía un único elemento. Cuando eso está claro, se pueden meter otros elementos en la composición, pero no deben robar protagonismo a la cosa que queremos fotografiar, sino complementarlo y equilibrarlo. ¿Cómo? Estoy preparando un tema para poner por aquí en los talleres sobre equilibrar elementos compositivos, cuanto más lo intento más lo tengo que postergar porque más sensación de decir chorradas tengo, es algo sumamente complejo y por lo que he visto, es la parte fundamental del instinto del fotógrafo. He visto algunos muy buenos, y no sé cuanto habrán dedicado a educar su sentido estético, pero los que yo he visto tenían una especie de don natural para encontrar las composiciones y saber equilibrarlas, yo no tengo ese don, así que lo estoy intentando por la vía larga, a base de aprender.

- Aprovecharse de la profundidad de campo: las aperturas cerradas son geniales para aislar un elemento de su entorno, con el tope ya en la fotografía macro donde un elemento tiene foco y todo lo demás se aisla. Pero sin llegar al macro, se puede usar para aislar elementos casi siempre.

- Y al revés, aprovecharse de la profundidad de campo: en las fotografías de paisajes se pueden utilizar también aperturas muy abiertas para dejar en foco elementos de primer plano al tiempo que mostramos el paisaje. De hecho casi siempre es muy buena idea hacerlo. La técnica que a mí más me gusta y me han enseñado es poner en primer plano un elemento típico del paisaje que fotografiamos. Si es un campo florido metemos una flor en primer plano. Si es una puesta de sol en la playa, pues una roca con mejillones. Etc... Normalmente esos elementos de primer plano hay que iluminarlos un poco -sobre todo en atardeceres y anocheceres- para que resalten, con lo que volvemos al uso del flash coloreado.

- Hay que elegir la estación según el motivo. En fotografía de paisaje es fundamental la época del año en la que ir, un mismo paisaje es muy diferente con lluvia, con los tonos tostados del otoño, con el verde espectacular de la primavera, o con nieve. Eso hay que saber preverlo, porque la foto que hoy no nos funciona puede ser maravillosa en otro momento del año.

- Andar: una foto puede ser muy muy diferente en un sitio que dando medio paso hacia un lado, la composición ya cambia totalmente. Si vemos un sitio que nos gusta y no sabemos como abordar, hay que tratar de observarlo desde todos los ángulos posibles buscando la forma de que nuestro elemento a fotografiar destaque y la composición quede equilibrada.

- Aprovecharse de los fenómenos meteorológicos:

El viento puede complicarnos mucho las fotos con velocidades lentas, pero también dar dinamismo a nuestras fotos de árboles y mejorar la calidad de esas olas que queremos captar (mejor cuando ya han roto y si el viento va de tierra hacia el mar, pues levantará más espuma), también puede permitirnos dar sedosidad a las nubes . De la niebla ya he comentado cosas. La lluvia revela tonos y satura colores, y puede ayudanos también con la sensación de profundidad, incluso puede regalarnos arcos iris. La calima puede permitirnos definir el sol, como las nubes bajas. Aunque apetece más sacar fotos en un bosque fresquito con un sol cálido, es precisamente el peor tiempo para sacar fotos.

- No todos los lugares hermosos son fotogénicos ni todos los lugares horribles son antifotogénicos. Un desagüe de aguas fecales puede ser un atentado para los sentidos, para todos, pero puede provocar también una explosión de plantas alimentadas por tanto abono y darnos una foto magnífica, y un paisaje majestuoso que nos deja sin respiración puede no tener un motivo que merezca la pena captar por separado ni una composición para mostrar un conjunto. A mí, entender este simple hecho, me cuesta horrores, a veces he estado mucho rato buscando como captar la belleza de un lugar antes de desistir por no haber foto. Y a menudo me voy con la sensación de fracaso, de no saber encontrar lo que estaba ahí.

- Las corrientes de agua naturales suelen ser lugares muy fotogénicos, si queremos dar sedosidad al agua necesitamos tiempos de exposición muy lentos, de entre 1/8 y 4 segundos según la velocidad del agua. Si no queremos reflejos necesitaremos filtrarlos. De ambas cosas comentaré algo más adelante cuando hable del equipo.

- Si queremos captar algún animal, no debemos aproximarnos a él desde arriba, para casi todos los bichos el aire es una amenaza, el peligro llega a menudo desde allí y un movimiento ahí implica huir de inmediato. Debemos aproximarnos con mucha cautela, y a su altura.

- Los elementos humanos en una foto atraen de inmediato la atención. Una persona lejana en un paisaje monumental puede atraer la atención sobre ella y arruinar la foto. Pero también puede darnos un motivo para una foto que no la tiene: una bosque de roblecillos con ese verde rabioso que tienen en primavera puede ser hermosísimo, pero es difícil de componer. si ponemos a nuestro acompañante junto a ellos con un libro abierto podemos tener foto: la vista la centra el acompañante, pero luego descubre lo hermoso del entorno. Mostramos lo que queremos y la foto tiene un sentido. Del mismo modo capillas o faros o cabañas de madera son atrayentes para la vista.

- Reglas de composición clásicas:

Los tercios: sitúa el centro de interés en un cruce de líneas de tercios si puede ser, el horizonte en una de los tercios verticales, la persona en uno de los tercios horizontales.

La regla del movimiento o de la mirada: si algo se desplaza déjale aire en la dirección del movimiento, también sirve para la mirada.

Regla de los planos: las tomas de paisaje suelen ganar mucho si muestran diferentes planos de profundidad, dan sensación de tridimensionalidad a una foto que por su naturaleza es bidimensional. Cuando menos deberíamos meter un primer plano y un fondo, pero si podemos meter un plano medio también, mejor. Y si podemos mostrar sucesión de planos encadenados (cadenas montañosas superponiéndose y huyendo en la lejanía) aún mejor. La sensación de tridimensionalidad es difícil de captar con una cámara, tenemos que usar todos los recursos posibles para mostrarla. Los planos superpuestos son el principal. La niebla o la bruma ayuda mucho. El uso de gran-angulares también dado que los teles aprisionan los planos y los angulares por contra tienden a separarlos.



* El equipo:

- Trípode y rótula: fundamentales y de calidad. El paisaje pide casi siempre tomas largas, las corrientes de agua o las nubes ganan mucho si les puedes dar textura sedosa, las tomas lentas permiten a las hojas moverse un poco y ese difuminado da dinamismo. Nada de todo esto es posible sin trípode. Si vamos a sacar fotos con el sol poniéndose o naciendo, y queremos aperturas mínimas para conseguir mucha profundidad de campo también necesitaremos tomas largas. El trípode es básico. Además nos permitirá sacar fotos con poca luz sin tener que subir muchísimo el ISO, con lo que nos evitaremos el ruido consiguiente y la pérdida de nitidez y detalla que implica subir el ISO. Por lo que me han enseñado, casi todas las fotos de paisaje se hacen con trípode.

- Flash: con poca luz a veces es necesario aportar alguna para que las sombras no empasten, o para resaltar un elemento en primer plano, o realzarlo sobre el entorno. Por lo que he visto, se usa muchísimo. Son importantes los geles para colorear su luz (especialmente los naranjas), y se pueden usar elementos para concentrar o difuminar su luz (o ambas cosas), de hecho suele ser imprescindible difuminarla porque suelen dar sombras muy duras.

- Objetivos angulares: Si bien las panorámicas se pueden conseguir ahora con varias tomas unidas por software, la sensación de profundidad y la profundiad de campo siguen siendo patrimonio de estos objetivos.

- Filtros:

Los polarizadores nos vienen genial para saturar colores, aumentar el azul del cielo, hacer que el agua de los ríos esté transparente y evitar el exceso de reflejos del sol en las hojas mojadas. Son básicos... pero carísimos de narices.

Los neutros: nos quitan entre 1 y 4 pasos de luz, lo que nos permite disparar a velocidades mucho más lentas, también son básicos para fotos de corrientes de agua.

Los neutros degradados: permiten equilibrar la luz entre cielo y suelo, lo cual nos da muchas más posibilidades en paisaje. Los hay de transición dura y de transición suave (soft), los primeros sirven para horizontes marinos o para llanuras homogéneas. Los de transición suave son mucho más versátiles.

Yo acabo de pedir un juego de 3 degradados y 4 neutros al Reino Unido, siguiendo consejos sabios he pedido hitech, quizás los mejores en relación calidad/precio. el lote de los 6 me salió por 50 libras más iva más gastos de envío. Aun no he mirado el total.

Mochila, brújula, niveles de burbuja para zapata de flash, ropa y calzado adecuados... por su propio peso.

Linternas potentes, difusores de flash y gobos: si queremos fotos nocturnas nos permitirán moldear la luz.

[akin]

Que nadie me pida consejo para poner todo eso en práctica, es una mezcla de teoría leída, apuntes tomados en el cursillo, y muy poquito de experiencia propia. Yo también estoy en proceso de ponerlo en práctica.

Pero ya es un enorme avance, mis fotos iniciales, por las que pedí ayuda, prácticamente iban contra todo lo que acabo de exponer. No sé si sacaré buenas fotos con todo esto, sí sé que me impedirá tomar las mismas fotos malas que me frustraron en su momento.

[magmatico]

mis fotos iniciales, por las que pedí ayuda, prácticamente iban contra todo lo que acabo de exponer. No sé si sacaré buenas fotos con todo esto, sí sé que me impedirá tomar las mismas fotos malas que me frustraron en su momento.

Me alegro de que hayas "visto la luz".
Empeñarse en tirar fotos de paisaje con mala luz es eso, "tirar" las fotos.
Cuentanos qué tal van los filtros y el vendedor

[oscarpentax]

Akin, a mi tambien me gusta fotografiar la naturaleza y medito mucho en este tipo de fotografía.

Modesto consejo:
Busca horas del dia con menos sol, o nublado para evitar sombras muy duras. Incluso dias con niebla o en condiciones poco habituales.

La foto que muestras esta muy bien, solo le falta que sea con una luz de tarde o algo de eso...

saludos

[trasgu]

Un saludo a todos:

estoy admirado por las fotos de unos y otros y por las reflexiones y parámetros que teneis en cuenta para analizar y preparar una fotografía.
Como soy un recien llegado a la fotografía no puedo ayudaros en aspectos técnicos, pero sí que os puedo ayudar en algo muy interesante y que creo que llevareis con vosotros siempre en vuestras salidas. Paso a explicarlo.

Os voy a regalar a todos los foreros que lo querais unas gráficas que marcan para una latitud determinada el recorrido solar, para cada mes y cada hora. Con ellas podreis saber en todo momento el azimut y la altura del sol, es decir, tendreis las coordenadas del sol, tanto del angulo que forma con respecto a la direccion N-S, como el ángulo que forma su elevación sobre el horizonte, además de saber a qué hora son el orto y el ocaso.

Las gráficas os las prepararé para varias latitudes, pongamos por caso la que corresponde a 43ºN, que vendrá bien a los pentaxeros de la cornisa cantábrica; la de 40º N, útil para los mesetarios, tarraconenses...; la de 35,30ºN para los compañeros de Ceuta y Melilla; la de 37ºN, práctica para los andaluces y si acaso tenemos amigos canarios, la de 28ºN

Las imprimís, las plastificáis y a correr. Ahora bien, explicadme en qué hilo aprendo a subir las imágenes de las gráficas al foro. Luego os hago un post con la utilización de las gráficas, que es muy fácil.

Vamos, si os interesa...

Las gráficas las utilizo en mi trabajo cuando hago análisis de soleamiento para edificios sostenibles.

Saludos y seguid aconsejando sobre la fotografía de paisaje, que es un gusto. Yo voy a empezar en esto de la fotografía, ya tengo mi nueva cámara y haré un curso de introducción a fotografía de naturaleza a finales de mes. A mi me gusta hacer fotos malas de naturaleza ¿Y buenas? ¡Eso ya debe ser la ostia!


Trasgu

[akin]

Trasgu... no te molestes, se agradece muchísimo la intención, pero no te molestes.

Como casi siempre, alguien ha pensado ya en eso: http://www.caborian.com/20090610/the-photographers-ephemeris-imprescindible-para-el-paisajista

Señalas donde estás, o desde donde quieres quitar la foto, y te da salida y puesta de sol y luna, así como direcciones en acimut y altura en cada momento para estrella y satélite. Todo eso integrado con googlemaps y líneas de dirección para que sea muy visual.

Una herramienta fundamental... pero ya inventada.

A mí, que me gusta mucho la costa -yo soy de tierra adentro-, me gusta completar ese programa con una tabla de mareas.

[akin]

A mi también me pasa lo mismo, las fotos que más me gustan son las de paisajes por encima de todo, y lo mejor es al amanecer y al atardecer, pero qué ocurre cuando no puedes elegir las horas, si no que son las que son. ¿Los filtros ayudan algo? ¿Es mejor hacer un balance tu mismo que dejarlo automático?

P.D: algunas fotos son impresionantes.

El balance de blancos siempre lo hago a mano. Y siempre tiro en raw para poder corregirlo a posteriori.

En esas situaciones de horas centrales los filtros no sirven de mucho tampoco. El problema ya no es sólo el exceso de luz (que lo puedes quitar con unos filtros neutros), sino el contraste entre las luces fuertes y las sombras. Para eso habría que inventar un filtro que quitase luz sólo en las zonas de mucha luz pero respetase la luz de las sombras, y eso por ahora no existe. Lo único que se me ocurre para esos casos es tirar de HDR, y no sé ni si así quedarían bien...

[jrvalverde]

Un apunte:

Hacer lo que la mayoría es ser del montón. Eso no es malo: con el tiempo se ha descubierto qué es mejor y lo mejor es aprovechar ese conocimiento. En especial cuando uno quiere ir a lo seguro.

El mejor consejo en los tiempos de película era por eso aprender de los buenos maestros. Y sigue siendo para empezar.

Pero siempre se puede (y debe) ir más allá. Una crítica que leí a M. Freeman es que en sus libros daba pocos consejos específicos, pocas instrucciones de cómo hacer tal o cual foto. Lo que sí hace en cambio es decir que es mejor experimentar y descubrirlo uno mismo porque en el proceso uno aprende y puede descubrir un estilo personalizado, y dá consejos sobre por dónde empezar a probar.

Hablo por mí: en los tiempos de película experimentar era muy caro, solo para profesionales, pero ahora con la tecnología digital no cuesta casi nada. Una vez se aprende uno los consejos básicos que funcionan siempre, conviene seguir probando las cosas que no funcionan desde diversos enfoques a ver qué pasa. Así es como estoy aprendiendo todo lo que no pude con película, y veo adolescentes en Flickr que jugando consiguen efectos impresionantes, encuadres increíbles...

En el caso de la naturaleza he visto mil veces aconsejar que el mejor momento es el crepúsculo y fuera de ese no merece la pena. Hace poco leí en un libro un consejo similar, pero añadía: cuando no tienes elección aún puedes sacar fotos buenas, centrate en detalles pequeños: texturas, nidos, hojas, etc... el problema del mediodía es los grandes contrastes, pues elige zonas donde todo es sombra o todo luz (aunque sean muy pequeñas), o juega con la profundidad de campo... Lo mismo con la composición: las reglas transmiten la sensación óptima, pero romperlas permite transmitir sensaciones que no podrías respetando las reglas.

Me parece un gran consejo para avanzar. Y en especial para esas salidas en compañía que deben ser en horas de luz intensa. Primero conviene aprender las reglas, y luego, cuando se han dominado -o no se pueden aplicar- aprender a romperlas.