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    Duda con el sistema de medicion por zonas

     (Leído 26622 veces)
    0 Usuarios y 1 Visitante están viendo este tema.
    « Respuesta #60 : 14 Nov, 2010, 21:46 »

    Stella
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    “En su estado natural, todo ser humano está hecho de una serie de imágenes superpuestas que la cámara quita una a una.” Balzac
    « Respuesta #61 : 16 Ene, 2011, 20:28 »

    Barrako
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    Hola, sobre el tema de correr el histograma a la derecha, unos cuantos nos dejamos guiar por Manuel Muñoz García de http://www.mamuga.com/. Ahí es cuestión de buscar a la izquierda, en Artículos anteriores, uno que es

    Diez preguntas básicas para tomar una fotografía digital con la exposición correcta

    y el otro

    Cinco preguntas más, o el enojoso caso del histograma mentiroso

    PE Manuel explica cómo hacerlo bien. Después uno hace lo que le gusta, le conviene, le sale o se le antoja.
    « Última modificación: 16 Ene, 2011, 20:39 por Barrako » En línea
    « Respuesta #62 : 28 Ene, 2011, 19:18 »

    Gío
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    Mellado dice que mdamos sobre la zona que querramos que quede bien iluminada y que por regla general sobreexpongamos 2 puntos,.... es decir que presupone que esta zona sobre la que medimos esta en la zona VII. Pero como se yo que realmente estoy midiendo sobre una zona 7? Gracias por adelantado.

    Mellado dice medir sobre la zona que queramos que quede bien iluminada y "con textura",no valen reflejos especulares ni brillos.

    Te dejo una tabla para que te hagas una idea:

    Valores bajos.
    Zona 0: Negro absoluto de la copia. Corresponde en el negativo a la densidad del soporte . mas el velo; ausencia completa de densidad en el negativo
    Zona I: Umbral efectivo. Sensibilidad efectiva de la película. Primer tono distinguible del negro absoluto en la copia, con ligera tonalidad pero sin textura.
    Zona II: Primera sensación de textura. Tonalidades profundas, las partes más oscuras de la imagen donde se desea algún tipo de detalle.
    Zona III: Promedio de materias oscuras y valores bajos que muestran una textura adecuada.

    Valores medios.
    Zona IV: Promedio de follaje oscuro, piedras oscuras o paisajes en sombra. Valor normal de la piel caucasiana en sombra, para retratos al sol.
    Zona V: Gris medio (18% de reflectancia). Cielo despejado del norte con película pancromática, piel oscura, piedra gris, promedio de madera envejecida.
    Zona VI: Promedio de valores de piel caucasiana al sol, luz del cielo difusa o luz artificial. Piedra clara, sombras en paisajes nevados al sol, cielo despejado del norte con película pancromática con filtro azul claro.

    Valores altos.
    Zona VII: Piel muy clara, objetos gris claro, promedio de nieve fuertemente iluminada.
    Zona VIII: Blancos delicadamente texturados, nieve texturada, altas luces en piel caucasiana.
    Zona IX: Blanco sin textura, muy próximo al blanco puro, así pues muy similar a la zona I en aquellas ligeras tonalidades sin verdadera textura. Nieve bajo luz solar.
    Zona X: Blanco puro de la base del papel, reflejos especulares o fuentes luminosas en el área de la fotografía.

    Como vereis habla de pelicula,pero las zonas siguen siendo las mismas
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    « Respuesta #63 : 28 Ene, 2011, 19:55 »

    patanto
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    muy interesante, he leído a Mellado pero no he puesto en practica este método...
    aquí hay muy buena info y mas clara que en el libro, por lo menos para mi.
    saludos
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    « Respuesta #64 : 10 May, 2011, 13:08 »

    chaman
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    Y los fotómetros de mano? Alguien los usa?

    Recuerdo usado uno para paisaje con una cámara de formato medio china malísima que tuve y que por supuesto, no tenía fotómetro (Seagull). Me sorprendió lo sencillo que era exponer midiendo la luz incidente, pues el valor que te da es independiente del motivo.

    Sería util con una digital?

    Hola a todos y mi más sincera enhorabuena por el nivel del foro. Yo soy de los que fuí bastánte reticente en pasarme a digital y si ahora hago digital es porque me regalaron una K200D.
    Estaba acostumbrado a tirar diapos que compraba en latas enteras y luego un amigo que tenía maquinita para pasarlas a carrete me las metia (se perdían 3 fotos en la maniobra).Con la latitud de las diapos y más con una pelicula de ISO 64 era una venganza tirar a veces en escenas de mucho contraste, pero a fuerza de insistir logré un método que me resultaba. Medía para una densidad que a mi entender se aproximaba a la zona V del sistema de zonas sobreesponía un punto y medio y disparaba. Curiosamente, y después de leer y ver videotutoriales sobre la exposición en digital, es curioso cómo me recordaba el método que yo usaba. Sólamante hay algo que se escapa, el puñetero balance de blancos que se me resiste o no sé entenderlo bien.
    Una última cosa, el exposimetro que todavía tengo y uso, no dá la misma lectura que la K200D. La máquina , K200D,  dá unas lecturas de 1/2 punto por encima del exposimetro en puntual. Imagino que el exposimetro estará calibrado para el material de la época (supongo) o que con el tiempo tenga manias.

    Saludos:
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    « Respuesta #65 : 7 Nov, 2011, 17:39 »

    jesusblor
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    Ante la duda planteada, que me parece que inconscientemente me la estoy realizando yo, aporto mi chapuza de solución que aplico, no sé si será aberrante o no, pero ante la falta de ganas de estudios pormenorizados por mi parte, tratando de evitar que me expolote la boina.

    Mi sistema es exponer al cielo o la parte mas luminosa, sobreexponiendo de 1 a 1,5 diafragmas, pero disparando en horquiyado de tres disparos, en raw, con una diferencia de exposición de 2/3 a 1 diafragma en mas y menos, y aún así hay veces que las tres me han salido sobreexpuestas o subexpuestas, pero de esta manera me estoy dando un gran margen.
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    Pentax K5, Panasonic FZ35.
    Pentax SMC DA 16-45 f4, Sigma DC 17-70 f2.8-4.5, Pentax-F 28-80 f3.5-4.5 Macro, Samsung D-Xenon 50-200 f4-5.6, Sigma APO DG 70-300 4-5.6 Macro, Raynox 250 y alguna otra cosilla.
    « Respuesta #66 : 16 Ene, 2012, 13:51 »

    melkor
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    Hola a todos,

    Debeis tener en cuenta que el uso del sistema de zonas esta pensado para el uso de la pelicula, almenos tal como lo formulo Ansel Adams. Al exponer en digital, lo mejor es usar el histograma.

    El problema esta en que las zonas pensadas para las peliculas (de las que hablais) no corresponden exactamente a los diafragmas de las camaras digitales, ya que cada uno superior tiene el doble que el anterior. Esto es asi por razones practicas, ya que se supone que las zonas iluminadas (diafragmas bajos o zonas altas) tendran la mayor cantidad de detalles de la foto en comparación con las zonas oscuras (diafragmas altos o zonas bajas). Si bien es cierto en muchos casos, tambien es verdad que esto produce ruido en estas ultimas al aclararlas porque al contener menos informacion, estas debe ser inventada y se producen esos puntos de color aleatorio que llamamos ruido.

    Para minimizar eso, se sigue la regla de exponer lo mas a la derecha posible, sin llegar a quemar las altas luces, de forma que acumulemos el maximo de exposición en los diafragmas de la derecha del histograma, para asi al modificar posteriormente la exposición en Photoshop no aparezca ruido.


    Finalmente, para poder usar este metodo, debeis seguir los siguientes pasos:

    1.- Ajustar la camara a Adobe RGB
    2.- Ajustar el modo de color o estilo de imagen a Neutro (o el que menos modifique la imagen final a la tomada por el sensor)
    3.- Disparar en RAW

    y después esta es la secuencia para onteneer los mejores resultados:

    1 .- Enfoca, dispara y comprueba el fuego ampliando al 100% la imagen. Si tu cámara no es full-frame pero tiene un buen sistema autofocus, mejor utilizarlo antes que enfocar manualmente.

    2 .- Ajustar el equilibrio de blancos correctamente. Dispara una foto para comprobar si la dominante ha quedado bien corregida. Si es posible utiliza la carta de blancos. Si no, utiliza un Preajuste que creas que describe bien la situación, que será mejor que el automático, que variará con cada foto.

    3 .- Ajustar la sensibilidad y el diafragma a tu gusto y toma una foto utilizando la lectura matricial de la cámara, sin preocuparte de medir. Servirá para ver cómo queda el histograma.

    4 .- Comprueba los tres histogramas (R, G y B). Procura que estén lo más centrados posible y que ninguno sufra problemas de sobre o subexposición. Si hay, corrige con otro disparo, variando la velocidad, el diafragma o el ISO. Las luces especulares deben estar quemadas, no las tomes como referencia ya que están a muchos diafragmas de diferencia del resto de la imagen. Haz tantos disparos y cambios de exposición como creas necesario hasta que el histograma tenga buen aspecto, olvidandote del aspecto de la imagen en pantalla. Lo importante es que el histograma tenga buen aspecto, lo que indica que estás registrando la mayor cantidad de información y de la mayor calidad posible.

    Si sigues estos pasos, ya tendrás la foto correctamente capturada, aunque si quieres puedes disparar un par de fotos más, a un tercio por encima y otro por debajo, por si se puede apurar un poco más ya en el ordenador durante el revelado.

    Algunas imágenes permiten un sistema de exposición que permite reducir el ruido de la captación, con la técnica de la exposición a la derecha. No todas las escenas lo son, así que debe cumplir las siguientes condiciones:

    - Tener elementos en las sombras susceptibles de limpiarse de ruido.
    - El histograma del disparo inicial debe mostrar margen para sobreexpuesto sin quemar las luces texturadas.
    - La velocidad de disparo inicial debe ser suficientemente alta - a no ser que utilices trípode- porque para utilizar esta técnica debes bajarla y disparar a pulso, con su peligro de trepidación.

    Si la escena cumple estos requisitos, se h de sobreexponer lo máximo que puedas hasta llevar el histograma a la derecha todo lo posible, sin llegar a quemar las texturas en las luces.


    Espero os sirva de ayuda, Un saludo
    « Última modificación: 16 Ene, 2012, 15:42 por melkor » En línea

    « Respuesta #67 : 16 Ene, 2012, 15:30 »

    Stella
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    Muchisimas gracias por los aportes, Jesus y Melkor, lo tuyo buenisimo. Ya me voy a dedicar a probarlo.
    saludos
    stella
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    Pentax

    “En su estado natural, todo ser humano está hecho de una serie de imágenes superpuestas que la cámara quita una a una.” Balzac
    « Respuesta #68 : 16 Ene, 2012, 21:17 »

    melkor
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    Olvidé mencionar una cosilla que aclara porque no es del todo fiable el sistema de zonas en digital. Como ya decia en mi anterior post, la respuesta no es lineal, por lo que cada diafragma contiene distinta cantidad de informacion (a diferencia del negativo que era la misma) afectando asi a su calidad. Os dejo un grafico con la relacion de informacion (bits) que corresponden a cada diafragma de un RAW en distintos casos, y vereis que en las zonas bajas (VII a X) casi no hay información aprovechable, siendo mejor comprimirla en los diafragmas superiores, y luego corregir la exposición a la baja descartando la información sobrante de forma controlada.




    0 EV o 1er diafragma seria el equivalente a zona X (negro puro) si fuera una pelicula y el -9EV o 10º diafragma seria el equivalente a la zona 0 (blanco puro).
    Como veis aqui, habra el doble de detalles por cada diafragma superior que podamos usar.

    Saludos
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    « Respuesta #69 : 11 Abr, 2012, 21:21 »

    max01
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    vereis yo mido de la siguiente manera ,camara en puntual y elijo un tono uniforme es igual el tono que sea y llevo la camara al limite de sobreexposicion, en mi anterior olympus tenia k ieme a +2 porque los sensores 4/3 es complicado levantar las sombras sin ruido con la k5 me quedo en un 1,7 o menos para no quemar ninguna iluminacion,  una vez hecha la fotografia miro el histograma tiene que irse a la derecha sin llegar al limita para no perder informacion en las iluminaciones una vez se ese limite, el cual siempre sera el mismo ,cuando voy a hacer una fotografia busco el tono mas claro en esa imagen y mido ahi, en el caso de la k5 1,7 de esa manera el 85% de las fotografias estan bien expuestas,lo apredi de Jose Benito y es una manera muy fiable de medir ,de esta manera sabiendo donde esta el limite no tengo que mirar el histograma de cada fotografia y si no esta bien compensar despues en la siguiente fotografia es la menera mas rapida de medir que he encontrado


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    « Respuesta #70 : 12 Abr, 2012, 22:32 »

    melkor
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    vereis yo mido de la siguiente manera ,camara en puntual y elijo un tono uniforme es igual el tono que sea y llevo la camara al limite de sobreexposicion, en mi anterior olympus tenia k ieme a +2 porque los sensores 4/3 es complicado levantar las sombras sin ruido con la k5 me quedo en un 1,7 o menos para no quemar ninguna iluminacion,  una vez hecha la fotografia miro el histograma tiene que irse a la derecha sin llegar al limita para no perder informacion en las iluminaciones una vez se ese limite, el cual siempre sera el mismo ,cuando voy a hacer una fotografia busco el tono mas claro en esa imagen y mido ahi, en el caso de la k5 1,7 de esa manera el 85% de las fotografias estan bien expuestas,lo apredi de Jose Benito y es una manera muy fiable de medir ,de esta manera sabiendo donde esta el limite no tengo que mirar el histograma de cada fotografia y si no esta bien compensar despues en la siguiente fotografia es la menera mas rapida de medir que he encontrado





    Si no llevas a cabo un equilibrio de blancos correcto, la medición nunca será correcta porque algun canal se quemará antes de que otros lleguen a su limite.
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    « Respuesta #71 : 28 Abr, 2012, 21:17 »

    Lidenbrook
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    Por aportar algo y actualizar un poco el asunto, quisiera comentar que el sistema que se viene comentando aquí (Mellado, "derecheo"....que horror de palabreja, como la de "afotar"....., me hacen rechinar los dientes), hay que ir actualizándolo a los sensores actuales, la mayoría con un rango dinámico bastante superior a los de hace un par de años, salvo el de la K5 que es muy superior a aquellos.

    Mi experiencia personal con la K5 es exponer (en puntual, por supuesto y tras un correcto ajuste del balance de blancos) para las luces y sobreexponer un punto.
    Actualmente he descubierto que la nueva versión de Lr (Lr 4) exprime los RAW bastante mejor que las versiones anteriores del motor de Adobe (Lr 3.4 y ACR 6.6) y permite recuperar luces algo mas y mejor (aparte de haber mejorado mucho en otras cosas), por lo que actualmente me atrevería a sobreexponer 1,5 EV.
    Esto si queremos hilar muy fino, porque la verdad es que con la K5, y siempre que el iso que utilicemos no sea superior a 200-360 (especialmente con iso 80 y 100), casi no es necesario el "derecheo", basta con exponer coprrectamente y recuperar sombras en la mayoría de los casos. Si se trata de escenas de alto contraste, entonces si es interesante sobreexponer luces un poco, pero no mas de 1 EV, ya que la calidad de las sombras siempre será algo mejor cuando las recuperemos, por mucha K5 que sea.

    Con cámaras de menor rango dinámico, yo creo que lo que se debe hacer (bueno, en realidad con cualquiera) es una serie de pruebas escalonadas en sobreexposición, midiendo a las altas luces, para determinar cuánto podemos recuperar de estas con nuestro sistema (no es igual en todos los reveladores, aunque debería serlo, pero lo cierto es que hay pequeñas de¡diferencias entre ellos en la capacidad para recuperar altas luces), especialmente) y en función de ello, medir altas luces y sobreexponer lo que estas pruebas nos indiquen que podremos recuperar después.

    Hay que tener en cuenta que el histograma que nos muestra la pantalla de la cámara no es el del RAW, sino el de un jpg mas o menos neutro (depende de como tengamos configurada la cámara. Hay que intentar hacer un esfuerzo y buscar la configuración adecuada en la cámara para que nos muestre el histograma lo mas parecido al que después encontraremos al abrir el RAW  en el revelador) y esto suele dar un histograma algo conservador. Conservador en el sentido de que nos mostrará luces quemadas que en realidad no lo estén, por lo que determinar ese umbral por experimentación, como he dicho antes, nos ayudará mucho a interpretar correctamente el mismo. Y es una prueba que cuesta muy poco hacer, con dos series de cuatro o cinco tomas escalonadas 1EV (mejor alguna mas con 0.5 EV de separación) hechas en diferentes condiciones  - escenas - de contraste, lo determinaremos con bastante precisión y podremos ver la diferencia en la representación de los histogramas en la cámara y en el revelador, con lo que podremos sacar conclusiones de qué nos muestra realmente el histograma de la cámara.

    Es importante, como ya se ha comentado, visualizar el histograma por canales (la mayoría de las cámaras actuales ya tienen la posibilidad de mostrarnos los tres histogramas correspondientes a cada canal) y realizar un correcto ajuste del balance de blancos. Personalmente siempre llevo una carta de ajuste de blancos conmigo (en realidad es una carta de ajuste de blancos y de calibración de color, la Color Checker Passport) y la utilizo en todas las situaciones en las que no esté del todo seguro del ajuste a realizar. Creo que es una herramienta realmente valiosa.

    Por supuesto, si se dispara en jpg hay que ser mas fino aun y mucho mas conservador y en ese caso debemos guiarnos por lo que el histograma de la cámara nos diga, ya que las posibilidades de recuperación posterior son mucho menores (realmente escasas sin deterioro).

    Gracias por todos los aportes, es un hilo realmente interesante del que se puede aprender mucho.

    Un cordial saludo
    « Última modificación: 28 Abr, 2012, 21:20 por Lidenbrook » En línea

    Pentax K1 II, K3 II, K5 IIs, K5,  K7 y K10D; Lumix FZ-72,  FX500, Canon S 95, Nikon P5100... y otras...

    - Pentax FA 50mm f 1,4, F*300mm f 4,5; DA *16-50mm f 2,8 ED AL IF SDM; HD 55-300 DA ED WR;  DA 18-55  WR
    - Sigma 24-70mm f 2,8 EX DG HSM; 10-20mm f 4-5,6 EX DC;  17-70 f2,8-4,5; 70-300 Apo DG Macro y 50-500 APO DG HSM OS
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    « Respuesta #72 : 28 Feb, 2016, 11:22 »

    JCHS
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    Muy interesante este tema e impresionantes las aportaciones de unos cuantos foreros (no los cito por si me olvido alguno).

    Me ha resuelto muchas dudas este hilo. Había leído la teoría de Ansel Adams y algo de Mellado y no me terminaba de quedar claro, ahora gracias al hilo lo tengo más claro.

    Muchas gracias por compartir vuestro saber con los demás.
    « Última modificación: 1 Mar, 2016, 11:28 por JCHS » En línea
    « Respuesta #73 : 19 Abr, 2016, 07:44 »

    javierOO
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    Estoy hasta las narices de ver como se le toma el pelo a la gente: en fotografía digital, no hay sistema zonal pues, EL CLÁSICO SISTEMA ZONAL, es un sistema basado en la fotografía argéntica y aquí hay que adaptarlo y nadie lo hace (al menos, a las claras)... Algún conocido charlatan, quiere seguir vendiendo libros de algo que ya esta mas que caduco y no funciona en digital

    Os dejare unas cosas claras:

    1.- el sistema fotométrico clásico, en digital no funciona y, por lo tanto, todo lo basado en él, tampoco funciona (como el sistema zonal clásico) La razón de que no funcione está mas que clara: en fotografía argéntica, el gris medio esta en el medio de la escala; en fotografia digital no lo está... Y ¿donde está? Pues depende de cada sensor y cada marca (3 diafragmas desde el mas abierto en Canon; 1 diafragma desde el mas abierto en el iPhone)

    2.- Se puede resumir que solo hay tres zonas: altas, medias y bajas luces y todas ellas no funcionan como en el sistema zonal clásico: los negros y grises oscuros no encajan en la funcion lineal que corresponde (su representación gráfica no es una recta)

    3.- Entonces ¿que hacer?

    A.- Sobreexponer lo que se pueda desde el punto mas claro (depende de cada marca y sensor). Con ello se tiene mas capacidad tonal y menos ruido
    B.- Si se utiliza ACR o similar, se puede quemar un canal (uno solo) ya que es recuperable

    4.- ¿Y si no da el rango dinámico para todo? Seleccionar la zona a reproducir bien, o realizar un HDR manual (los automáticos suelen ser una castaña)

    Un comienzo de aclaración (esta sin terminar, pero podeis aclararos con muchas cosas relativamente oscuras), está en este artículo:
    http://elforo-blogdearquitecturaenimagen.blogspot.com.es/2016/03/sistema-zonal-digital-aplicado-una.html    (Podeis pedir la invitacion para entrar a: arquitecturaenimagen@gmail.com)

    ¿Soy fiable? Pues podeis consultar mi historial profesional aqui: http://javierazurmendi-historial.blogspot.com.es/


    NOTA IMPORTANTE: NO ME HE LEIDO EL HILO ENTERRO Y, POR LO TANTO, SEGURO QUE HAY INFORMACIONES VALIOSAS EN ÉL, PERO DE SISTEMA DE ZONAS CLÁSICAS CON LOS GRUPOS TONALES CLASICOS, NADA DE NADA....

    Aquí os dejo una grafica del sistema dezonas aplicado a la foto digital utilizando la preponderancias de altas, medias y bajas luces (no hay nada mas. Pero esto no llena un libro...ni medio folio... y, por lo tanto, no es negocio):



    1.- Investigar el contraste de la escena
    2.-Buscar donde está el tema principal
    3.- Ajustar la exposición para que el tema principal esté lo mas cerca posible del gris medio (tres posibilidades: a.- Preponderancia de altas luces (P:A:) b.- Preponderancia de medias luces(P:M) c.- Preponderancia de bajar luces) (P.B.)
    4.- PUNTO PELOTA, pero si quereis os inventais un libro o una enciclopedia con esto...o varias....

    Y si quereis sacar siempre la máxima calidad de vuestra cámara: siempre "Preponderancia de Altas" quemando, como mucho, un canal....y recuperando en el procesado (es imprescindible procesar a fondo)
    « Última modificación: 19 Abr, 2016, 19:48 por javierOO » En línea

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