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    ISOS altos para dummies ¿Cómo tratarlos (Teoría y practica)?

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    Lidenbrook
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    Faktor, estamos hablando de ISOS Altos y una sensibilidad iso 1.000, hoy en día, es un iso , como mucho, medio-alto (personalmente lo considero medio....).
    Las reducciones de ruido que las cámaras aplican a los RAW, comienzan a partir de iso 3.200, así que es normal que no notes diferencias en tomas con iso 1.000.

    En las tomas que habéis subido, no es raro que no se observen diferencias tal como están, ya que se trata de tomas con exposiciones cortas, con una cantidad de ruido entre baja y moderada, y en las que no se han hecho correcciones importantes. El problema, cuando la relación señal/Ruido es baja, no es realmente el ruido, sino la falta de señal, es decir, en tomas con relación Señal/Ruido bajas, que raramente será el caso de una toma controlada. Esto se pone de manifiesto en esas tomas de SNR baja cuando hay que hacer correcciones importantes en la edición, ya que en esas ediciones, cada ajuste supone un recorte de información, lo que hace que el ruido se vaya poniendo de manifiesto (especialmente con los ajustes de Claridad, contraste, levantamiento de sombras, borrar neblina y, sobre todo, enfoque).

    Por otra parte, te recuerdo que salvo que utilices DCRAW para la decodificación del RAW, todos los demás reveladores leen los datos de reducción de ruido grabados en la cabecera del RAW y los aplican, con lo que comparar realmente RAWs sin ninguna reducción de ruido es complicado, por mas que estés comparando entre tomas con y sin las reducciones de ruido de la cámara activadas, salvo que estemos hablando de isos por encima de 3.200 (de todos modos, esto no sería aplicable a las tomas a las que te refieres ya que, como he dicho, son tomas con poco ruido e isos medios, donde la cámara no suele aplicar reducción de ruido al RAW).
    Para ver realmente la diferencia en ese tipo de tomas - iso 1.000 - entre tener activadas las reducciones de la cámara y tenerlas desactivadas, tendríamos que estar hablando de tomas no controladas, con exposiciones mas largas y con ajustes importantes en la edición. En tal caso, los resultados serían realmente distintos entre tener y no tener activada la reducción de la cámara, ya que la cantidad de información disponible pondría de manifiesto ese ruido enseguida.

    Aquí vuelve a pasar lo mismo de siempre......, este tema ya lo traté en su día (no sé si con la K7, la K5, la K5 IIs  o la K3, pero desde luego hace tiempo...), en respuesta a algún hilo en el que alguien comentaba que él nunca utilizaba las reducciones de ruido de la cámara, que prefería hacerlo en la edición. Evidentemente, no me voy a poner a buscarlo ni creo que vaya a hacer pruebas para demostrarlo, especialmente porque creo que sería mucho mas útil que cada cual lo comprobase por si mismo, ya que el tema de la apreciación de ruido es algo muy personal, que depende de muchos factores, especialmente del tipo de fotografía que se haga y de los ajuste que las tomas necesiten en la edición.
    Aquí estamos hablando de isos altos y de optimización de resultados, lo que no implica que las diferencias de ruido con isos medios/altos vayan a ser apreciables siempre y en todos los casos, mucho menos cuando se trata de tomas controladas.

    De todos modos, lo que yo comento no pretende sentar cátedra, ni mucho menos, con lo que lo realmente útil es lo que a cada cual le funcione mejor....., siempre que le funcione, claro......
    Pero te aseguro que en tomas con isos alto - altos.... - y condiciones desfavorables, que además necesiten ajustes importantes - que en esos casos, es prácticamente siempre - , la diferencia entre tener y no tener activadas las reducciones de ruido de la cámara se notan.... y mucho....

    A ver si esta noche puedo seguir con el tema....(hmmmmm......)

    Un saludo

    P.D.: Por cierto, tal como has subido las fotos, no tengo claro a qué corresponde cada toma......
    « Última modificación: 29 Abr, 2019, 13:48 por Lidenbrook » En línea

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    Gracias por la respuesta Lidenbrook.

    Hasta donde yo sé, Darktable (y también RT) se pueden considerar neutro ya que no aplican esos parámetros de reducción de ruido que podrían estar en los metadatos del raw.

    De todas formas, le echaré un ojo a las tomas a ISO 8000 que subió telemetrico y generaré una imagen directamente desde DCRAW, a ver que sale.

    Respecto al orden de las imágenes que he subido, siguen el mismo orden como la subió telemétrico...

    Citar
    La primera foto con las opciones de la cámara en OFF

    La segunda foto con ISO NR auto y NR OFF

    En la tercera con ISO NR auto y NR ON
    En línea

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    Bueno, he extraído las imágenes usando DCRAW y mediante el comando
    Código:
    dcraw -v -w -H 1 -o 0 -q 3 -4 -T *.DNG
    que he encontrado en la página de Guillermo Luijk (http://www.guillermoluijk.com/tutorial/dcraw/index_en.htm). Si crees que el comando no es el correcto, lo cambiamos.

    Hay que tener en cuenta que las imágenes subidas al foro pierden porque solo admite jpeg y como mucho 1100px de ancho con lo que se pierde detalle en cualquier caso.

    He mantenido el orden original...


     - - 0mm - - - ISO: - Flash: No - Fecha: 2019:04:29 16:14:25
    Objetivo usado: DESCONOCIDO NS/NC


     - - 0mm - - - ISO: - Flash: No - Fecha: 2019:04:29 16:14:33
    Objetivo usado: DESCONOCIDO NS/NC


     - - 0mm - - - ISO: - Flash: No - Fecha: 2019:04:29 16:14:41
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    En línea

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    ¿Estas fotos son las de iso 8.000? ¿De qué cámara son?

    Respecto a los comandos que has utilizado, la verdad es que hace muuuchos años que no utilizo DCRAW - es una locura, salvo para análisis - , pero no estoy seguro de que con esos parámetros estés excluyendo la reducción de ruido de la cámara. De hecho, según consta en esa misma página, los parámetros que has utilizado hacen lo siguiente:
       -v Desarrollo mostrando la información de progreso en pantalla.
       -w Se utiliza el balance de blancos que estaba configurado en la cámara.
       -H 1 Se utiliza un modo lineal sin recorte en las altas luces.
       -o 0 No se convierte la imagen resultante a ningún espacio de color
       -q 3 Establece la máxima calidad de interpolación posible.
       -4 -T Fuerza a salida lineal TIFF de 16 bits

    Te hablo de memoria, pero creo recordar que para que no se aplicaran los parámetros de reducción de ruido había que hacer algo más. Por otra parte, también recuerdo que por defecto, el programa no aplicaba ninguna reducción de ruido ni máscara de enfoque....  Así que, de todos modos, no me hagas mucho caso porque hace demasiado tiempo que no lo he utilizado y recuerdo muy poco del manejo de este programa.
    « Última modificación: 29 Abr, 2019, 16:55 por Lidenbrook » En línea

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    ¿Estas fotos son las de iso 8.000? ¿De qué cámara son?

    Sí, iso 8000 de una K3-II.
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    He editado mi anterior respuesta añadiendo un comentario sobre lo que me preguntabas acerca del comando utilizado en DCRAW.

    Y si las tomas son de una K3 II con iso 8.000, es casi aseguro que ese RAW esté grabado con una cierta reducción de ruido (independiente de la configuración de la cámara). Fue una de las protestas que presentamos a Pentax hace tiempo al comprobar que los RAW de sus últimos modelos - la K1 entonces - aplicaban una reducción de ruido al RAW que no se podía desactivar. En la K3 II, precisamente, no está claro se realmente se aplica por encima de iso 4.000 aproximadamente, como en las K1 (al menos yo tengo mis dudas, porque en las K3 los diseñadores han optado por un aumento de la SNR por medio del desplazamiento del R.D. hacia las luces, algo muy razonable y que justificaría no hacer tal reducción), pero al tener configurada la cámara en AUTO para la reducción de ruido de alto iso, no se puede asegurar que la cámara haya aplicado alguna reducción (en ese caso, solo la aplica si el ruido está por encima de un determinado nivel, es decir, si la relación señal/ruido está por debajo de un determinado valor).
    Es decir, los datos grabados en el RAW, en caso de que se hubiera aplicado esa reducción "obligatoria" - que repito, no podemos saberlo a ciencia cierta - , ya están preprocesados con una cierta cantidad de reducción de ruido de alto iso (desconocida y no configurable por el usuario), de modo que incluso con DCRAW los datos del raw no serían los datos directos de lectura del sensor (los datos que se graban en ese caso, son valores resultantes de la aplicación de esa reducción a los valores directos de la interpolación, grabados en el mismo formato. Es decir, se promedian directamente los valores de aquellos píxeles que estén fuera de un determinado rango, restando valores conocidos por la cámara y preprogramados. Dicho de otro modo, en ese caso el RAW es un RAW "precocinado").

    No creo que sea el caso, porque la cantidad de ruido que veo en las imágenes es menor de la que suele haber cuando se aplican estas reducciones. Y en todo caso, dado que en la configuración de la reducción de ruido de alto iso se ha utilizado AUTO y OFF, en este tipo de imagen, con una SNR suficientemente alta, lo mas probable es que la cámara haya aplicado la misma configuración de reducción de ruido a todas las tomas, es decir, ninguna. La reducción de ruido de larga exposición - que mencionas como "NR" a secas, que es la que hace y resta el blak frame - , no interviene en estas tomas, ya que se aplica únicamente con valores de exposición por encima de un determinado valor (y en ese caso el RAW que se graba es el resultante de la resta del RAW del blak frame al RAW
    de la imagen).
     
    Y en todo caso, con los reveladores que suele trabajar la gente mayoritariamente, en tomas con baja relación señal/ruido - alto iso, tiempos de exposición medios y largos - , la diferencia en la práctica entre tener activadas las reducciones de la cámara y tenerlas desactivadas, puedo asegurarte que es notable. Y puedo asegurarte también que el deterioro de imagen provocado por la reducción de ruido de la cámara es siempre menor que el producido por otro software que partiera del mismo RAW, si este no tuviera reducción alguna de ruido. Obviamente, de los reductores externos habituales, el del P.D.C.U. 5 sería el que mejor debería trabajar - con menor destrucción de imagen - , dado que cuenta con los mismos algoritmos que la cámara. Y digo "sería", porque el programa es tan limitado y tan lento, que al final un buen reductor de ruido (Neat Image, Noise Ninja, Topaz Denoise, etc....), configurable y utilizado correctamente, puede dar resultados en la práctica iguales o incluso mejores que el de P.D.C.U..
    En el caso de ACR motor de Lr, Bridge y Ps - , el sistema combinado de Detalle y Reducción de Ruido ha mejorado bastante, especialmente en las últimas versiones (salvo la aplicación de la Cantidad de enfoque, que vuelve a dar problemas de halos), pero sigue sin estar a la altura de los programas específicos actuales, de los que he citado algunos.
    En todo caso, todos ellos producen destrucción de detalle, en mayor o menor medida, ya que el propio ruido ya ha eliminado ese detalle y si promediamos píxeles para eliminar ese ruido, estaremos eliminando detalle.

    Pero insisto, todo esto es secundario, lo importante es conseguir la mayor relación Señal/Ruido posible, para evitar esa destrucción de detalle y minimizar la pérdida de R.D. y profundidad de color, que es lo que realmente influirá en la calidad de imagen que podamos conseguir.

    Esta noche intentaré seguir con el tema de la configuración de la cámara para diversas condiciones de disparo, centrándome en la K3 II, para quienes estén interesados en dicha configuración. También me gustaría tocar un poco el tema de la reducción de ruido en la edición y procesado de la imagen, en función de las condiciones del RAW, pero lo haré referido al software de Adobe (ACR, Lr y Ps), ya que los demás no los manejo. Espero poder hacerlo de modo que se pueda extrapolar a otros programas.

    Un saludo
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    muchas gracias
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    que escribo mucho, pero
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    Perdón por no contestar antes. No he podido leerlo hasta hoy.

    Lindenbrook muchas gracias otra vez por la explicación practicas y las fotos de ejemplos. Reconozco que me he perdido en las configuraciones que hay que hacer en la cámara para aprovechar esas funciones para la reducción de ruido. Lo volveré a leer con más calma.

    Gracias otra vez por todo el esfuerzo que te esta suponiendo hacer esta explicación.

    ¡Creo que este hilo se merece CHINCHETA!


    Saludos.
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    Perdón por no contestar antes. No he podido leerlo hasta hoy.

    Lindenbrook muchas gracias otra vez por la explicación practicas y las fotos de ejemplos. Reconozco que me he perdido en las configuraciones que hay que hacer en la cámara para aprovechar esas funciones para la reducción de ruido. Lo volveré a leer con más calma.

    Gracias otra vez por todo el esfuerzo que te esta suponiendo hacer esta explicación.

    ¡Creo que este hilo se merece CHINCHETA!


    Saludos.

     
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    Bueno, pues nuevo parón forzoso….., que le vamos a hacer (esto no va bien……, ahora resulta que a todo con lo que tengo que lidiar desde hace más de tres décadas, ahora se le ha sumado el innombrable….., como no…, no podía faltar…., en fin….. Pero si alguien piensa que por eso me voy a achantar, es que no me conoce, je je je…..).

    Bueno, pues tras este par de días al pairo, intentaré terminar este asuntillo…. (bueno….., lo intentaré…., pero es fácil que me deje cosas en el tintero…., no las tengo todas conmigo, je je je….).

    A ver…., yo creo que ya hemos tratado los aspectos mas importantes en lo que a conceptos teóricos se refiere, ahora iremos a lo práctico.

    Como el autor del hilo planteaba el trabajo con isos altos desde la óptica de una K3 II, trataré el tema de la configuración de la cámara para diversos casos refiriéndome en concreto a la K3 II, pero tratando de explicarlo de modo que sea extrapolable a otros modelos.

    Como creo que ya habrá quedado claro, no es lo mismo disparar con isos altos en días soleados, que en días nublados, en nocturnas, en interiores mal iluminados, etc, etc. Ya comentamos – y quiero insistir en ello – que cuando subimos el iso lo que en realidad sucede es que está entrando menos luz en el sensor, por tanto tenemos menor relación señal/ruido y es por ahí por donde realmente vienen los problemas. Por eso no es lo mismo disparar con iso 4000, f 8 y 1/800 seg -  lo que significa que hay bastante luz - a una escena y unos sujetos claros, con lo que lo que va a dominar en la información serán luces y la información estará en los primeros diafragmas de la derecha del histograma (mucha información, buena relación señal/ruido), que hacerlo con el mismo iso, f 2,8 y 1 seg, lo que significa que hay muy poca luz y que tendremos predominio de sombras – por ejemplo en nocturnas - , con lo que la información predominante corresponderá a las sombras y estará mayoritariamente situada en el lado izquierdo del histograma, donde ya sabemos que queda muy poca información (¿recordáis?: la mitad de toda la información está en el primer paso de la derecha, correspondiente a las luces, al inmediato a la izquierda llega la mitad de anterior, al siguiente la mitad de este… y así sucesivamente hasta las sombras. Cada paso que nos movemos hacia las sombras tiene la mitad de información que el anterior, con lo en los pasos correspondientes a las sombras hay muy poca información y por tanto, la relación señal/ruido será baja).

    Pues bien, teniendo todo esto en cuenta, queda claro que lo primero que hemos de hacer es averiguar cuánto es capaz de sobreexponer nuestra cámara sin llegar a reventar altas luces o, mas concretamente, cuánto es capaz de recuperar altas luces. Esto ya expliqué como hacerlo en una de las anteriores respuestas, así que conviene que quienes estén interesados, hagan la prueba.
    Algo que olvidé comentar al explicar cómo hacer esa calibración y que es importante, es que ha de hacerse con el balance de blancos en automático y con la compensación de brillos desactivada, ya que esta compensación afecta a la presentación del jpg – que es lo que nos muestra la pantalla - y no nos dejaría ver realmente cuánto podemos sobreexponer.
    Por las que yo he hecho, la K3 II – que tiene el R.D. desplazado hacia las luces precisamente porque  tan alta densidad de píxeles penaliza el rendimiento de alto iso y la relación señal/ruido - , puede recuperar aproximadamente 2,2 pasos Ev de altas luces a iso base y aprox. 1,6 Ev a iso 2.000. Esto no significa que haya que llevar el derecheo con isos altos hasta los 2,2 pasos de sobreexposición, porque sería muy fácil quemar algo en tal caso (no siempre se puede medir con precisión las luces mas altas de la escena….), pero nos da la idea de que podremos sobreexpòner alrededor de 1,5 Ev sin problemas. Es más, nos dice que en una situación en la que podamos controlar – medir o deducir con precisión – las altas luces de la escena, podremos llegar a sobreexponer casi dos pasos, con lo que aumetaremos la relación señal/ruido mas del triple (con isos altos, nunca llegaríamos al cuádruple). Así que es importante aprender a interpretar el contraste de la escena, para saber cuánto sobreexponer con seguridad. Y por eso también es importante hacer la prueba de sobreexposición con varios isos, porque la cantidad que podamos sobreexponer de forma segura dependerá del iso que vayamos a utilizar.
    Obviamente, en fotos nocturnas habrá que intentar captar toda la luz posible, pero como en tales casos – fotografía nocturna de paisaje, por ejemplo – intentar llevar el histograma a la derecha supondrá sobreexponer mas de dos pasos – y con iso alto - , con total seguridad quemaríamos algo, así que para ese tipo de escenas, lo que vale es analizar la escena y verificar cuáles serán las zonas de luces que queramos que queden con detalle, identificar qué tiempo de exposición requerirían y sobreexponer 1,5 pasos para esas zonas. Si tratáramos de sobreexponer más para tener mas información en las sombras, nos cargaríamos de forma irreversible zonas importantes de la escena, de modo que no podemos sobreexponer esas sombras todo lo que queramos y lo verdaderamente importante para estos casos será ser capaz de identificar qué zonas son las que no debemos cargarnos y cuánto hemos de exposnerlas.

    En casos diurnos, con iluminación, lo importante será interpretar correctamente el contraste de la escena, ser capaz de evaluar el R.D. de la escena y decidir qué zonas queremos que queden con detalle. Habrá que medir esas zonas con la mayor precisión posible y sobreexponer 1,5 pasos …… Si la escena es de alto contraste, tendremos que decidir qué luces no nos importa que se quemen – algo poco habitual -  o qué sombras no nos importa que queden empastadas – lo mas habitual - , con lo que, de nuevo, mediremos para las zonas mas luminosas que queremos que queden con detalle y sobreexpondremos 1,5 pasos. Si la escena es de bajo contraste – días nublados, escenas sin sombras profundas - , con esos 1,5 pasos de sobreexposición conseguiremos resultados aceptables incluso con isos bastante altos. En escenas de alto contraste, hay que decidir en qué zonas queremos conseguir el mejor resultado posible, pero al tener el R.D. recortado por el alto iso, habrá que sacrificar cosas o hacer varias exposiciones (recordemos….: en el caso concreto de esta cámara, tenemos 13,6 pasos de R.D. a iso base, que se quedan en 9 pasos a iso 3.200).


    Visto todo esto, vamos a entrar en las diversas configuraciones de la cámara para algunos tipos de escena. Siempre refiriéndonos a trabajo con isos altos (>1,600) y la K3 II

    Fotografía de Fauna y Deportes:

    -   Modo de disparo – según necesidad.
    -   Modo de AF – según necesidad (no entraré en este asunto para este tipo de fotografía, ya que es complicado, va un poco en función de la técnica de cada uno y no influye en el tema que tratamos. Si os interesa esta configuración, comentármelo y lo trataremos).
    -   Modo de medición – Ponderada al centro para escenas de bajo contraste y puntual para el resto de los casos, con medición en las zonas de altas luces. En estos casos, desvincular la exposición del punto de AF (línea 5 del menú “C”, de ajustes personalizados o bien pulsar el botón AE-L situado en el vértice superior derecho de la parte trasera de la cámara, para fijar la exposición en el punto que midamos aunque cambiemos el punto de enfoque).
    -   Espacio de color -- Adobe RGB
    -   Balance de blancos Auto o Multi Balance de Blancos Auto
    -   Ajustes de R.D. (Menú de disparo,  pag.2, línea 2): Compensación de brillos desactivada y compensación de sombras Baja o Media
    -   Reducción de ruido de Alto ISO (Menú de disparo,  pag.2, línea 3) – Personalizada, conforme a los siguientes ajustes: de 0 a 320 – OFF; de 400 a 640 – Baja; de 800 a 2.500 – Media; Por encima de 3.200, Alta, aunque se puede optar por seguir con Media hasta ISO 5.000 y seleccionar Alta por encima de ese valor (lo pagarán las sombras y los cielos azules)

    -   Reducción de ruido de obturación lenta (Menú de disparo,  pag.2, línea 4): OFF, aunque puede dejarse en AUTO, ya que con velocidades altas la cámara no aplicará esta reducción cuando se seleccione AUTO.

    Fotografía Callejera y social:

       Idem anterior, salvo la reducción de ruido de Obturación lenta, que podemos dejar en Auto si utilizamos velocidades mas rápidas que ½ seg, pero deberemos poner en On con velocidades mas lentas.

     Fotografía Nocturna:

    - Fotografía Nocturna de Paisaje con tiempos de exposición hasta 30 seg:
       General:
       - Modo de disparo -- Manual
       - Modo de enfoque -- Manual (en el momento de la toma. Sobre la forma de enfocar en Nocturnas de Paisaje, consultar la información disponible tanto en el foro, como en la Red. Si me pongo a explicar aquí como encuadrar, enfocar y exponer en este tipo de forografía, el hilo puede ser interminable)
       - Estabilizador(SR) -- Descativado
       - Correcciones de Lente, de Composición y de Horizonte -- Desactivadas
       - Filtros digitales, HDR, simulador de filtro AA -- Desactivados
       - Espacio de color -- Adobe RGB
       - Compensación de Brillos -- Desactivada
       - Compensación de Sombras -- O bien Desactivada, o en "Media" (solo influirá en la presentación del histograma, válido para calcular la exposición, pero innecesario si se conoce bien el rendimiento de los RAWs de esta cámara en la  recuperación de sombras en la edición).
       - Balance de Blancos - Manual y en función de las características de la toma (normalmente, entre 3.200 y 4.500ºK, según el tipo y condiciones de la escena). Si hay zonas con alumbrado artificial urbano en cuadro, el Multibalance Automático de Blancos dará los mejores resultados para esas zonas en concreto - al igual que para Fotografía Nocturna Urbana - , pero requerirá una toma específica para esas zonas, ya que para el resto descompensará los colores, sin que pueda reajustarse en la edición.
       - Reducción de ruido de iso alto -- Activada y Personalizada, con los siguientes ajustes: Hasta iso 320, sin reducción, de iso 320 a iso 640, reducción Baja (una raya). De iso 800 a iso 2500, reducción media (dos rayas). Por encima de iso 3.200, reducción alta (tres rayas)

    Para tomas simples:
       - Reducción de ruido de larga Obturación - Activada (ON)

    Para tomas múltiples - apilado - y Time Lapse:
       - Reducción de ruido de larga obturación: Desactivada (OFF)

    Para series para apilado, ya sea para startrails o apilado simple - DSS - siempre la Reducción de Ruido de Larga Obturación desactivada, independientemente del tiempo de exposición.

    Para circumpolares con tomas simples, siempre el menor iso posible y ambas reducciones de ruido activadas. Si no se quiere esperar el tiempo del Black Frame - reducción de ruido de larga obturación, muy largo para estos casos - , la reducción de ruido en la edición será menos efectiva y no eliminará adecuadamente los hot píxeles debidos al calentamiento del sensor, notables en esta cámara para este tipo de casos y que aparecerán como puntos de colores que destacarán especialmente en las zonas oscuras y en el cielo (como estrellas de colores).
    Para este tipo de escenas es preferible series de apilado para Startrails - ya sea con programa específico o en Ps con el modo de fusión de capas adecuado - , con un tiempo de exposición para cada toma de alrededor de dos minutos, un intervalo entre el final de una toma y el comienzo de la siguiente no mayor de 2 seg. y un tiempo de exposición acumulado equivalente al de la toma simple (normalmente, entre 20 y 30 minutos, en ocasiones, más), realizando al menos un par de Dark Frames antes e inmediatamente después de la serie (tomas con el mismo iso y el mismo tiempo de exposición que cada toma de la serie, con la tapa del objetivo puesta). Obviamente, como ya se ha citado, para este caso, la Reducción de Ruido de Larga Obturación, Desactivada (la reducción de ruido de Alto Iso, Activada siempre).

    Como ya he citado, para Time Lapse, Reducción de Ruido de Larga Obturación >> Desactivada, y la de Alto ISO >> Activada en modo Personalizado.

    - Para tomas de larga exposición (> 30 seg), Modo de Disparo en Bulb, con las opciones de Disparo en Modo Pose(B) del Menú de Ajustes Personalizados (C) en 2 (pulsar el disparador una vez para abrir el obturador y una segunda vez para cerrarlo). Por supuesto, el Modo de enfoque en Manual en el momento del disparo.

    - Para Fotografía Nocturna Urbana, con carácter general, ambas reducciones de ruido activadas y Balance de Blancos en modo Multibalance de Blancos Automático. Modo de disparo en Hipermanual (P), Prioridad a la Apertura (Av) o Manual, según el caso. Modo de enfoque en AF-S Puntual.

    En todos los casos, disparar preferiblemente con disparo remoto inalámbrico con retardo de 3 seg., siempre en trípode o cámara estática cuando los tiempos de exposición sean mayores de 2 seg.


    Estos son los ajustes con los que yo trabajo y que mejores resultados me han dado con esta cámara, pero pueden ser susceptibles de variación en función de los gustos de cada cual, eso sí, una vez que ya se controle el tema, claro….
    Obviamente, no he comentado mas que las configuraciones que influyen en el trabajo con isos altos. Hay otras cosas que quedan a gusto del usuario, si bien ciertos ajustes, como filtros digitales, correcciones de objetivo, correcciones de horizonte o composición, etc. es preferible tenerlos desactivados. 

    Con estas configuraciones y aprendiendo un poco a interpretar la escena – contraste, R.D., zonas de interés, altas luces, etc – y a leer el histograma, se llega a manejar el grado de sobreexposición necesaria, en función del iso, en muchas ocasiones sin llegar a medir altas luces, así que, con un poco de práctica, el trabajo se hace bastante automático y relativamente sencillo, mucho más de lo que puede parecer a primera vista.

    Bueno, por hoy ya no puedo más…. Os ruego que tras leeros el tocho, me comentéis las dudas que tengáis, los fallos que hayáis podido encontrar – que seguro que los habrá – y lo que os parezca que haya podido dejarme, que seguro que serán unas cuantas cosas…..
    En la próxima entrega podremos hablar de edición de este tipo de tomas….., si Murphy – que está muy pesadito últimamente – lo permite…..

    Un saludo
    « Última modificación: 3 May, 2019, 18:29 por Lidenbrook » En línea

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    Trípodes: Benro C 298 n6 y C 1681 T; Triopo MT-3228; Slik 504 QF y otros
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    Gracias por el tocho  Smiley Lindenbrook, habra que leerlo con calma. No soy usuario de la k3, imagino, que si traslado todo esto a la k1,  encontrare dificultades,  debido a la diferencia del sensor, lo tomare como base, para hacer pruebas.
         Espero que Murphy te deje tranquilo de una vez y que te mejores  Smiley

    Saludos
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    Joder.. me había perdido este interesantísimo hilo sobre los ISOS altos y como "exponer" correctamente una fotografía. Muchísimas gracias Liden por tan maravilloso contenido. Me ha quedado bastante claro todo, aunque me lo he leído entero en una tarde y puede que algo me haya saltado... Incluso tu explicación de formación de una imagen digital ha sido mucho más amena e interesante que la que me dieron en la carrera en fotografía digital... Y eso que no te tengo delante con diapositivas y proyector... sino... jejejejeje

    Lo primero que haré, una vez me llegue la K1-II de reflecta, será hacer la prueba de a ver cuánto puedo sobre-exponer con ella y luego hacer las pruebas pertinentes en un caso real... Pero ya te adelanto que esto, para fotografía de naturaleza con el Bigma y su "poca luminosidad"... me va a venir de perlas...

    En el caso de las nocturnas ahora entiendo muchísimo mejor y más claro, vaya que lo entiendo, antes no jajaja... El porqué cuando subía alguna nocturna me comentabas que aún estando bien expuesta, si hubiese sobre-expuesto un paso más la imagen se hubiera reducido el ruido a la mitad.... jejejeje

    Un saludo y muchas gracias Liden!
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