• Foro PENTAXEROS.COM

    Descubre la nueva Tienda Pentaxeros

    Páginas: 1 [2]   Ir Abajo
      Imprimir  

    Dudas con el estabilizador OS de los objetivos sigma y forma de impermeabilizar

     (Leído 885 veces)
    0 Usuarios y 1 Visitante están viendo este tema.

    dagoban
    Gran Pentaxero
    *****
    Ubicación: Madrid y Valencia
    Desconectado Desconectado
    Mensajes: 1791
    Mi Galería Pentaxeros

    Hola compañero,

    Los datos de disparo me parecen correctos aunque yo con el Bigma casi siempre disparo a 1/500-1/800 para deportes y fauna para congelar movimiento. Pero claro depende del efecto que se le quiera dar a la foto en cuestión. Recuerdo hacer fotos a búfalos y elefantes en Kenia a velocidad más baja y no pasaba absolutamente nada.

    En cuanto a lo que preguntas de cuál es más nítido, aquí ya no te puedo ayudar pues el.otro no lo tengo. A ver si Colodión pasa por aquí y te comenta algo al respecto, que de teles sabe un rato.

    Saludos



    Gracias compañero, esos son los datos que necesitaba. Me expliqué mal porque tenía que haber dicho que las fotos las tomaba a carteles fijos por lo cual probaba frente a mi pulso (bastante malo) la acción del estabilizador a distintas distancias y cual era su efectividad. Con el bigma no OS en su día comprobé que a 500 mm mejor no bajar de 1/800s y con el OS reduzco la velocidad a algo más de la velocidad (1/300s) pero ni idea de cuantos pasos podía reducir el estabilizador.

    En cuanto a nitidez según lenstip:

    Para el 50-500:

    https://www.lenstip.com/244.4-Lens_review-Sigma_50-500_mm_f_4.5-6.3_APO_DG_OS_HSM_Image_resolution.html

    En el centro de la imagen en aps-c:



    En las esquinas en aps-c:



    https://www.lenstip.com/203.4-Lens_review-Sigma_120-400_mm_f_4.5-5.6_APO_DG_OS_HSM_Image_resolution.html

    En el centro de la imagen en aps-c:



    En las esquinas en aps-c:



    Con lo cual el bigma es notablemente más nítido, sobretodo en el centro de la imagen, que el 120-400 cosa que me parece bastante extraña por ser un zoom nada más y nada menos que 10x frente al 120-400 que no es ni 4x. Igual probaron una copia mala del 120-400. Era para salir de dudas pues no tienen sentido las pruebas. Tendré el bigma otro rato antes de perderlo de vista el fin de semana y a ver si le puedo hacer alguna prueba de campo en la hora de la comida.

    Saludos
    En línea

    Pentax K-1+empuñadura D-BG6
    Pentax K-R

    SMC Pentax DA L 18-55 mm f3.5-5.6 AL
    SMC Pentax DA 18-135 mm WR f3.5-5.6 DA
    SMC Pentax DA 55-300 mm f4-5.8 ED
    SMC Pentax FA 31 mm f1.8 AL Limited (made in Japan)
    SMC Pentax FA 77 mm f1.8 AL Limited (made in Japan)
    HD Pentax-D FA 28-105mm F3.5-5.6 ED DC WR
    Samsung D-Xenon 12-24mm F4 ED AL [IF]  
    Helios 44M6 58 mm f2

    Samsung NX1000 + objetivo 20-50
    Yashica Linx 5000 f1.8
    Zenit 12 + Helios 44M4 58 mm f2
    Lubitel Lomo 166 B

    Flash Metz 50 AF-1 P/S Digital
    Adaptador original Pentax de M42 a K
    Adaptador original Samsung de K a NX

    http://www.flickr.com/photos/50822148@N07/

    Lidenbrook
    Mis fotos intentan reflejar lo que ve mi mente, no lo (poco) que ven mis ojos.....
    Pentaxero de Honor
    Sumo Pentaxero
    *****
    Ubicación: Castro Urdiales -Cantabria
    Sexo: Masculino
    Desconectado Desconectado
    Mensajes: 6551
    Mi Galería Pentaxeros

    A ver...., por partes....

    En cuanto a nitidez del Bigma y otros zoom similares, el 50-500mm APO DG OS HSM es el mas nítido de todos ellos... (me refiero a los disponibles de este tipo para Pentax). Pero tiene que ser ese. Hay otras versiones no APO que no tienen nada que ver.... Y sí, es mas nítido y tiene mejor rendimiento general que el 120-400mm. Incluso es mejor y mas nítido que el 150-500mm APO DG OS HSM, que tiene menos rango focal con las mismas características, por raro y contrario a la lógica que parezca (comprobado personalmente y hay bastante información que lo confirma en internet).

    En cuanto a los modos del OS, el modo 1 es adecuado para disparos a pulso, incluso para disparos sobre trípode con máxima focal.  El modo 2 es para barridos horizontales - vuelos lineales transversales en aves, pasadas perpendiculares a gran distancia en deportes de motor, etc - , pero yo, que llevo muchos años con el Bigma (APO DG OS HSM) y que no tengo precisamente buen pulso, apenas he notado la diferencia en vuelos de aves. Y no es porque no haya probado. Si hubiese notado una diferencia apreciable, lo utilizaría con mas frecuencia, pero prácticamente nunca lo utilizo, muchas veces, simplemente porque no me da tiempo a cambiar el modo cuando sale el ave en vuelo.
    Como digo, utilizo el modo 1 incluso con trípode. Tengo una rótula de carbono de tipo GimBal - o cardan - , que es muy adecuado para disparar incluso barridos y vuelos complejos, que, en teoría, no debería necesitar el OS - o lo que es lo mismo, que en teoría debería dar mejores resultados con el estabilizador desactivado - y puedo asegurar que la diferencia entre disparar con el OS activado y hacerlo sin él, es mas que apreciable: por eso siempre lo tengo activado. Con una GimBall, para vuelos transversales y similar, sí que sería preferible el modo 2, pero siempre que no haya movimiento vertical para seguir al sujeto.

    Eso sí, con este objetivo es MUY importante disociar el enfoque en la cámara, de modo que el OS se active al pulsar el botón de disparo a media pulsación, pero solo enfoque con el botón de AF trasero, sin que se pueda ir el foco al pulsar a fondo el botón para realizar el disparo.
    Desgraciadamente, en las K1 esto ya no se puede hacer, lo que os aseguro que es un inconveniente muy serio - pero muy serio - en fotografía de fauna, especialmente de aves. Se pierden infinidad de fotos debido al reajuste involuntario del foco al pulsar para disparar..... Pero bueno, es lo que hay..... Pentax no está dispuesta a facilitar el uso de ópticas que no sean las suyas... (ya hemos pedido por activa y por pasiva una actualizaciòn que ponga este asunto como está en todas las demás Pentax, pero no ha habido respuesta....). Yo pagaría gustoso si fuera necesario para hacer ese cambio en la K1 II en el SAT.....

    En cuanto a las fundas de neopreno que citas, yo tengo la segunda que has puesto - la Lens Coat de camuflaje, que por cierto la tengo ya destrozada (se deshacen con el tiempo)...., tengo que cambiarla - y recomiendo encarecidamente su uso con estos objetivos. Hay que dejar claro que no sirven para proteger el objetivo del agua,  no es su función. Su verdadera función - y en esto cumplen de maravilla - es proteger de los golpes y dado el peso y tamaño del objetivo, os aseguro que es muy fácil darle algún golpe, por mucho cuidado que pongas, solo es cuestión de tiempo.
    En mi caso concreto - y como ejemplo de lo importante que es en este sentido - , mi Bigma, puesto en la K5 IIs y sobre un Benro de carbono, cayó por una escollera de rocas calizas de casi 6 metros de altura. El objetivo se separó de la cámara, esta del trípode, cada cosa salió por su lado..... El susto fue de órdago, os lo aseguro.... solo el sonido dolía... Y cuando vi que cada cosa se iba por su lado, me quedó claro que me había quedado sin cámara, sin objetivo y sin rótula.... Pues nada mas lejos: cuando bajé hasta el equipo y lo recogí, lo primero que comprobé es que ni la bayoneta de la cámara ni la del objetivo habían sufrido daño alguno. La rotula, tampoco había sufrido daños... ¿Como era posible, si cada cosa había salido por su lado?... Pues no tengo ni idea, solo tengo claro que el tipo de placa rápida que utilizo hizo su trabajo.... Y que tuve muchísima suerte.....
    Apague todo, volví a montar el objetivo en la cámara, lo volví a encender...... y todo funcionaba perfectamente. El único daño que se produjo es una grieta en el cristal de la pantalla superior de la cámara, que golpeó directamente contra un saliente afilado de las rocas. Todo lo demás, intacto. De hacho - y pese al susto - , seguí haciendo fotos todo el día y disparé mas de 350 fotos sin el mas mínimo fallo tras el incidente (por cierto, he de agradecer a Reflecta el trabajo que hizo, ya que me repararon la pantalla rota muy rápido y en garantía, pese a ser un accidente, y me la dejaron como nueva).
    Te puedo asegurar que si el Bigma no hubiera llevado la funda de neopreno, con seguridad no habría sobrevivido a la caída y, sobre todo, a los golpes que llevó todo contra las afiladas rocas por el camino. La funda absorbió los golpes y el objetivo no sufrió el mas mínimo daño..... De todos modos, tanto la cámara, como el objetivo - gracias a la funda - , la rótula y el propio trípode, demostraron ser a prueba de bombas, duros hasta lo increíble (es que tanto el trípode y la rótula, como el objetivo, por increíble que parezca - y había que ver cómo fue la caída y por dónde - no sufrieron el mas mínimo daño, no tienen ni siquiera una pequeña marquita o algún roce...., nada de nada.... Al menos en la cámara se agrietó el cristal de la pantalla superior, aunque no influyó en absoluto para el funcionamiento... Todo - AF, exposímetro, obturación, etc -  siguió funcionando perfectamente....).
    Y este incidente fue hace ya unos cuantos años. Tanto la cámara como el objetivo - que a diferencia de la cámara, no necesitó pasar por el SAT para nada - y el propio trípode y rótula, han seguido trabajando perfectamente todos estos años, sin el mas mínimo problema.

    Si lo que quieres es proteger el objetivo de la lluvia, entonces lo que necesitas es una funda de lluvia como la que te han enlazado - es similar a la que yo utilizo - , que es muy fácil de poner y quitar, cuesta muy poco y protege tanto el objetivo, como la cámara. La funda de neopreno, una vez puesta, no se debe quitar del objetivo (aparte de que cuesta lo suyo quitarla...), pero sólo sirve para proteger de golpes y, en su caso, para camuflaje (si tiene patrón de camuflaje, como la lenscoat que has apuesto).
    Eso sí, este objetivo no es adecuado para trabajar en días de lluvia, pero no porque la resista mal - eso se resuelve con la funda que te hemos propuesto - , sino porque es poco luminoso para esas condiciones de trabajo. Con f 8 - necesario para que rinda correctamente en focales largas - , y las velocidades habituales con focales por encima de 400mm, el iso necesario suele ser tan alto que la calidad de la imagen se va al garete.... (da igual la cámara, no nos engañemos). Con un trípode adecuado y el estabilizador - OS - activado, si el sujeto es o está estático, se pueden conseguir resultados muy aceptables incluso con 1/100 seg con focales de 450-500mm, pero el f8 es preceptivo. Por tanto, salvo para sujetos estáticos, los días de lluvia no es fácil conseguir buenos resultados con las focales largas de este objetivo.

    Otra cosa muy importante con este objetivo es calibrarlo adecuadamente con la cámara. Hay que calibrar con exactitud a la focal que mas vayas a utilizar y para ello no basta solo con las plantillas habituales. Para los 500mm hay que utilizar pilas grandes o latas de refresco, colocadas a no menos de 20m de distancia, dispuestas de modo diagonal al eje de disparo, separadas lo suficiente entre sí como para asegurar que el punto central de Af solo incida en una de ellas.
    Si tienes mucha suerte - pero no es lo habitual en estas ópticas - , conseguirás ajustar toda la focal, pero lo habitual es que haya algo de desplazamiento de foco en función de la focal, con lo que tendrás que hacer el ajuste para la focal mínima, la media y la máxima y llegar a un ajuste de compromiso, en función de la focal que mas utilices. En mi caso, como la focal que mas utilizo, con diferencia, es la máxima (500mm), lo tengo ajustado con precisión para 450mm, pero a 50mm tiene un considerable desajuste de front focus, que, simplemente, tengo en cuenta cuando voy a utilizar esas focales cortas. En breve me toca enviarlo al SAT a revisar, reajustar y  recalibrar, porque tiene ya mucho uso - y años -  y, poco a poco, se ha ido desajustando. El problema es que noto que tiene cierto descentrado y me temo que eso suponga tener que enviarlo a Japón......

    Por cierto, este objetivo pierde bastante con sensores de alta densidad - mas de 16 Mpx en aps-c, mas de 34-36 en 24x36 - , por lo que no es recomendable para los nuevos sensores de 24 Mpx en aps-c o mas de 40 en 24x36. El problema es que el punto dulce de este objetivo está en f 9 y con esos sensores, el límite de difracción está alrededor de f 7,1, con lo que nunca se consigue el rendimiento óptimo de esta óptica.
    Es una óptica poco luminosa, especialmente teniendo en cuenta que a plena apertura no rinde nada bien. A 500mm, incluso a f 7,1 pierde bastante. No es aconsejable utilizar diafragmas por debajo de f 8 para focales por encima de 400mm.
     
    Otra cosa significativa es que este objetivo es mas recomendable para aps-c - y mas práctico - que para formato de 35mm (24x36), fundamentalmente por el rendimiento de las esquinas (lógico). De hecho, en mi opinión, habrían hecho bien en sacar esta óptica diseñada únicamente para aps-c, con lo que habría sido mucho mas ligera - las lentes serían recortadas, mucho mas pequeñas - y mas barata, con las mismas prestaciones (de hecho, mejores, ya que sería incluso mas rápido enfocando de lo que és y consumiría menos batería). Pero el marketing es el marketing..... "es el mercado, amigo...".....Una pena.... Sobre todo, porque para los usos habituales de esta óptica es mucho mas adecuado el formato aps-c que el de 35mm....

    Bueno, espero que te sirva de algo todo este ladrillo......

    Un saludo
    « Última modificación: 27 Nov, 2018, 19:09 por Lidenbrook » En línea

    Pentax K1 II, K3 II, K5 IIs, K5,  K7 y K10D; Lumix FZ-72,  FX500, Canon S 95, Nikon P5100... y otras...

    - Pentax FA 50mm f 1,4, F*300mm f 4,5; DA *16-50mm f 2,8 ED AL IF SDM; HD 55-300 DA ED WR;  DA 18-55  WR
    - Sigma 24-70mm f 2,8 EX DG HSM; 10-20mm f 4-5,6 EX DC;  17-70 f2,8-4,5; 70-300 Apo DG Macro y 50-500 APO DG HSM OS
    - Samyan 8mm f 3,5; 14mm f 2,8 y 35 mm f 1,4;
    - Irix 15mm f 2,4
    - Tamron 17-50mm f2.8;  18-250mm Macro y 90mm f 2,8  Macro; 
    - Chinon 55mm f 1,4 y 28mm f 2,8; Soligor 350mm f 5,6;

    HD Pentax X1,4 WR, Tamron Pz AF X1,7 MC 7 y Pz AF X2 Mc 7
    Filtros UV y CPL Hoya HD; Hitech ND, GradND y RevND; ND 400, ND 1000 y Vari. ND LCWS, etc, etc....
    Raynox M-250; Fuelle Ext;  Tubos ext. auto.; O GPS-1
    Flash: Metz 58 AF y 44 AF-1 D; 3 Vivitar 285 HV; Eyetek DS 328 AZ y otros; sincros y muuuucha cacharrería.
    Intervalómetros de cable e inalámbricos, disparadores remotos, etc....
    Trípodes: Benro C 298 n6 y C 1681 T; Triopo MT-3228; Slik 504 QF y otros
    Transporte: Mochilas  Lowepro Photo Trekker - Minitrekker - FastPack y otras... Maletas estancas Peli 1550, Bilora, Pro´Skit TC 265 y otras. Bidones estancos de alta resistencia, etc, etc. etc..... (demasiados trastos.....)

    dagoban
    Gran Pentaxero
    *****
    Ubicación: Madrid y Valencia
    Desconectado Desconectado
    Mensajes: 1791
    Mi Galería Pentaxeros

    A ver...., por partes....

    En cuanto a nitidez del Bigma y otros zoom similares, el 50-500mm APO DG OS HSM es el mas nítido de todos ellos... (me refiero a los disponibles de este tipo para Pentax). Pero tiene que ser ese. Hay otras versiones no APO que no tienen nada que ver.... Y sí, es mas nítido y tiene mejor rendimiento general que el 120-400mm. Incluso es mejor y mas nítido que el 150-500mm APO DG OS HSM, que tiene menos rango focal con las mismas características, por raro y contrario a la lógica que parezca (comprobado personalmente y hay bastante información que lo confirma en internet).

    En cuanto a los modos del OS, el modo 1 es adecuado para disparos a pulso, incluso para disparos sobre trípode con máxima focal.  El modo 2 es para barridos horizontales - vuelos lineales transversales en aves, pasadas perpendiculares a gran distancia en deportes de motor, etc - , pero yo, que llevo muchos años con el Bigma (APO DG OS HSM) y que no tengo precisamente buen pulso, apenas he notado la diferencia en vuelos de aves. Y no es porque no haya probado. Si hubiese notado una diferencia apreciable, lo utilizaría con mas frecuencia, pero prácticamente nunca lo utilizo, muchas veces, simplemente porque no me da tiempo a cambiar el modo cuando sale el ave en vuelo.
    Como digo, utilizo el modo 1 incluso con trípode. Tengo una rótula de carbono de tipo GimBal - o cardan - , que es muy adecuado para disparar incluso barridos y vuelos complejos, que, en teoría, no debería necesitar el OS - o lo que es lo mismo, que en teoría debería dar mejores resultados con el estabilizador desactivado - y puedo asegurar que la diferencia entre disparar con el OS activado y hacerlo sin él, es mas que apreciable: por eso siempre lo tengo activado. Con una GimBall, para vuelos transversales y similar, sí que sería preferible el modo 2, pero siempre que no haya movimiento vertical para seguir al sujeto.

    Eso sí, con este objetivo es MUY importante disociar el enfoque en la cámara, de modo que el OS se active al pulsar el botón de disparo a media pulsación, pero solo enfoque con el botón de AF trasero, sin que se pueda ir el foco al pulsar a fondo el botón para realizar el disparo.
    Desgraciadamente, en las K1 esto ya no se puede hacer, lo que os aseguro que es un inconveniente muy serio - pero muy serio - en fotografía de fauna, especialmente de aves. Se pierden infinidad de fotos debido al reajuste involuntario del foco al pulsar para disparar..... Pero bueno, es lo que hay..... Pentax no está dispuesta a facilitar el uso de ópticas que no sean las suyas... (ya hemos pedido por activa y por pasiva una actualizaciòn que ponga este asunto como está en todas las demás Pentax, pero no ha habido respuesta....). Yo pagaría gustoso si fuera necesario para hacer ese cambio en la K1 II en el SAT.....

    En cuanto a las fundas de neopreno que citas, yo tengo la segunda que has puesto - la Lens Coat de camuflaje, que por cierto la tengo ya destrozada (se deshacen con el tiempo)...., tengo que cambiarla - y recomiendo encarecidamente su uso con estos objetivos. Hay que dejar claro que no sirven para proteger el objetivo del agua,  no es su función. Su verdadera función - y en esto cumplen de maravilla - es proteger de los golpes y dado el peso y tamaño del objetivo, os aseguro que es muy fácil darle algún golpe, por mucho cuidado que pongas, solo es cuestión de tiempo.
    En mi caso concreto - y como ejemplo de lo importante que es en este sentido - , mi Bigma, puesto en la K5 IIs y sobre un Benro de carbono, cayó por una escollera de rocas calizas de casi 6 metros de altura. El objetivo se separó de la cámara, esta del trípode, cada cosa salió por su lado..... El susto fue de órdago, os lo aseguro.... solo el sonido dolía... Y cuando vi que cada cosa se iba por su lado, me quedó claro que me había quedado sin cámara, sin objetivo y sin rótula.... Pues nada mas lejos: cuando bajé hasta el equipo y lo recogí, lo primero que comprobé es que ni la bayoneta de la cámara ni la del objetivo habían sufrido daño alguno. La rotula, tampoco había sufrido daños... ¿Como era posible, si cada cosa había salido por su lado?... Pues no tengo ni idea, solo tengo claro que el tipo de placa rápida que utilizo hizo su trabajo.... Y que tuve muchísima suerte.....
    Apague todo, volví a montar el objetivo en la cámara, lo volví a encender...... y todo funcionaba perfectamente. El único daño que se produjo es una grieta en el cristal de la pantalla superior de la cámara, que golpeó directamente contra un saliente afilado de las rocas. Todo lo demás, intacto. De hacho - y pese al susto - , seguí haciendo fotos todo el día y disparé mas de 350 fotos sin el mas mínimo fallo tras el incidente (por cierto, he de agradecer a Reflecta el trabajo que hizo, ya que me repararon la pantalla rota muy rápido y en garantía, pese a ser un accidente, y me la dejaron como nueva).
    Te puedo asegurar que si el Bigma no hubiera llevado la funda de neopreno, con seguridad no habría sobrevivido a la caída y, sobre todo, a los golpes que llevó todo contra las afiladas rocas por el camino. La funda absorbió los golpes y el objetivo no sufrió el mas mínimo daño..... De todos modos, tanto la cámara, como el objetivo - gracias a la funda - , la rótula y el propio trípode, demostraron ser a prueba de bombas, duros hasta lo increíble (es que tanto el trípode y la rótula, como el objetivo, por increíble que parezca - y había que ver cómo fue la caída y por dónde - no sufrieron el mas mínimo daño, no tienen ni siquiera una pequeña marquita o algún roce...., nada de nada.... Al menos en la cámara se agrietó el cristal de la pantalla superior, aunque no influyó en absoluto para el funcionamiento... Todo - AF, exposímetro, obturación, etc -  siguió funcionando perfectamente....).
    Y este incidente fue hace ya unos cuantos años. Tanto la cámara como el objetivo - que a diferencia de la cámara, no necesitó pasar por el SAT para nada - y el propio trípode y rótula, han seguido trabajando perfectamente todos estos años, sin el mas mínimo problema.

    Si lo que quieres es proteger el objetivo de la lluvia, entonces lo que necesitas es una funda de lluvia como la que te han enlazado - es similar a la que yo utilizo - , que es muy fácil de poner y quitar, cuesta muy poco y protege tanto el objetivo, como la cámara. La funda de neopreno, una vez puesta, no se debe quitar del objetivo (aparte de que cuesta lo suyo quitarla...), pero sólo sirve para proteger de golpes y, en su caso, para camuflaje (si tiene patrón de camuflaje, como la lenscoat que has apuesto).
    Eso sí, este objetivo no es adecuado para trabajar en días de lluvia, pero no porque la resista mal - eso se resuelve con la funda que te hemos propuesto - , sino porque es poco luminoso para esas condiciones de trabajo. Con f 8 - necesario para que rinda correctamente en focales largas - , y las velocidades habituales con focales por encima de 400mm, el iso necesario suele ser tan alto que la calidad de la imagen se va al garete.... (da igual la cámara, no nos engañemos). Con un trípode adecuado y el estabilizador - OS - activado, si el sujeto es o está estático, se pueden conseguir resultados muy aceptables incluso con 1/100 seg con focales de 450-500mm, pero el f8 es preceptivo. Por tanto, salvo para sujetos estáticos, los días de lluvia no es fácil conseguir buenos resultados con las focales largas de este objetivo.

    Otra cosa muy importante con este objetivo es calibrarlo adecuadamente con la cámara. Hay que calibrar con exactitud a la focal que mas vayas a utilizar y para ello no basta solo con las plantillas habituales. Para los 500mm hay que utilizar pilas grandes o latas de refresco, colocadas a no menos de 20m de distancia, dispuestas de modo diagonal al eje de disparo, separadas lo suficiente entre sí como para asegurar que el punto central de Af solo incida en una de ellas.
    Si tienes mucha suerte - pero no es lo habitual en estas ópticas - , conseguirás ajustar toda la focal, pero lo habitual es que haya algo de desplazamiento de foco en función de la focal, con lo que tendrás que hacer el ajuste para la focal mínima, la media y la máxima y llegar a un ajuste de compromiso, en función de la focal que mas utilices. En mi caso, como la focal que mas utilizo, con diferencia, es la máxima (500mm), lo tengo ajustado con precisión para 450mm, pero a 50mm tiene un considerable desajuste de front focus, que, simplemente, tengo en cuenta cuando voy a utilizar esas focales cortas. En breve me toca enviarlo al SAT a revisar, reajustar y  recalibrar, porque tiene ya mucho uso - y años -  y, poco a poco, se ha ido desajustando. El problema es que noto que tiene cierto descentrado y me temo que eso suponga tener que enviarlo a Japón......

    Por cierto, este objetivo pierde bastante con sensores de alta densidad - mas de 16 Mpx en aps-c, mas de 34-36 en 24x36 - , por lo que no es recomendable para los nuevos sensores de 24 Mpx en aps-c o mas de 40 en 24x36. El problema es que el punto dulce de este objetivo está en f 9 y con esos sensores, el límite de difracción está alrededor de f 7,1, con lo que nunca se consigue el rendimiento óptimo de esta óptica.
    Es una óptica poco luminosa, especialmente teniendo en cuenta que a plena apertura no rinde nada bien. A 500mm, incluso a f 7,1 pierde bastante. No es aconsejable utilizar diafragmas por debajo de f 8 para focales por encima de 400mm.
     
    Otra cosa significativa es que este objetivo es mas recomendable para aps-c - y mas práctico - que para formato de 35mm (24x36), fundamentalmente por el rendimiento de las esquinas (lógico). De hecho, en mi opinión, habrían hecho bien en sacar esta óptica diseñada únicamente para aps-c, con lo que habría sido mucho mas ligera - las lentes serían recortadas, mucho mas pequeñas - y mas barata, con las mismas prestaciones (de hecho, mejores, ya que sería incluso mas rápido enfocando de lo que és y consumiría menos batería). Pero el marketing es el marketing..... "es el mercado, amigo...".....Una pena.... Sobre todo, porque para los usos habituales de esta óptica es mucho mas adecuado el formato aps-c que el de 35mm....

    Bueno, espero que te sirva de algo todo este ladrillo......

    Un saludo

        Excelente respuesta como de costumbre, muchas gracias Liden. Mucha suerte tuviste con la caída del k1+bigma+trípode con todo el peso que suponen. Una vez sin querer fui yo el que tiró el trípode con la cámara arriba y lo cogí antes de tocar suelo, y menos mal porque a la velocidad que caía el conjunto creo que no se habría salvado nada, y eso que no había terraplén ni nada, caída desde 1,5m más o menos.

    Me has resuelto las dudas y has confirmado el enigma de sigma al limitar la calidad del 120-400 y 150-500 frente al 50-500. , punto dulce F9 que es bastante y con las pocas pruebas que he hecho de día a F8 ya tenía que poner ISO 1600 cuando apuntaba a zonas en sombra y creo que de ISO 400 no he bajado en ningún momento con objetos a los que les daba el sol de lleno, así que al manecer o anochecer de ISO 6400 para arriba. Una lenscoat "cae" fijo, ya he rayado algunos objetivos por descuidos y con un bicho de 2 kg pasará con más frecuencia a la fuerza.

    Lo que no me queda claro es lo de disociar el enfoque. En su día vi que en teles tirando a largos me iba mejor con enfoque y disparo en el botón de disparo pero claro, no eran objetivos con estabilizador. Entiendo que disociando con un sigma OS ¿lo ideal es hacer enfoque continuo con un botón (el de autofoco) y al disparar con el de disparo es en ese preciso momento cuando actúa el estabilizador?, ¿es así porque si en el mismo botón de disparo ponemos el foco y disparo, al enfocar y seguir al ave (deportista, etc) con el botón pulsado a la mitad comienza a actuar el OS y de esta manera no es tan efectiva su actuación?, ¿O porque en la k1 sin disociación con el botón de disparo a mitad, cuando pulsamos a tope para disparar la k1 tiene el defecto de reenfocar de nuevo en el último momento independientemente del OS?

    Y por último, como has dicho que tienes previsto enviar el objetivo a reflecta a revisar, tengo una duda de logística. ¿Utilizas Seur que es la compañía que prefiere reflecta o utilizas otra?. Lo digo por el tema de seguros por el envío de material. Creo que sólo puedes asegurar hasta 800€ con Seur y en ciertos envíos es poco con respecto al valor total del material enviado. Por ejemplo tengo problemas con un objetivo y reflecta me ha dicho que les envíe la k1 y el objetivo, y claro, son muchos más € (como 3 veces) que los 800€ que puedes asegurar como máximo con seur. ¿Cómo resuelves este asunto?

    Un saludo y muchas gracias de nuevo
    En línea

    Pentax K-1+empuñadura D-BG6
    Pentax K-R

    SMC Pentax DA L 18-55 mm f3.5-5.6 AL
    SMC Pentax DA 18-135 mm WR f3.5-5.6 DA
    SMC Pentax DA 55-300 mm f4-5.8 ED
    SMC Pentax FA 31 mm f1.8 AL Limited (made in Japan)
    SMC Pentax FA 77 mm f1.8 AL Limited (made in Japan)
    HD Pentax-D FA 28-105mm F3.5-5.6 ED DC WR
    Samsung D-Xenon 12-24mm F4 ED AL [IF]  
    Helios 44M6 58 mm f2

    Samsung NX1000 + objetivo 20-50
    Yashica Linx 5000 f1.8
    Zenit 12 + Helios 44M4 58 mm f2
    Lubitel Lomo 166 B

    Flash Metz 50 AF-1 P/S Digital
    Adaptador original Pentax de M42 a K
    Adaptador original Samsung de K a NX

    http://www.flickr.com/photos/50822148@N07/

    Lidenbrook
    Mis fotos intentan reflejar lo que ve mi mente, no lo (poco) que ven mis ojos.....
    Pentaxero de Honor
    Sumo Pentaxero
    *****
    Ubicación: Castro Urdiales -Cantabria
    Sexo: Masculino
    Desconectado Desconectado
    Mensajes: 6551
    Mi Galería Pentaxeros

    El tema del enfoque disociado es porque con el botón de disparo pulsado a medio recorrido activas el estabilizador del objetivo y lo mantienes activado el tiempo que necesites, mientras que el enfoque lo controlas con el botón de AF trasero, de modo que enfocas exclusivamente cuando tú quieres. Con el enfoque en el botón de disparo, aunque activas tanto enfoque como estabilizador al presionar a medio recorrido, no puedes evitar que siga enfocando al pulsar a tope para disparar y eso puede hacer que el enfoque - en AF-C -  se vaya a donde no debe en el momento del disparo, mientras que con el botón trasero - enfoque disociado - tú controlas cuándo enfoca y cuándo no, simplemente con pulsar o dejar de pulsar ese botón trasero, evitando, si es necesario, que el enfoque vaya a donde no interesa al pulsar a fondo el botón de disparo para hacer la captura, mientras que el estabilizador del objetivo se mantendrá activo siempre que mantengas pulsado el botón de disparo a medio recorrido.
    Todo esto, como ya he dicho, en todas las Pentax - y otras marcas - anteriores a las K1, no en la K1 o la K1 II.....
     
    En las K1 esto no se puede hacer, porque aunque puede disociarse el enfoque, cuando lo haces se pierde la activación del OS desde el botón de disparo, con lo que si quieres mantenerlo activado, hay que pulsar el botón de AF de forma constante y la cámara estará enfocando todo ese tiempo (cuando estás en AF-C). No hay forma de hacer que el OS se mantenga activo mientras la cámara deja de enfocar - salvo por ese corto periodo de tiempo que demora la desconexión del OS al dejar de pulsar - , con lo que se pierde la prestación principal del ese enfoque disociado. Hay una teórica forma de hacer algo parecido, aunque al revés, que es utilizar el modo normal - enfoque y OS en el botón de disparo - pero con el botón de AF trasero en modo "desactivar AF",  con lo que se trabajaría al revés, haciendo que la cámara deje de enfocar cuando te interese pulsando el botón de AF trasero, pero, aparte de que es muy poco intuitivo y cuesta mucho habituarse hasta poder hacerlo de forma automática, resulta que en la K1 si haces esto, cuando pulsas el botón de Af trasero para que deje de enfocar, se desconecta también el OS, con lo que estamos en las mismas, pero al revés..... Un despropósito... Y es precisamente por esto por lo que estoy seguro de que esto se puede cambiar con una actualización del firmware, ya que esos interruptores, tanto para el AF como para la activación de estabilizador del objetivo, se cambian de botón desde el menú de la cámara, por tanto es cuestión de software y se puede cambiar con una actualización. Pero como he dicho, Pentax no está por la labor de facilitar el uso de ópticas que no sean las suyas, al contrario, y sus ópticas no son estabilizadas, por lo que esto no les afecta. Lo dicho, un despropósito y una falta de respeto a sus usuarios.

    Evidentemente, cuando se trata de objetivos no estabilizados, todo esto es completamente distinto y en ese caso, incluso con la K1 no habría problema en disociar el enfoque, ya que se utilizaría el estabilizador de la cámara - SR - , que se activa en cuanto pulsas a medio recorrido el botón de disparo y por tanto, siempre que disparas (salvo que lo tengas desactivado, claro). La diferencia básica, respecto a los objetivos estabilizados, es que el OS estabiliza la imagen que llega al sensor, al visor y al sensor de enfoque, con lo que el AF trabaja mucho mejor, mientras que en los objetivos no estabilizados, la imagen no se estabiliza, tiembla en el visor y tiembla igualmente en el sensor de AF, aunque luego pueda quedar estable en la captura, al ser el sensor el que la estabiliza. Pero ni tú, ni el sensor de enfoque, ven la imagen estabilizada y te aseguro que con focales largas - >450mm - , es fundamental tener la imagen estabilizada tanto en el visor, como en el sensor de AF.
    Además, con focales por encima de 300-350mm, el SR no es suficientemente efectivo, incluso el de la K3 II o el de la K1, que son excepcionalmente buenos y efectivos.
    Por otra parte, incluso con objetivos no estabilizados, utilizar el modo normal de AF - en el botón de disparo - es menos efectivo que el enfoque disociado, ya que se tiene menos control del AF-C. Con el enfoque en el botón de disparo no hay forma de evitar que el sistema de AF, especialmente en AF-C, siga enfocando en el momento del disparo, algo que puede ser un problema en muchas ocasiones en fotografía de fauna, especialmente de aves. La única forma es, como ya he comentado, configurar el botón de AF trasero para que desactive el AF al pulsarlo, pero resulta poco efectivo, muy incómodo y nada intuitivo, ya que es una forma de trabajar poco razonable, algo fundamental en esas fracciones de segundo de las que estamos hablando.
    Con el sistema de AF de las Pentax, que tiene una endémica propensión a irse al fondo en los seguimientos en 3D, si se tiene el AF en el botón de disparo es muy muy frecuente que las tomas de vuelos, estando aparentemente enfocadas en el momento de disparar, acaben con foco incorrecto porque en el preciso momento del disparo el AF se ha intentado ir a otro sitio..... Esto se evita disociando el AF y dejando de pulsar el botón de AF trasero en el momento en que hayas hecho foco, cuando este problema sea previsible, antes de disparar. Con el AF en el botón de disparo, es inevitable....
    Además, con AF-C y selección manual del punto de AF inicial al punto central, con el AF disociado tendremos, pese a estar en AF-C, un equivalente a AF-S al hacer pulsaciones breves del botón de AF trasero, mientras que con tener seleccionada el área expandida adecuada, simplemente con mantener el botón de AF pulsado, el AF-C realizará el enfoque continuo y por tanto, el seguimiento, que podremos controlar con total precisión con ese sistema, independientemente de cuando queramos pulsar para disparar.

    Y en cuanto a lo del envío, pues yo lo concierto siempre previamente con Reflecta, siguiendo sus indicaciones y con la agencia de transporte que ellos me indiquen. Supongo que para estas cosas, tendrán ellos algún seguro concertado con la empresa de transporte. De todos modos, cuando vaya a enviárselo recalcaré el tema del seguro... Supongo que, como otras veces, ellos me enviarán al transportista y, por tanto, será el seguro de Reflecta el que se haga cargo en caso de incidencia.... Lo comprobaré de todos modos cuando hable con ellos....., por si ha cambiado la cosa.....

    Por cierto - supongo que esto no hace falta que te lo comente, pero por si acaso.... - , para fauna lo mas adecuado es trabajar en modo TAv, fijando el iso automático máximo en el que tú consideres como máximo iso util para la cámara que estés utilizando. De este modo, fijas velocidad de obturación y diafragma, pudiendo modificarlos cada uno con una de las ruedecillas si fuese necesario, de forma muy rápida e instintiva, sin quitar el ojo del visor, al igual que la compensación de exposición, cuando sea preciso, simplemente pulsando el botón de compensación situado en la parte superior de la cámara, junto al botón de iso, y girando la ruedecilla trasera. Esto evita despistes fatales en la velocidad de disparo o la apertura, mientras que permite realizar las compensaciones de exposición necesarias para cada caso de forma muy rápida y sin retirar la vista del visor (cuando, por ejemplo, sale un ave en vuelo sobre un cielo despajado y hay que subir rápidamente 2 Ev la exposición. Con práctica, da tiempo a hacerlo en lo que tardas en localizar, enfocar y seguir al ave).
    Con este modo se tiene un control total de la exposición de forma rápida, segura y sencilla, evitando sorpresas y pudiendo modificar los parámetros de forma muy rápida cada vez que sea necesario, pero con total control. Con otros modos, es muy fácil encontrarte con tomas que se han disparado a plena apertura - gran error con focales largas con este objetivo - o con velocidades inadecuadas.

    Un saludo
    En línea

    Pentax K1 II, K3 II, K5 IIs, K5,  K7 y K10D; Lumix FZ-72,  FX500, Canon S 95, Nikon P5100... y otras...

    - Pentax FA 50mm f 1,4, F*300mm f 4,5; DA *16-50mm f 2,8 ED AL IF SDM; HD 55-300 DA ED WR;  DA 18-55  WR
    - Sigma 24-70mm f 2,8 EX DG HSM; 10-20mm f 4-5,6 EX DC;  17-70 f2,8-4,5; 70-300 Apo DG Macro y 50-500 APO DG HSM OS
    - Samyan 8mm f 3,5; 14mm f 2,8 y 35 mm f 1,4;
    - Irix 15mm f 2,4
    - Tamron 17-50mm f2.8;  18-250mm Macro y 90mm f 2,8  Macro; 
    - Chinon 55mm f 1,4 y 28mm f 2,8; Soligor 350mm f 5,6;

    HD Pentax X1,4 WR, Tamron Pz AF X1,7 MC 7 y Pz AF X2 Mc 7
    Filtros UV y CPL Hoya HD; Hitech ND, GradND y RevND; ND 400, ND 1000 y Vari. ND LCWS, etc, etc....
    Raynox M-250; Fuelle Ext;  Tubos ext. auto.; O GPS-1
    Flash: Metz 58 AF y 44 AF-1 D; 3 Vivitar 285 HV; Eyetek DS 328 AZ y otros; sincros y muuuucha cacharrería.
    Intervalómetros de cable e inalámbricos, disparadores remotos, etc....
    Trípodes: Benro C 298 n6 y C 1681 T; Triopo MT-3228; Slik 504 QF y otros
    Transporte: Mochilas  Lowepro Photo Trekker - Minitrekker - FastPack y otras... Maletas estancas Peli 1550, Bilora, Pro´Skit TC 265 y otras. Bidones estancos de alta resistencia, etc, etc. etc..... (demasiados trastos.....)

    dagoban
    Gran Pentaxero
    *****
    Ubicación: Madrid y Valencia
    Desconectado Desconectado
    Mensajes: 1791
    Mi Galería Pentaxeros

    El tema del enfoque disociado es porque con el botón de disparo pulsado a medio recorrido activas el estabilizador del objetivo y lo mantienes activado el tiempo que necesites, mientras que el enfoque lo controlas con el botón de AF trasero, de modo que enfocas exclusivamente cuando tú quieres. Con el enfoque en el botón de disparo, aunque activas tanto enfoque como estabilizador al presionar a medio recorrido, no puedes evitar que siga enfocando al pulsar a tope para disparar y eso puede hacer que el enfoque - en AF-C -  se vaya a donde no debe en el momento del disparo, mientras que con el botón trasero - enfoque disociado - tú controlas cuándo enfoca y cuándo no, simplemente con pulsar o dejar de pulsar ese botón trasero, evitando, si es necesario, que el enfoque vaya a donde no interesa al pulsar a fondo el botón de disparo para hacer la captura, mientras que el estabilizador del objetivo se mantendrá activo siempre que mantengas pulsado el botón de disparo a medio recorrido.
    Todo esto, como ya he dicho, en todas las Pentax - y otras marcas - anteriores a las K1, no en la K1 o la K1 II.....
     
    En las K1 esto no se puede hacer, porque aunque puede disociarse el enfoque, cuando lo haces se pierde la activación del OS desde el botón de disparo, con lo que si quieres mantenerlo activado, hay que pulsar el botón de AF de forma constante y la cámara estará enfocando todo ese tiempo (cuando estás en AF-C). No hay forma de hacer que el OS se mantenga activo mientras la cámara deja de enfocar - salvo por ese corto periodo de tiempo que demora la desconexión del OS al dejar de pulsar - , con lo que se pierde la prestación principal del ese enfoque disociado. Hay una teórica forma de hacer algo parecido, aunque al revés, que es utilizar el modo normal - enfoque y OS en el botón de disparo - pero con el botón de AF trasero en modo "desactivar AF",  con lo que se trabajaría al revés, haciendo que la cámara deje de enfocar cuando te interese pulsando el botón de AF trasero, pero, aparte de que es muy poco intuitivo y cuesta mucho habituarse hasta poder hacerlo de forma automática, resulta que en la K1 si haces esto, cuando pulsas el botón de Af trasero para que deje de enfocar, se desconecta también el OS, con lo que estamos en las mismas, pero al revés..... Un despropósito... Y es precisamente por esto por lo que estoy seguro de que esto se puede cambiar con una actualización del firmware, ya que esos interruptores, tanto para el AF como para la activación de estabilizador del objetivo, se cambian de botón desde el menú de la cámara, por tanto es cuestión de software y se puede cambiar con una actualización. Pero como he dicho, Pentax no está por la labor de facilitar el uso de ópticas que no sean las suyas, al contrario, y sus ópticas no son estabilizadas, por lo que esto no les afecta. Lo dicho, un despropósito y una falta de respeto a sus usuarios.

    Evidentemente, cuando se trata de objetivos no estabilizados, todo esto es completamente distinto y en ese caso, incluso con la K1 no habría problema en disociar el enfoque, ya que se utilizaría el estabilizador de la cámara - SR - , que se activa en cuanto pulsas a medio recorrido el botón de disparo y por tanto, siempre que disparas (salvo que lo tengas desactivado, claro). La diferencia básica, respecto a los objetivos estabilizados, es que el OS estabiliza la imagen que llega al sensor, al visor y al sensor de enfoque, con lo que el AF trabaja mucho mejor, mientras que en los objetivos no estabilizados, la imagen no se estabiliza, tiembla en el visor y tiembla igualmente en el sensor de AF, aunque luego pueda quedar estable en la captura, al ser el sensor el que la estabiliza. Pero ni tú, ni el sensor de enfoque, ven la imagen estabilizada y te aseguro que con focales largas - >450mm - , es fundamental tener la imagen estabilizada tanto en el visor, como en el sensor de AF.
    Además, con focales por encima de 300-350mm, el SR no es suficientemente efectivo, incluso el de la K3 II o el de la K1, que son excepcionalmente buenos y efectivos.
    Por otra parte, incluso con objetivos no estabilizados, utilizar el modo normal de AF - en el botón de disparo - es menos efectivo que el enfoque disociado, ya que se tiene menos control del AF-C. Con el enfoque en el botón de disparo no hay forma de evitar que el sistema de AF, especialmente en AF-C, siga enfocando en el momento del disparo, algo que puede ser un problema en muchas ocasiones en fotografía de fauna, especialmente de aves. La única forma es, como ya he comentado, configurar el botón de AF trasero para que desactive el AF al pulsarlo, pero resulta poco efectivo, muy incómodo y nada intuitivo, ya que es una forma de trabajar poco razonable, algo fundamental en esas fracciones de segundo de las que estamos hablando.
    Con el sistema de AF de las Pentax, que tiene una endémica propensión a irse al fondo en los seguimientos en 3D, si se tiene el AF en el botón de disparo es muy muy frecuente que las tomas de vuelos, estando aparentemente enfocadas en el momento de disparar, acaben con foco incorrecto porque en el preciso momento del disparo el AF se ha intentado ir a otro sitio..... Esto se evita disociando el AF y dejando de pulsar el botón de AF trasero en el momento en que hayas hecho foco, cuando este problema sea previsible, antes de disparar. Con el AF en el botón de disparo, es inevitable....
    Además, con AF-C y selección manual del punto de AF inicial al punto central, con el AF disociado tendremos, pese a estar en AF-C, un equivalente a AF-S al hacer pulsaciones breves del botón de AF trasero, mientras que con tener seleccionada el área expandida adecuada, simplemente con mantener el botón de AF pulsado, el AF-C realizará el enfoque continuo y por tanto, el seguimiento, que podremos controlar con total precisión con ese sistema, independientemente de cuando queramos pulsar para disparar.

    Y en cuanto a lo del envío, pues yo lo concierto siempre previamente con Reflecta, siguiendo sus indicaciones y con la agencia de transporte que ellos me indiquen. Supongo que para estas cosas, tendrán ellos algún seguro concertado con la empresa de transporte. De todos modos, cuando vaya a enviárselo recalcaré el tema del seguro... Supongo que, como otras veces, ellos me enviarán al transportista y, por tanto, será el seguro de Reflecta el que se haga cargo en caso de incidencia.... Lo comprobaré de todos modos cuando hable con ellos....., por si ha cambiado la cosa.....

    Por cierto - supongo que esto no hace falta que te lo comente, pero por si acaso.... - , para fauna lo mas adecuado es trabajar en modo TAv, fijando el iso automático máximo en el que tú consideres como máximo iso util para la cámara que estés utilizando. De este modo, fijas velocidad de obturación y diafragma, pudiendo modificarlos cada uno con una de las ruedecillas si fuese necesario, de forma muy rápida e instintiva, sin quitar el ojo del visor, al igual que la compensación de exposición, cuando sea preciso, simplemente pulsando el botón de compensación situado en la parte superior de la cámara, junto al botón de iso, y girando la ruedecilla trasera. Esto evita despistes fatales en la velocidad de disparo o la apertura, mientras que permite realizar las compensaciones de exposición necesarias para cada caso de forma muy rápida y sin retirar la vista del visor (cuando, por ejemplo, sale un ave en vuelo sobre un cielo despajado y hay que subir rápidamente 2 Ev la exposición. Con práctica, da tiempo a hacerlo en lo que tardas en localizar, enfocar y seguir al ave).
    Con este modo se tiene un control total de la exposición de forma rápida, segura y sencilla, evitando sorpresas y pudiendo modificar los parámetros de forma muy rápida cada vez que sea necesario, pero con total control. Con otros modos, es muy fácil encontrarte con tomas que se han disparado a plena apertura - gran error con focales largas con este objetivo - o con velocidades inadecuadas.

    Un saludo

    De nuevo enhorabuena por la espectacular repuesta  . Me ha quedado claro lo del enfoque disociado y he aprendido otras muchas cosas nuevas.

    Lo de no poderse mantener el OS sin tener que estar continuamente enfocando ahora entiendo la pérdida de opciones que supone. Sería mejor que pentax siguiera dando la alternativa de las anteriores cámaras y seguro que evitaría la "fuga" de aquellos que les moleste la carencia de esta opción, carencia que es perfectamente subsanable vía actualización y que si no la hacen es porque no quieren

    Al final para aves en vuelo sobre un fondo con contraste que pueda hacer fallar el foco de la K1, utilizo el AF-C únicamente con el foco en el punto central. Con el área extendida que comentas me dio problemas en pelotones ciclistas haciendo seguimiento a un único corredor, y creo que también con aves en vuelo con fondo contrastado, así que lo descarté, pero probaré de nuevo con aves. En ciclismo de todos modos queda descartado al 100%, los corredores van demasiado juntos como para que sea eficaz.

    Otra cosa que no se me había ocurrido y que me has abierto los ojos es el ir modificando sobre la marcha la sobre o subexposición en el modo TAv. Lo resolvía en el procesado pero por supuesto mucho mejor si se hace en el momento de la toma.

    Lo de reflecta miratelo (yo lo haré en breve también) porque preguntando en Seur la cobertura del seguro que daban era de hasta 200€ ampliable a 800€ pero no más, y reflecta creo que no se hacía responsable de las pérdidas en los envíos. De todos modos como tengo pendiente en breve un envío a Reflecta lo miraré y preguntaré de nuevo.

    Hoy ha sido la última vez que tenía ocasión para probar el bigma antes de que se vaya bien lejos y he ido a una charca con patos esperando que alguno alzase el vuelo, cosa que no ha sucedido pero me he entretenido tomando fotos de ellos, y luego me he encontrado con gaviotas en vuelo y con ellas sí he podido probar todo: el OS, el HSM y la nitidez del objetivo y la verdad es que me ha gustado mucho el resultado. Evidentemente no da la calidad de un tele fijo (pierde bastante nitidez en las esquinas) pero es mucho más versátil que un fijo (principalmente en deportes, en fauna no porque siempre se suele ir a máxima focal) y da bastante más calidad de imagen de la que me esperaba. Eso sí, siempre en modo recorte aps-c pero en deportes, automovilismo, exhibiciones aéreas los 500 mm han de ser suficientes para permanecer en todo momento en modo FF. Sinceramente me ha gustado mucho, la única pega es que he notado holgura en la unión k1+objetivo sin pérdida de contactos pero si holgura. Lo he achacado al roce del objetivo contra la carcasa de la k1 que me ha dejado una raja en la misma. Igual esa holgura desaparece cambiando la bayoneta del objetivo por la compatible con la k1.

    A ver si estos días subo alguna foto de las pruebas de hoy.

    Saludos y gracias de nuevo
    En línea

    Pentax K-1+empuñadura D-BG6
    Pentax K-R

    SMC Pentax DA L 18-55 mm f3.5-5.6 AL
    SMC Pentax DA 18-135 mm WR f3.5-5.6 DA
    SMC Pentax DA 55-300 mm f4-5.8 ED
    SMC Pentax FA 31 mm f1.8 AL Limited (made in Japan)
    SMC Pentax FA 77 mm f1.8 AL Limited (made in Japan)
    HD Pentax-D FA 28-105mm F3.5-5.6 ED DC WR
    Samsung D-Xenon 12-24mm F4 ED AL [IF]  
    Helios 44M6 58 mm f2

    Samsung NX1000 + objetivo 20-50
    Yashica Linx 5000 f1.8
    Zenit 12 + Helios 44M4 58 mm f2
    Lubitel Lomo 166 B

    Flash Metz 50 AF-1 P/S Digital
    Adaptador original Pentax de M42 a K
    Adaptador original Samsung de K a NX

    http://www.flickr.com/photos/50822148@N07/

    Lidenbrook
    Mis fotos intentan reflejar lo que ve mi mente, no lo (poco) que ven mis ojos.....
    Pentaxero de Honor
    Sumo Pentaxero
    *****
    Ubicación: Castro Urdiales -Cantabria
    Sexo: Masculino
    Desconectado Desconectado
    Mensajes: 6551
    Mi Galería Pentaxeros

    Pues el mio en mi K1 - ahora K1 II - no tiene nada de holgura en la montura. Me ha hecho esta pequeñísima marquita bajo el pentaprisma, casi imperceptible, pero no tiene nada de holgura, queda realmente firme.

    En cuanto haga números y vea si vale la pena - ahora es mala temporada para quedarse sin el objetivo - , intentaré hablar con Xavi - técnico de Reflecta - y a ver qué me dice sobre el tema del transporte y el seguro. Hay que tener en cuenta que es muy probable que mi objetivo tenga que ir a Japón para corregir correctamente el descentrado - tiene muchos años y mucha tralla, con lo que sería normal que tengan que cambiarle algunos componentes y eso, según tengo entendido, solo lo hacen en Japón - y eso supone, además de un coste de reparación importante, al menos un par de meses sin el objetivo. Pero si queda como nuevo y encima actualizan la montura y el firmware - algo que es importante hacer y que, solo por eso, probablemente valga la pena enviarlo al SAT - , entonces es muy probable que merezca la pena lo que pueda costar la reparación, dadas las pocas opciones disponibles en ópticas de este tipo para Pentax. El 150-450mm está muy bien ópticamente, pero son mas de 2.000€ para un objetivo no estabilizado, muy pesado y con menos focal que el Bigma, así que ni me lo planteo (antes me compro una D7200 y un Tamron 150-600mm G2, que con la cámara de segunda mano y el objetivo nuevo, sale mas o menos lo mismo que sólo el Pentax 150-450, pero con mas focal, mas optimizado en focales máximas, mas ligero, sellado y con un AF - con esa cámara - que no tiene nada que ver con el de las Pentax). La reparación del Bigma, en cambio, para dejarlo como nuevo, no creo que llegue, aunque haya que hacerle de todo y enviarlo a Japón, ni a la cuarta parte de ese gasto.

    Un saludo.
    En línea

    Pentax K1 II, K3 II, K5 IIs, K5,  K7 y K10D; Lumix FZ-72,  FX500, Canon S 95, Nikon P5100... y otras...

    - Pentax FA 50mm f 1,4, F*300mm f 4,5; DA *16-50mm f 2,8 ED AL IF SDM; HD 55-300 DA ED WR;  DA 18-55  WR
    - Sigma 24-70mm f 2,8 EX DG HSM; 10-20mm f 4-5,6 EX DC;  17-70 f2,8-4,5; 70-300 Apo DG Macro y 50-500 APO DG HSM OS
    - Samyan 8mm f 3,5; 14mm f 2,8 y 35 mm f 1,4;
    - Irix 15mm f 2,4
    - Tamron 17-50mm f2.8;  18-250mm Macro y 90mm f 2,8  Macro; 
    - Chinon 55mm f 1,4 y 28mm f 2,8; Soligor 350mm f 5,6;

    HD Pentax X1,4 WR, Tamron Pz AF X1,7 MC 7 y Pz AF X2 Mc 7
    Filtros UV y CPL Hoya HD; Hitech ND, GradND y RevND; ND 400, ND 1000 y Vari. ND LCWS, etc, etc....
    Raynox M-250; Fuelle Ext;  Tubos ext. auto.; O GPS-1
    Flash: Metz 58 AF y 44 AF-1 D; 3 Vivitar 285 HV; Eyetek DS 328 AZ y otros; sincros y muuuucha cacharrería.
    Intervalómetros de cable e inalámbricos, disparadores remotos, etc....
    Trípodes: Benro C 298 n6 y C 1681 T; Triopo MT-3228; Slik 504 QF y otros
    Transporte: Mochilas  Lowepro Photo Trekker - Minitrekker - FastPack y otras... Maletas estancas Peli 1550, Bilora, Pro´Skit TC 265 y otras. Bidones estancos de alta resistencia, etc, etc. etc..... (demasiados trastos.....)

    dagoban
    Gran Pentaxero
    *****
    Ubicación: Madrid y Valencia
    Desconectado Desconectado
    Mensajes: 1791
    Mi Galería Pentaxeros

    El envío a reflecta creo que lo haré la semana que viene y comentaré por aquí lo del transporte que podrá interesarte.

    Lo que me parece muy bueno del pentax 150-450, aparte de su calidad de imagen y otras cosas, es el sellado que no tienen los objetivos sigma, pero que no tenga estabilizador me parece un error por parte del fabricante. En mi caso me planteaba el 150-450 pero tras comprobar que en deportes tengo como un 30% de las fotos tomadas a 100 mm de focal o menos queda descartado. Y con el sigma 120-400 me pasa lo mismo.

    Pues el tema de la holgura que ayer achacaba al roce de la bayoneta del bigma en la k1 no va a ser la causa pues esta mañana he comprado que con el pentax 28-105 tengo exactamente el mismo problema, pero como este objetivo y otros que tengo pesan poco pues ni me había dado cuenta. Más que holgura es un ligero juego que aparece al mover el objetivo como si fuéramos a sacarlo pero sin pulsar el botón que facilita la expulsión. Cuando esté por casa probaré si se repite lo mismo en la k1 con otros objetivos y lo mismo con otras cámaras pentax y otros objetivos, igual estamos hablando de una tolerancia "normal" de fábrica y me he asustado indebidamente.

    Esta noche creo que tendré procesadas algunas de las fotos de ayer y las subiré por aquí para comentarios. La verdad es que ha dejado buen sabor de boca el bigma.

    Saludos
    En línea

    Pentax K-1+empuñadura D-BG6
    Pentax K-R

    SMC Pentax DA L 18-55 mm f3.5-5.6 AL
    SMC Pentax DA 18-135 mm WR f3.5-5.6 DA
    SMC Pentax DA 55-300 mm f4-5.8 ED
    SMC Pentax FA 31 mm f1.8 AL Limited (made in Japan)
    SMC Pentax FA 77 mm f1.8 AL Limited (made in Japan)
    HD Pentax-D FA 28-105mm F3.5-5.6 ED DC WR
    Samsung D-Xenon 12-24mm F4 ED AL [IF]  
    Helios 44M6 58 mm f2

    Samsung NX1000 + objetivo 20-50
    Yashica Linx 5000 f1.8
    Zenit 12 + Helios 44M4 58 mm f2
    Lubitel Lomo 166 B

    Flash Metz 50 AF-1 P/S Digital
    Adaptador original Pentax de M42 a K
    Adaptador original Samsung de K a NX

    http://www.flickr.com/photos/50822148@N07/

    dagoban
    Gran Pentaxero
    *****
    Ubicación: Madrid y Valencia
    Desconectado Desconectado
    Mensajes: 1791
    Mi Galería Pentaxeros

    Pongo algunas de las fotos de ayer en la escapada a probar el objetivo. Por temas de lejanía todas están en modo recorte aps-c (salvo una, la de dos ánades fuera del agua) y aparte llevan su porción de recorte.

    Aquí probando la nitidez y ¡oh sorpresa!, el bokeh es delicioso:


    RICOH IMAGING COMPANY, LTD. - PENTAX K-1 - 500mm - 1/250s - f/8 - ISO: 800 - Flash: No - Fecha: 2018:11:30 01:37:28
    Objetivo usado: Sigma APO 50-500mm F4.5-6.3 DG HSM OS



    RICOH IMAGING COMPANY, LTD. - PENTAX K-1 - 500mm - 1/1250s - f/9 - ISO: 500 - Flash: No - Fecha: 2018:11:30 01:37:31
    Objetivo usado: Sigma APO 50-500mm F4.5-6.3 DG HSM OS



    RICOH IMAGING COMPANY, LTD. - PENTAX K-1 - 500mm - 1/1250s - f/9 - ISO: 1000 - Flash: No - Fecha: 2018:11:30 01:37:33
    Objetivo usado: Sigma APO 50-500mm F4.5-6.3 DG HSM OS



    RICOH IMAGING COMPANY, LTD. - PENTAX K-1 - 500mm - 1/1600s - f/9 - ISO: 500 - Flash: No - Fecha: 2018:11:30 01:37:36
    Objetivo usado: Sigma APO 50-500mm F4.5-6.3 DG HSM OS



    RICOH IMAGING COMPANY, LTD. - PENTAX K-1 - 500mm - 1/1600s - f/9 - ISO: 640 - Flash: No - Fecha: 2018:11:30 01:37:38
    Objetivo usado: Sigma APO 50-500mm F4.5-6.3 DG HSM OS



    RICOH IMAGING COMPANY, LTD. - PENTAX K-1 - 500mm - 1/1600s - f/9 - ISO: 1250 - Flash: No - Fecha: 2018:11:30 01:37:41
    Objetivo usado: Sigma APO 50-500mm F4.5-6.3 DG HSM OS



    RICOH IMAGING COMPANY, LTD. - PENTAX K-1 - 500mm - 1/1600s - f/9 - ISO: 1000 - Flash: No - Fecha: 2018:11:30 01:37:45
    Objetivo usado: Sigma APO 50-500mm F4.5-6.3 DG HSM OS



    RICOH IMAGING COMPANY, LTD. - PENTAX K-1 - 500mm - 1/1600s - f/9 - ISO: 1000 - Flash: No - Fecha: 2018:11:30 01:37:47
    Objetivo usado: Sigma APO 50-500mm F4.5-6.3 DG HSM OS



    RICOH IMAGING COMPANY, LTD. - PENTAX K-1 - 500mm - 1/1600s - f/9 - ISO: 1000 - Flash: No - Fecha: 2018:11:30 01:37:50
    Objetivo usado: Sigma APO 50-500mm F4.5-6.3 DG HSM OS



    RICOH IMAGING COMPANY, LTD. - PENTAX K-1 - 500mm - 1/1600s - f/9 - ISO: 1000 - Flash: No - Fecha: 2018:11:30 01:37:52
    Objetivo usado: Sigma APO 50-500mm F4.5-6.3 DG HSM OS



    RICOH IMAGING COMPANY, LTD. - PENTAX K-1 - 500mm - 1/1600s - f/9 - ISO: 1000 - Flash: No - Fecha: 2018:11:30 01:37:55
    Objetivo usado: Sigma APO 50-500mm F4.5-6.3 DG HSM OS



    RICOH IMAGING COMPANY, LTD. - PENTAX K-1 - 500mm - 1/1600s - f/9 - ISO: 800 - Flash: No - Fecha: 2018:11:30 01:37:57
    Objetivo usado: Sigma APO 50-500mm F4.5-6.3 DG HSM OS


    Está foto es la única que tomé en modo FF y la calidad de imagen mejora mucho con respecto a aps-c:


    RICOH IMAGING COMPANY, LTD. - PENTAX K-1 - 500mm - 1/1600s - f/9 - ISO: 3200 - Flash: No - Fecha: 2018:11:30 01:38:00
    Objetivo usado: Sigma APO 50-500mm F4.5-6.3 DG HSM OS



    RICOH IMAGING COMPANY, LTD. - PENTAX K-1 - 500mm - 1/1600s - f/9 - ISO: 160 - Flash: No - Fecha: 2018:11:30 01:38:03
    Objetivo usado: Sigma APO 50-500mm F4.5-6.3 DG HSM OS



    RICOH IMAGING COMPANY, LTD. - PENTAX K-1 - 500mm - 1/1600s - f/9 - ISO: 400 - Flash: No - Fecha: 2018:11:30 01:38:05
    Objetivo usado: Sigma APO 50-500mm F4.5-6.3 DG HSM OS


    Saludos

    En línea

    Pentax K-1+empuñadura D-BG6
    Pentax K-R

    SMC Pentax DA L 18-55 mm f3.5-5.6 AL
    SMC Pentax DA 18-135 mm WR f3.5-5.6 DA
    SMC Pentax DA 55-300 mm f4-5.8 ED
    SMC Pentax FA 31 mm f1.8 AL Limited (made in Japan)
    SMC Pentax FA 77 mm f1.8 AL Limited (made in Japan)
    HD Pentax-D FA 28-105mm F3.5-5.6 ED DC WR
    Samsung D-Xenon 12-24mm F4 ED AL [IF]  
    Helios 44M6 58 mm f2

    Samsung NX1000 + objetivo 20-50
    Yashica Linx 5000 f1.8
    Zenit 12 + Helios 44M4 58 mm f2
    Lubitel Lomo 166 B

    Flash Metz 50 AF-1 P/S Digital
    Adaptador original Pentax de M42 a K
    Adaptador original Samsung de K a NX

    http://www.flickr.com/photos/50822148@N07/

    Bikermon
    Gran Pentaxero
    *****
    Ubicación: Madrid
    Sexo: Masculino
    Desconectado Desconectado
    Mensajes: 1115
    Mi Galería Pentaxeros

    Buenas capturas compañero.
    Saludos
    En línea

    Pentax k1II
    Pentax k5IIs
    Pentax 15-30mm f/2.8 ED SDM WR
    Sigma 10-20mm f/4-5.6 EX-DC
    Pentax 28-105 mm f/3.5-5.6 ED DC WR
    Pentax 100mm f/2.8 Macro WR
    Sigma 50-500mm APO DG OS HSM f/4.5-6.3
    Helios 44-2
    Trípode Rollei Rock Solid Alpha + Base N. Andoer DY-60N + Sirui K-30X
    Trípode Rollei C5i
    Flash Yongnuo YN-560 IV + disparadores remotos
    -----------------------------------------------------------------
    https://www.instagram.com/bikermon/

    Lidenbrook
    Mis fotos intentan reflejar lo que ve mi mente, no lo (poco) que ven mis ojos.....
    Pentaxero de Honor
    Sumo Pentaxero
    *****
    Ubicación: Castro Urdiales -Cantabria
    Sexo: Masculino
    Desconectado Desconectado
    Mensajes: 6551
    Mi Galería Pentaxeros

    Bueno...., no funciona tan mal, ¿no?, je je je.....

    Como comentario, entiendo que utilices velocidades tan altas para congelar el movimiento, pero para la mayoría de las tomas de los azulones, en mi opinión has sacrificado R.D. y nitidez innecesariamente. Con 1/1000 seg es mas que de sobra para esas tomas - incluso 1/800 para la mayoría - , y tendrías isos de entre 640 y 1000, no más, lo que en nitidez te aseguro que se nota, especialmente en modo de recorte. Para la última toma de los ánades, incluso con 1/640 habrías tenido de sobra y el iso hubiera sido menos de la mitad.

    La K1 tiene un rendimiento de iso excelente, de los mas altos que hay actualmente en su formato - , pero no hay que olvidar que una cosa es el ruido y otra la nitidez. La cámara tiene un rendimiento de ruido con iso alto excelente, sí, pero, como en cualquier cámara, la nitidez es inversamente proporcional al iso. El iso alto siempre sacrifica nitidez, R.D. y profundidad de color en cualquier cámara, da igual que sea la cámara con mejor rendimiento de ruido con alto iso que exista (incluso la 645Z).

    Además, hay que recordar que estás disparando en modo de recorte, donde ya bajamos 1Ev en lo que a rendimiento - relativo - de iso se refiere....

    Por ese motivo, para tomas semiestáticas en las que el detalle fino sea importante - como es el caso de las tomas de los ánades, para el patrón fino de las plumas - , hay que procurar disparar siempre con el mínimo iso posible.
    Para las tomas en vuelo y teniendo esa cantidad de luz - que envidia..... - , la velocidad me parece muy correcta, ya que hay luz de sobra para que el iso no suba y el resultado es óptimo.... Por aquí , incluso un día soleado como hoy, con esa velocidad y esa apertura el iso no habría bajado de 1.200-1.600..... en cambio haí está claro que la cantidad de luz es casi el doble y ya ves que el iso, en esas tomas, no ha pasado de 400, lo cual es perfecto para obtener, con f 9, el rendimiento óptimo de esa óptica.

    Por cierto, en cuanto a lo del desenfoque de fondo - el bokeh que comentas - , he de decirte que tienes mucha suerte con ese objetivo, porque no es lo habitual en este tipo de ópticas - los 50-500, 100-400, 150-500, 150-600, etc. - , en las que precisamente su punto mas débil suele ser lo nervioso de ese desenfoque de fondo.

    Un saludo
    En línea

    Pentax K1 II, K3 II, K5 IIs, K5,  K7 y K10D; Lumix FZ-72,  FX500, Canon S 95, Nikon P5100... y otras...

    - Pentax FA 50mm f 1,4, F*300mm f 4,5; DA *16-50mm f 2,8 ED AL IF SDM; HD 55-300 DA ED WR;  DA 18-55  WR
    - Sigma 24-70mm f 2,8 EX DG HSM; 10-20mm f 4-5,6 EX DC;  17-70 f2,8-4,5; 70-300 Apo DG Macro y 50-500 APO DG HSM OS
    - Samyan 8mm f 3,5; 14mm f 2,8 y 35 mm f 1,4;
    - Irix 15mm f 2,4
    - Tamron 17-50mm f2.8;  18-250mm Macro y 90mm f 2,8  Macro; 
    - Chinon 55mm f 1,4 y 28mm f 2,8; Soligor 350mm f 5,6;

    HD Pentax X1,4 WR, Tamron Pz AF X1,7 MC 7 y Pz AF X2 Mc 7
    Filtros UV y CPL Hoya HD; Hitech ND, GradND y RevND; ND 400, ND 1000 y Vari. ND LCWS, etc, etc....
    Raynox M-250; Fuelle Ext;  Tubos ext. auto.; O GPS-1
    Flash: Metz 58 AF y 44 AF-1 D; 3 Vivitar 285 HV; Eyetek DS 328 AZ y otros; sincros y muuuucha cacharrería.
    Intervalómetros de cable e inalámbricos, disparadores remotos, etc....
    Trípodes: Benro C 298 n6 y C 1681 T; Triopo MT-3228; Slik 504 QF y otros
    Transporte: Mochilas  Lowepro Photo Trekker - Minitrekker - FastPack y otras... Maletas estancas Peli 1550, Bilora, Pro´Skit TC 265 y otras. Bidones estancos de alta resistencia, etc, etc. etc..... (demasiados trastos.....)

    dagoban
    Gran Pentaxero
    *****
    Ubicación: Madrid y Valencia
    Desconectado Desconectado
    Mensajes: 1791
    Mi Galería Pentaxeros

    Buenas capturas compañero.
    Saludos

    Gracias compañero.

    Bueno...., no funciona tan mal, ¿no?, je je je.....

    Como comentario, entiendo que utilices velocidades tan altas para congelar el movimiento, pero para la mayoría de las tomas de los azulones, en mi opinión has sacrificado R.D. y nitidez innecesariamente. Con 1/1000 seg es mas que de sobra para esas tomas - incluso 1/800 para la mayoría - , y tendrías isos de entre 640 y 1000, no más, lo que en nitidez te aseguro que se nota, especialmente en modo de recorte. Para la última toma de los ánades, incluso con 1/640 habrías tenido de sobra y el iso hubiera sido menos de la mitad.

    La K1 tiene un rendimiento de iso excelente, de los mas altos que hay actualmente en su formato - , pero no hay que olvidar que una cosa es el ruido y otra la nitidez. La cámara tiene un rendimiento de ruido con iso alto excelente, sí, pero, como en cualquier cámara, la nitidez es inversamente proporcional al iso. El iso alto siempre sacrifica nitidez, R.D. y profundidad de color en cualquier cámara, da igual que sea la cámara con mejor rendimiento de ruido con alto iso que exista (incluso la 645Z).

    Además, hay que recordar que estás disparando en modo de recorte, donde ya bajamos 1Ev en lo que a rendimiento - relativo - de iso se refiere....

    Por ese motivo, para tomas semiestáticas en las que el detalle fino sea importante - como es el caso de las tomas de los ánades, para el patrón fino de las plumas - , hay que procurar disparar siempre con el mínimo iso posible.
    Para las tomas en vuelo y teniendo esa cantidad de luz - que envidia..... - , la velocidad me parece muy correcta, ya que hay luz de sobra para que el iso no suba y el resultado es óptimo.... Por aquí , incluso un día soleado como hoy, con esa velocidad y esa apertura el iso no habría bajado de 1.200-1.600..... en cambio haí está claro que la cantidad de luz es casi el doble y ya ves que el iso, en esas tomas, no ha pasado de 400, lo cual es perfecto para obtener, con f 9, el rendimiento óptimo de esa óptica.

    Por cierto, en cuanto a lo del desenfoque de fondo - el bokeh que comentas - , he de decirte que tienes mucha suerte con ese objetivo, porque no es lo habitual en este tipo de ópticas - los 50-500, 100-400, 150-500, 150-600, etc. - , en las que precisamente su punto mas débil suele ser lo nervioso de ese desenfoque de fondo.

    Un saludo

    Pues sí, me ha gustado mucho el objetivo, mucho más de lo que me imaginaba y sabiendo como cogerlo no resulta tan pesado de manejar.

    Sí, lo de la velocidad tan alta tienes toda la razón y lo explico ahora, es un fallo por ir con prisas. Estoy acostumbrado a fotografiar rapaces en centros de reproducción y similares, y con un 300 mm a 1/1600s me suele ir bien para las más grandes mientras con las más pequeñas incluso llego a 1/2500s para congelar el aleteo de las alas. En este caso empecé con una velocidad alta y el F9 que me recomendaste para captar el vuelo de algún ánade pero nada, no había manera, ninguno quería volar, así que baje a 1/800s y digo, bueno, me entretengo pillándolos en el agua...y nada, fotos trepidadas. Pensaba que sería por la focal 500 mm así que puse 1/1000s y trepidadas también, digo, qué raro, algo estoy haciendo mal y comprobé de nuevo el estabilizador del objetivo en modo 1 y el de la cámara apagado, así que subí a 1/1600s y ya congelaba muchas tomas pero cuidado, no todas. Me paro a pensar de nuevo qué estoy haciendo mal y resulta que estaba disparando en modo AF-S en lugar de AF-C. Fue cambiar y todas a foco, una detrás de otra como una metralleta. Y se quedó esa velocidad por si alguno levantaba el vuelo (que no sucedió) pero si logré captar algún aleteo de alas sobre el agua.

    Y como se me acababa el tiempo y tenía que regresar y necesitaba "cazar" lo que fuera en vuelo para probar el HSM, al ver unas gaviotas revolotear pues paré ahí y por fin me quedé tranquilo, conseguí pillarlas sin ningún problema, También es verdad es que volaban lejos y en esos casos en más fácil clavar el foco aunque no todas estaban nítidas.

    Lo que comentas del ruido es cierto y es porque cuando llegue a la charca, donde estaban los ánades era una zona de la charca a contraluz así que cambié de emplamiento y encontré otro pero por el lado izquierdo de las imagenes les llegaba el sol a la aves y por el derecho quedaba mucha sombra. Entonces subexpuse para no quemar una mitad de los animales pero la otra se quedó tan oscura que si quería que al menos se les apreciase el ojo tenía que levantar tanto las sombras que aparecía ruido. Si hubiera tenido tiempo habría buscado otro emplazamiento pero era lo que había.

    Ah, se me olvidada, cuando no había ningún animalito me ponía a utilizar el modo pseudomacro del objetivo que me dejó a cuadros, a 200-300mm de focal puedes enfocar a 50 cm del motivo (más o menos).

    En definitiva, el bigma me ha gustado mucho y si bien tiene debilidades como que en altas focales la nitidez en las esquinas decae mucho (para fauna no es relevante pero para automovilismo es fundamental aunque como en esos caso estaremos disparando a 200-300 mm como mucho donde resulta mucho más nítido, aunque estaremos en modo FF, este defecto me imagino que pasará más desapercibido), el objetivo es muy completo, el estabilizador es claramente superior al de la cámara en focales altas y el HSM funciona realmente bien. Sólo le ha faltado ser sellado.

    Saludos y gracias Liden por el tiempo que me has dedicado 
    En línea

    Pentax K-1+empuñadura D-BG6
    Pentax K-R

    SMC Pentax DA L 18-55 mm f3.5-5.6 AL
    SMC Pentax DA 18-135 mm WR f3.5-5.6 DA
    SMC Pentax DA 55-300 mm f4-5.8 ED
    SMC Pentax FA 31 mm f1.8 AL Limited (made in Japan)
    SMC Pentax FA 77 mm f1.8 AL Limited (made in Japan)
    HD Pentax-D FA 28-105mm F3.5-5.6 ED DC WR
    Samsung D-Xenon 12-24mm F4 ED AL [IF]  
    Helios 44M6 58 mm f2

    Samsung NX1000 + objetivo 20-50
    Yashica Linx 5000 f1.8
    Zenit 12 + Helios 44M4 58 mm f2
    Lubitel Lomo 166 B

    Flash Metz 50 AF-1 P/S Digital
    Adaptador original Pentax de M42 a K
    Adaptador original Samsung de K a NX

    http://www.flickr.com/photos/50822148@N07/

    dagoban
    Gran Pentaxero
    *****
    Ubicación: Madrid y Valencia
    Desconectado Desconectado
    Mensajes: 1791
    Mi Galería Pentaxeros


    Y en cuanto a lo del envío, pues yo lo concierto siempre previamente con Reflecta, siguiendo sus indicaciones y con la agencia de transporte que ellos me indiquen. Supongo que para estas cosas, tendrán ellos algún seguro concertado con la empresa de transporte. De todos modos, cuando vaya a enviárselo recalcaré el tema del seguro... Supongo que, como otras veces, ellos me enviarán al transportista y, por tanto, será el seguro de Reflecta el que se haga cargo en caso de incidencia.... Lo comprobaré de todos modos cuando hable con ellos....., por si ha cambiado la cosa.....


    Te comento. Reflecta te tramita el envío en 30€ ida/vuelta pero no lo asegura. Lo hace la compañía de transporte y se completa cuando viene el repartidor de Seur a casa a recoger el paquete. En ese momento se abonada en efectivo el seguro correspondiente al valor del producto que deberá ir acompañado de una factura.

    Sin asegurar en caso de pérdida te ofrecen como mucho 299€.

    Saludos
    En línea

    Pentax K-1+empuñadura D-BG6
    Pentax K-R

    SMC Pentax DA L 18-55 mm f3.5-5.6 AL
    SMC Pentax DA 18-135 mm WR f3.5-5.6 DA
    SMC Pentax DA 55-300 mm f4-5.8 ED
    SMC Pentax FA 31 mm f1.8 AL Limited (made in Japan)
    SMC Pentax FA 77 mm f1.8 AL Limited (made in Japan)
    HD Pentax-D FA 28-105mm F3.5-5.6 ED DC WR
    Samsung D-Xenon 12-24mm F4 ED AL [IF]  
    Helios 44M6 58 mm f2

    Samsung NX1000 + objetivo 20-50
    Yashica Linx 5000 f1.8
    Zenit 12 + Helios 44M4 58 mm f2
    Lubitel Lomo 166 B

    Flash Metz 50 AF-1 P/S Digital
    Adaptador original Pentax de M42 a K
    Adaptador original Samsung de K a NX

    http://www.flickr.com/photos/50822148@N07/

    Castilla
    Pentaxero Sénior
    ****
    Sexo: Masculino
    Voluntad de aprender
    Desconectado Desconectado
    Mensajes: 598
    Mi Galería Pentaxeros

    Hace poco asegurado en MRW  en 2000 € incluido el transporte no llegaba a 30 €.

    Saludos
    En línea

    https://www.flickr.com/photos/138891775@N02/
    PENTAX k1 9456235
    HD PENTAX D-FA 24-70  f 2.8 ED SDM WR ;9456235
    PENTAX HD DFA 70-200 f 2.8 ES DC AW;6203417
    SIGMA 35 mm f 1.4 DG HSM Art; 52337887
    SMC ASAHI PENTAX 1:2,5 135 mm;5358745
    SMC PENTAX f 50 mm F1:1.7; 1241316
    SMC ASAHI PENTAX M 50 mm  1.4; 2034592
    SMC PENTAX 28 mm F 1:2,8; 1697802

    dagoban
    Gran Pentaxero
    *****
    Ubicación: Madrid y Valencia
    Desconectado Desconectado
    Mensajes: 1791
    Mi Galería Pentaxeros

    Hace poco asegurado en MRW  en 2000 € incluido el transporte no llegaba a 30 €.

    Saludos

    Pues mucho mejor que con Seur. Con Seur ida/vuelta sólo ya los 30€ y el seguro aparte.
    En línea

    Pentax K-1+empuñadura D-BG6
    Pentax K-R

    SMC Pentax DA L 18-55 mm f3.5-5.6 AL
    SMC Pentax DA 18-135 mm WR f3.5-5.6 DA
    SMC Pentax DA 55-300 mm f4-5.8 ED
    SMC Pentax FA 31 mm f1.8 AL Limited (made in Japan)
    SMC Pentax FA 77 mm f1.8 AL Limited (made in Japan)
    HD Pentax-D FA 28-105mm F3.5-5.6 ED DC WR
    Samsung D-Xenon 12-24mm F4 ED AL [IF]  
    Helios 44M6 58 mm f2

    Samsung NX1000 + objetivo 20-50
    Yashica Linx 5000 f1.8
    Zenit 12 + Helios 44M4 58 mm f2
    Lubitel Lomo 166 B

    Flash Metz 50 AF-1 P/S Digital
    Adaptador original Pentax de M42 a K
    Adaptador original Samsung de K a NX

    http://www.flickr.com/photos/50822148@N07/
      Imprimir  
    Páginas: 1 [2]   Ir Arriba
     
    Ir a:  

    Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines

    Advertencia Legal | Cookies | FAQ Concurso | FAQ Galeria | FAQ Pentaxerostore.info | Contacta
    Powered by Mkportal