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Después de estar un buen rato picando por la ribera decidió que lo mejor era un buen baño.








 

Que maravilla, excelentes las fotos, enhorabuena.

Saludos

Excelentes, sin duda......

Un saludo

Una serie excelente.

Muy buenas.

Un abrazo
f248

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Gracias compañeros por vuestras valoraciones.

Ya se sabe, si consigues acercarte, las fotos siempre serán buenas.

La única dificultad, escoger entre las casi 100 tomas de ráfaga (todas parecidas) cuál está más enfocada, que no salga muy movida (incluso a 1/1000), que la posición sea interesante... en fin qué os voy a contar.

Aparte de las horas de espera camuflado, aunque he de reconocer que ese día fue divertido porque entró de todo.

Saludos

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Excelentes. Enhorabuena. Una pregunta. El modo de disparo es en la posicion Tav de la camara? Lo pregunto por el Iso. Gracias y felicidades!!

Gracias compañero por comentar.

Efectivamente, para aves tengo un programa de usuario que por defecto me pone el sistema Tav, 1/1000, f9, FAC y área de enfoque de 27 puntos.

Si las condiciones varían ya voy cambiando, pero es el sistema que mejor me ha funcionado en términos generales con buenas condiciones de luz y animales que se pueden mover en cualquier momento, porque el único problema sería algo de ruido si de repente pasa una nube, pero si la exposición es correcta no suele ser un problema grave.

Saludos

Felicidades! todas muy buenas y todas votadas como se merecen

Gracias por tu explicacion. Que significa FAC? Y por ultimo, podrias decir que camara es? Gracias de nuevo.

Hola Jeromín.

Quería decir enfoque continuo, y la cámara es una K3, se ve que olvidé ponerlo en la información de la foto.

Saludos

Gracias!!

No, no lo olvidaste, simplemente en las fotos subidas a concurso se oculta la cámara para proteger el anonimato, de lo contrario sale por defecto, no hace falta hacer nada. Cuando termine el periodo de anonimato, aparecerá la marca y modelo de la cámara.

Je je je...., utilizas exactamente la misma configuración que yo...... (en el AF-C con área de 27 puntos - que comentas - , supongo que lo tienes con "selección de punto" al punto central y área de 27 puntos. Lo digo porque hay otro modo que es el AF-C con selección de punto Automático y área de 27 puntos, que es aconsejable para vuelos, especialmente contra el cielo - porque es mas rápida la adquisición del foco - , pero no es aconsejable para el resto de tomas, ya que no sabes qué punto va a elegir cuando el sujeto está estático o relativamente estático. En esos casos - como es el caso de las fotos que has subido - , es preferible el AF-C con "selección de punto" y seleccionando el punto central. De ese modo, siempre sabes exactamente don de va a comenzar el enfoque. Si además llevas el enfoque disociado, es casi como un AF-s al punto central - simplemente dejando de apretar el botón de AF, dejará de enfocar y el punto de foco se mantendrá donde se había fijado, sin que vuelva a enfocar al disparar - , pero con paso a AF-c inmediato si mantienes pulsado el botón de AF.

Un saludo

Aunque sé que muchos compañeros son verdaderos ornitólogos, para que los que como yo no tienen un ojo tan experto, os adjunto una toma de un Andarríos Grande para comparar.

Al principio yo creía que era el mismo pájaro (o su primo) del baño, hasta que fijándome bien en las fotos y consultando la WEB de la SEO aprendí que son especies diferentes. Actitis hypoleucos vs. Tringa ochropus

A distinguir:
- La cola a bandas.
- La ausencia de entrada blanca en el hombro.
- La ceja blanca hasta el pico
- Las pintas en el plumaje

Una serie impecable, ubicando perfectamente al Andarrios en su entorno, con un buen control de la luz y del enfoque- desenfoque, por otra parte, veo que sacas muy buen rendimiento del "Bigma" 50- 500, yo tengo el 150- 500, al que intento cogerle el punto y aún no lo consigo al 100%, agradecería algún consejo de configuración para sacarle más rendimiento, ya que supongo un comportamiento similar en los dos objetivos.

Saludos.

Buena serie y buen momento pillado. De acuerdo
Enhorabuena.
Saludos.

Gracias por los comentarios compañeros.


La verdad es que muchos consejos no te puedo dar porque técnicamente soy un desastre, en el sentido de que aunque toda la teoría la tengo muy clara, no tengo ninguna agilidad para modificar las condiciones sobre la marcha.

Los parámetros ya los has visto TAv, f9, 1/1000, AF-C con área de enfoque de 27 puntos con área expandida AF(L) naturalmente enfatizado en el centro. Así estoy más o menos preparado para el movimiento.

Otra cosa es que siempre trabajo a pulso (tampoco soy ágil con el trípode) y utilizo el estabilizador del objetivo, que no sé si el 150-500 lo tiene.

Por lo demás buena luz (dispongo de tiempo libre para escoger el día), bien camuflado en un entorno natural, sentado cómodo en una posición baja (que da siempre mejor ángulo) y, aunque le tiro a todo, las buenas de verdad son las que están cercanas (esa serie estará a unos 10 metros).

En fín, poco mérito por mi parte salvo la paciencia.

Saludos

Gracias ANONIMO por los consejos que aportas, mi objetivo es de la versión con estabilizador (OS) y creo que es bastante efectivo, anulando el de la cámara.

Saludos.

La configuración que te ha comentado el compañero ANONiMO es la mas adecuada para la K3 y estos objetivos. Por supuesto, requiere gran cantidad de luz, porque si el iso sube por encima de 1000 se pierde mucha definición. Lo mas adecuado es utilizar el estabilizador del objetivo (OS) siempre y en cuanto a tener el de la cámara activado o desactivado - siempre se ha recomendado no utilizar los dos estabilizadores conjuntamente, porque podrían interferir entre sí - pues la verdad es que acabo de hacer pruebas precisamente en este sentido, en este caso con la K3 II, y no he notado para nada interferencia alguna, es mas, en algunas condiciones parece que mejora el resultado con ambos estabilizadores activos (con reservas....). Con los estabilizadores anteriores - K5 y K5 IIs, siempre con el Sigma APO 50-500mm OS HSM - , también hice pruebas en su día y el resultado siempre era peor con los dos estabilizadores activados que solo con el del objetivo, que a su vez, era mas efectivo que el de la cámara. Igualmente, si se utiliza trípode se suele recomendar desactivar el estabilizador - sea el del objetivo, el de la cámara o ambos - y, disparando con focales mayores de 400mm, hay una clara mejora con el estabilizador del objetivo activado - modo 1 - , contrariamente a lo que se suele recomendar. Sin embargo, si se utiliza un trípode suficientemente estable, no hay viento en absoluto y se puede hacer disparo remoto, preferiblemente con levantamiento de espejo - que es como se consigue el mayor rendimiento - , entonces es fundamental desactivar el estabilizador del objetivo. Hice pruebas en este sentido con y sin el estabilizador de la cámara,  y con velocidades mas rápidas que 1/500 seg no he notado la mas mínima diferencia. Con velocidades mas bajas, parece que el estabilizador - de la cámara - aporta una ligera mejora, aunque las pruebas no fueron determinantes en este sentido.
Pero desde luego, disparando a pulso, con monopie o con trípode, con 500mm y disparo directo, el OS ayuda bastante. Hay que tener en cuenta que el problema no es la estabilidad del trípode, sino la flexibilidad del soporte de trípode del objetivo.... Aunque el objetivo estuviese atornillado a una roca de la montaña, con 500mm seguiría vibrando a causa de la estructura del soporte del objetivo.
Hay quien coloca una placa, suficientemente larga, entre el tornillo del soporte del objetivo y el de la cámara - con un pequeño suplemento en la cámara para que quede nivelado - , de modo que el conjunto cámara objetivo quede fijado por dicha placa sujeta a ambas roscas. Luego esta placa es la que se sujeta al trípode. En esta situación la rigidez es mucho mayor, en cuyo caso, si el trípode es suficientemente estable y con una rótula tipo cardan, puede ser adecuado desactivar los estabilizadores.

Si las condiciones de iluminación no son suficientes para permitir la configuración citada sin que el iso suba excesivamente, lo mejor es - con sujetos posados - primero bajar la velocidad, que con el OS activo y el objetivo suficientemente estable - apoyo, monopie o trípode - puede permitirnos, si el sujeto no se mueve demasiado, disparos con velocidades de obturación muchos mas bajas que las teóricas - mínimo 1/800seg para 500mm - , de incluso 1/150seg, con buenos resultados (como digo, en función del movimiento del sujeto). A pulso, por debajo de 1/800 seg no se suelen conseguir buenos resultados, incluso con ambos estabilizadores activos.
Lo siguiente sería abrir el diafragma, sin llegar nunca a máxima apertura - sobre todo con sujetos lejanos y hablando siempre de focales por encima de 400-450mm -  y lo último sería, habiendo llegado a f 7,1 (yo nunca disparo por debajo de f 8 con este objetivo), subir el iso. Pero con f 7,1 y ISO mayor de 1200, especialmente en las K3 el resultado con estos objetivos deja bastante que desear, especialmente con sujetos a distancias mayores de 20m. A distancias menores y si el sujeto ni el fondo son excesivamente oscuros, aun en esas condiciones, con isos de hasta 2500 - a veces, incluso mas, especialmente con la K5 IIs - , se pueden conseguir resultados aceptables.

Para vuelos, la cosa cambia. Si se dispara con trípode y rótula tipo cardan - suficientemente estable - , yo creo que se consiguen mejores resultados sin estabilizador y con velocidad suficiente (por encima de 1/1000 seg). Pero a pulso, con monopie o con rótulas normales, lo mejor es utilizar el estabilizador del objetivo en modo 2. Con la K3 II, en las pruebas que he hecho hasta ahora no he conseguido resultados suficientemente homogéneos y satisfactorios para poder afirmar que el estabilizador de la cámara hace mejor trabajo que el del objetivo, pero necesito hacer mas pruebas para poder sacar conclusiones válidas.
La configuración de AF que te ha comentado ANONIMO es la misma que yo utilizo y, para vuelos, es la que me ha dado mejores resultados en todas las pruebas que he hecho. Si además se utiliza con selección del punto central y con enfoque disociado, no es necesario andar cambiando la configuración para sujetos estáticos, ya que utiliza el punto central - el mas preciso y sensible - para hacer foco antes de iniciar el seguimiento, de modo que dejando de pulsar el botón de Af en cuanto escuchemos el pitido, estaremos trabajando exactamente igual que si utilizásemos AF-S con punto central.

Con sensores APS-c de mas de 16 Mpx, con estas ópticas hay que ser muy cuidadoso y el diafragma que mejores resultados da es f 9 (para focales de mas de 400mm).

Otra consideración muy importante en el sentido concreto de tu pregunta - digiage11 - , es que con el 150-500mm no se consiguen los mimos resultados que con el 50-500mm. He probado ambos a fondo - versión APO OS HSM en ambos casos - y el 50-500mm es sensiblemente mejor - mas nítido y resolutivo - que el 150-500mm.

Bueno, estas son las conclusiones a las que yo he llegado tras muchas pruebas con estos objetivos, Puede que la experiencia de otros no sea la misma, esta es solo la mía.... Espero que pueda servirte.

Un saludo

Muchas gracias Liden por la interesante explicación y los consejos que con ella aportas. Tomo nota de todas las indicaciones, empezando a ponerlas en práctica con mi objetivo en cuanto la climatología lo permita.

Saludos.

Olvidé comentar algo..... La configuración de Af para las K3 que hemos comentado, es adecuada teniendo el enfoque disociado (importante). Esta configuración da muy buenos resultados con sujetos posados y hace bien el seguimiento en vuelos, pero es fundamental pulsar el botón de AF, para la adquisición del foco - adquisición inicial - solo cuando el sujeto esté encima del punto central en el visor. De otra manera, el AF se irá a lo que esté en ese momento en ese punto. Para vuelos, con esta configuración es conveniente - yo diría que necesario - utilizar preenfoque (debemos tener el enfoque, previamente, en una distancia del orden de la que vaya a estar el sujeto al que vamos a enfocar) y no pulsar el botón de AF hasta mientras no tengamos el ave sobre el punto central, de lo contrario el AF se irá al fondo y muy probablemente perderemos la toma. Una vez realizada la adquisición de foco - pitido de confirmación y punto rojo en el visor, bastará mantener el botón de AF pulsado para que el AF realice el seguimiento.
Para vuelos sobre el cielo, esta configuración es algo mas lenta en la adquisición de foco que con el AF-c con selección de punto AUTO (con los mismos 27 puntos de área) porque tiende menos a irse al fondo, ya que normalmente la cámara irá directamente al punto de AF que esté sobre el sujeto al iniciar la adquisición. El problema es que, salvo que estemos exclusivamente a vuelos y tengamos configurada la cámara en este modo de selección automática del punto, normalmente no da tiempo a cambiar de modo y este modo es menos adecuado para el resto de situaciones. De modo que en el modo de selección del punto central - la configuración que hemos comentado - es importante tener presente el hecho de que el AF va a ir siempre primero a buscar el AF en el punto central, así que deberemos tener al sujeto en ese punto al pulsar el botón de AF. El preenfoque ayuda a que la adquisición sea mas rápida y comience antes y con mas precisión el seguimiento.

Otro tema que hay que tener presente con el Bigma OS HSM cuando se tiene el enfoque disociado, es el hecho de que el botón de AF activa el HSM, pero no activa el OS, que solo se activa con el botón de disparo, de modo que hay que acostumbrarse a pulsar ambos botones al tiempo y pulsar y soltar, o mantener pulsado - según convenga - el botón de AF, mientras se mantiene pulsado a medio recorrido el de disparo. Es solo cuestión de práctica trabajar de forma independiente con ambos botones, de la forma adecuada, pero hay que acostumbarse.

Un saludo

Puede que este no sea el hilo más apropiado, pero aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid y los consejos de Lidebrook, yo tengo una duda permanente.

¿Por qué disociar el enfoque?

Teóricamente si pulsas el disparador a medias se produce el enfoque, y mientras lo tengas pulsado en AF-C seguirá enfocando y además con la configuración de área expandida AF(L) si el objeto se mueve el enfoque lo seguirá, y eso es lo que creo que igualmente hace el botón de AF.

Comprendo que con un sujeto estático y no centrado (estudio, posadero) puede ser interesante disocia, enfocar y soltar el botón AF para evitar que la cámara siga enfocando al centro donde ya no está el sujeto, pero si estás tirando en naturaleza libre (y más a pulso) siempre tiras a centrar el objeto y, si tiras una ráfaga, intentará enfocar cada toma compensando los pequeños movimientos del sujeto y del OS (que se mueve, lento pero se mueve) con lo que no acabo de comprender la diferencia.

Además de que el OS actúa al pulsar el disparador y tarda 1 seg en ser operativo, así que parece más intuitivo que todo se haga a la vez pulsando a medias el disparador, porque detectas muy fácilmente dónde está enfocando la cámara y que estabilizador está ya funcionando.

En fin, que no acabo de entender la diferencia.

Saludos

Muy buena las fotos e interesante lo del enfoque tengo también una K3 y a pesar de haberme leído varias veces el manual no lo tengo claro.
Un saludo

Yo tengo disociado el enfoque, principalmente por los consejos de este foro, pero siempre me he hecho la misma pregunta que describe ANÓNIMO, entre otra razones por que parece más lógica. He probado en ambas configuraciones y la verdad es que no he notado diferencias en las fotos, pero sí es más cómodo e intuitivo hacerlo todo con el botón de disparo.

Saludos.

Es una cuestión de práctica. Con el botón de disparo la única forma que tienes de evitar que la cámara enfoque - o reenfoque - cada vez que pulsas el botón de disparo, es tener configurado el botón de AF para que desactive el enfoque, pero es mucho menos intuitivo que hacerlo al revés. La cuestión es poder evitar que la cámara enfoque cada vez que pulses el botón de disparo - cada vez que dispares - , porque muchas veces - pero muchas - esa reactivación del enfoque al pulsar el botón de disparo, puede echar a perder el foco. Como acabo de comentar, la cuestión es tener control sobre el enfoque en todo momento y poder mantenerlo fijo donde te interese, teniendo el enfoque en AF-c, cosa que puedes conseguir o bien disociando el enfoque, de modo que sea el botón de AF el que enfoque y no el de disparo - que solo activará el estabilizador del objetivo - o se puede hacer al revés, haciendo que el AF se desactive, teniendo el AF en el botón de disparo, al pulsar el botón de AF. Pero como digo, en realidad esto es mucho menos intuitivo y mas fácil de hacer las cosas incorrectamente precisamente cuando es fundamental evitar que el AF actué al disparar.

A mi, al principio también me parecía poco razonable, hasta que empiezas a darte cuenta de que con el AF en modo normal, son muchas las ocasiones en las que te acuerdas de toda la familia de AF por haber reenfocado al disparar, perdiendo el foco que tenías perfectamente fijado sobre el sujeto previamente.

Además, con el enfoque disociado, en modo AF-c con selección del punto central, tienes el AF-s y el AF-c en el mismo botón, sin cambiar nada mas que el hecho de pulsar y soltar (AF-s con punto central, el mas preciso) o mantener pulsado (AF-c con seguimiento).

Un saludo

Un saludo

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 de Honor..., ya que ha sido la que más puntuacion tenía al cumplir los 15 días concursando...

El periodo de 15 días concursando ha finalizado.

El autor del POST es: Rollao

Enhorabuena Rollao, buena serie.