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Unidad GPS para cámaras réflex digitales, además de grabar los datos de geolocalización,  ofrece características innovadoras  
para el seguimiento y la captura  fotográfica de cuerpos celestes.

2 de Junio, 2011
Hoya Corporation PENTAX Imaging Systems División se complace en anunciar el lanzamiento del Pentax  
O-GPS1. Diseñado para su uso con cámaras réflex digitales PENTAX, esta versátil unidad GPS no sólo
proporciona datos básicos de ubicación, sino que también ofrece una serie de características que permiten  
el seguimiento y la fotografía de cuerpos celestes.
Simplemente montando la unidad O-GPS1 en la zapata de la cámara réflex PENTAX*, el usuario podrá
grabar la latitud, longitud,  altitud, el tiempo universal coordinado (UTC),  y el aspecto de la ubicación en la
imagen capturada.  Los archivos de imagen que llevan los datos de localización GPS, se pueden utilizar para
rastrear los lugares fotografiados y  revisar los datos de la ubicación en un PC. Los datos de localización GPS
almacenados en dichos archivos también hacen que sea mucho más fácil ordenar y archivar las imágenes
grabadas.
Al acoplar los datos GPS con una cámara réflex con el sistema SR (Estabilizador de Imagen), la unidad
ofrece una gama de aplicaciones únicas y avanzadas, incluyendo ASTROTRACER, Navegación Simple y
Brújula Electrónica.
* Compatible con los modelos  K-5, K-r y  645D (en  Mayo 2011). Algunas funciones del  O-GPS1 pueden no estar disponibles al usarlos con la  645D.
Nota: Para utilizar el O-GPS1 correctamente con una réflex digital PENTAX , el  firmware de la cámara tiene que estar actualizado a la última versión.

Características Principales  
1. Función GPS para grabar sin esfuerzos los datos de localización
La unidad O-GPS1 se monta en la zapata de las cámaras compatibles y graba la  latitud, longitud, altitud, el
tiempo universal coordinado (UTC) y la dirección  del lugar fotografiado en las imágenes capturadas.  Al
usar un software como Google Earth™, el usuario puede recordar facilmente los lugares de captura y las
direcciones, en el mapa. Esta función es muy útil para clasificar y archivar las imágenes grabadas.
Nota:Cuando se usa el O-GPS1 en lugares donde no se reciba señal del satélite GPS, no se incluirán  los datos de ubicación o serán erróneos.

2. ASTROTRACER para la fotografía astronómica sin esfuerzos
Al montarlo en una cámara  PENTAX K-5 o K-r, el O-GPS1 también ofrece la avanzada función  
ASTROTRACER**,  que se acopla con el sistema SR (Estabilizador de Imagen) para el rastreo y la captura
fotográfica de cuerpos celestes. La unidad calcula el movimiento de las estrellas, planetas, y otros cuerpos
mediante la latitud obtenida de los datos GPS y los alinea con los datos de la cámara  (inclinación
horizontal y vertical y punto de vista) obtenidos de sus sensores magnéticos y de aceleración para, a
continuación, sincronizar el sensor con el movimiento de los objetos***. Como resultado, estrellas y otros
cuerpos  se capturan como puntos en lugar de rayas borrosas, incluso durante largas exposiciones.
También facilita la fotografía astronómica, ya que sólo requiere un trípode, sin necesidad de usar la
montura ecuatorial.
** Esta función sólo está disponible al montar el  O-GPS1 en una réflex digital  PENTAX equipada con sistema SR imantado.
*** La duración de la operación  ASTROTRACER varía dependiendo de las condiciones fotograficas.

3. Navegación Sencilla para indicar los datos de ubicación a destino
El O-GPS1 ofrece la función de Navegación Simple, que calcula la dirección y la distancia a un destino
determinado a partir de la posición actual. El usuario puede localizar los destinos con los datos
almacenados en las imágenes grabadas o registrar y/o  asignarlos al cargar los datos de localización
creados en un PC.****
**** En el momento de la compra,  el  O-GPS1 tiene 9 centros de servico internacional  PENTAX como destinos predeterminados.

4. Función de Brújula Electrónica para indicar la dirección de la grabación
La unidad O-GPS1 viene equipada con la función de Brújula Electrónica, que muestra la dirección, en la
pantalla de la cámara, con gran precisión. Usando el punto de vista geomagnetico detectado por un sensor
y los datos de localización GPS, la unidad indica la diferencia entre el punto de vista y el norte verdadero. El
usuario también puede grabar los datos de dirección en las imágenes capturadas.
  
5. Otras características
1) Construcción resistente para su uso con lluvia ligera
2) Alimentación autónoma (una pila AAA) independiente de la cámara

PENTAX O-GPS1 estará disponible a mediados de Junio 2011

AÑADO ENLACES ADICIONALES CON MAS INFORMACION:
http://www.pentax.jp/japan/products/o-gps1/astrotracer.html

http://www.pentax.jp/japan/products/o-gps1/feature.html

Tiene muy buena pinta. ¿Del precio no se sabe nada?

Saludos :)

Bueno parece que empiezan a sacar cosillas, pero… yo personalmente a parte de que a mi no me sirve de nada puesto que no se le puede acoplar a la K10 lo encuentro una fricada, y en parte inútil, puesto que si utilizas el GPS no puedes utilizar el flash, esperemos al precio pero mucho me temo que será mas caro que un GPS convencional.
Hoy día casi todo el mundo tiene un teléfono con GPS y lo único que hay que hacer es grabar la posición o el Waypoint y listos

Acabo de leerlo en http://www.quesabesde.com/noticias/pentax-o-gps1-k-5-k-r-645d,1_7652 y pensaba publicarlo aquí como una "mala noticia" para quien disfrute de la K-5, la K-R y la 645D. No es que sea mala, pero ver que el "cacharrito" y la K10D que tengo no son compatibles, me ha dado un alivio... menos mal, como no me vale, no voy a querer comprarlo, ufff.

Mi enhorabuena a Pentax y mi más sentido pésame a quien tenga una K-5, una K-R o una 645D... de verdad, que lo siento mucho :(

Me parece buena idea como accesório para quien lo necesite...
Aunque por fortuna disfruto de una buena orientación y me encanta buscarme y encontrarme en el mapa. Desde enano siempre me ha gustado la cartografía, puedo ubicarme en un mapa de memoria y sin esfuerzo cualquiera de las decenas de miles de fotos que he realizado en toda mi vida. En el viaje que hice por Europa en mi coche hasta Polonia casi no necesité mapa y me movia por las ciudades usando apenas la brujula. Lo mejor de todo es que pasados 7 años aun recuerdo cada km recorrido, el problema es que si me he perdido antes, me vuelvo a perder por el mismo sitio ;D No tengo la precisión de un gps porque sólo recuerdo los caminos después de haberlos visitado.

perdon por el tocho...

Tiene buena pinta el invento, pero no será útil en paisaje dado que si se mueve el sensor con las estrellas la tierra saldrá movida. La utilidad la tendrá para hacer doble exposición: una con GPS y otra sin él.
Salud.

Para los que se dedican a hacer fotos nocturnas puede que no sea tanta fricada y sea muy útil, si tenemos en cuenta que en exposiciones de larga duración el aparatito consigue que las estrellas sean un punto.
Es decir puedes conseguir exposicones de mas de 20 segundo sin que se vea la traza de la estrella, muy útil cuando no hay luna.

Pues yo por un precio comedido no dudaría en comprarlo.

Tengo un gpslogger, y lo he utilizado en los viajes y es un coñazo después ajustarlo, mejor algo integrado que te meta el metadato de la localización directamente.

A ver si se va animando Pentax !!! ;) y saca mas cosas como estas.

Je je je....había entrado al subforo para postear la noticia, pero claro, Mika siempre va un paso por delante.

Habrá que esperar al precio, pero me parece un accesorio interesante para nocturnas, no tanto por lo del GPS, que eso ya tengo (además. que manía con localizar al milímetro la posición de las fotos....), pero la posibilidad de aumentar la exposición del cielo sin que se muevan las estrellas, y mas con una K5, puede dar lugar, haciendo una segunda foto para la tierra (sin el accesorio), a fotos realmente impresionantes.

Habrá que esperar a que salga y alguien lo pruebe para ver que tal funciona.......así que !! Mika, si necesitas que alguien lo pruebe, ya sabes, me ofrezco voluntario, ja ja ja ja !!

Un saludo

Hombre pensando en que normalmente los elementos en tierra los iluminas a propósito quizá no haga falta hacer dos fotos. Haces una larga expo a ISO bajo para el cielo y en un momento determinado iluminas el elemento en tierra rápidamente. Después dejas que continúe el "tracer" y si juegas con la luz correctamente sólo te va a salir la tierra iluminada el rato que lo has hecho tú y por lo tanto no saldrá "movida".
Habrá que esperar y ver las primeras pruebas

Solo sirve cuando el elemento que estas iluminando está cercano, o es una casa, o un árbol. Pero cuando estas haciendo fotos de paisaje, sin luna, sin ninguna luz, ya te digo yo que si quieres que las estrellas no tengan trazo tienes que hacer dos tomas, una para el cielo y otra para el suelo.
Con lo cual, vuelvo a decir, y coincido con lidenbrook, para tomas nocturnas que hacían falta dos fotos, va a ser muy util, ya que con una toma tendrás la tierra bien iluminada y las estrellas un punto fijo.

mersault, me temo que no sea la cosa tan sencilla:

Si utilizas flash para la iluminación, puede que funcione, pero esto no es adecuado para muchas fotos nocturnas (si lo es si lo que quieres es iluminar algún componente concreto de la escena, pero no para iluminación extensa) y ademas, a poca iluminación que haya (algo de Luna o un poco de contaminación lumínica, aunque parezca inapreciable a simple vista) con la exposición necesaria para el cielo (y mas teniendo en cuenta que la utilización de este aparato es precisamente para poder aumentar el tiempo de exposición sin que las estrellas salgan movidas) la zona de tierra tendrá bastante exposición como para producir halos importantes alrededor de lo capturado en la iluminación con el flash, que si que habría salido sin movimiento, ya que durante el tiempo de exposición la tierra saldrá movida en la misma medida que habrían salido movidas las estrellas sin el aparato. Si iluminas con linternas (mas correcto si se trata de paisaje, costa, etc.), sin duda, por muy rápido que pintes, perderás nitidez, ya que durante todo ese tiempo, el sensor se está moviendo.

Pero la mayoría de las fotos nocturnas con cielo estrellado, en donde este aparato sería realmente interesante, son fotos con luz ambiente, sea de la luna o parásita, que se consiguen exponer precisamente por la larga exposición y en estas será necesario hacer una toma para el cielo y otra para lo demás.



Una pregunta, ¿no es compatible con la K7?....tiene los mismos controles de SR, nivel electrónico y corrección de horizonte que la K5, y es lo que utiliza el Astrotracer para compensar el movimiento de las estrellas..........

Mika, por favor, a ver si puedes aclararnos esto, porque estoy seguro de que muchos usuarios de la K7 (yo mismo, aunque utilice mas habitualmente la K5 para nocturnas) estarán interesados en ello.

Un saludo

De momento me informan que solo es valido para la K-5, K-r y 645d...

Saludos!

Gracias Mika.......que pena.

Buen cacharrito, espero que tenga un precio contenido  ;)

Como he comentado en un hilo anterior a éste que me habéis ignorado malamente... me parece que la tecnología astrotracer supone un desplazamiento del sensor que podría utilizarse para cosas aún más interesantes como la multitoma tal y como hacen algunos modelos de Hasselblad. Es algo que algunos pensamos que podría llegar a hacerse desde la k10, pero no se habla mucho sobre el tema. La tecnología de Hassel supone un ínfimo desplazamiento del sensor en cada toma, para generar posteriormente una imagen con mucha mayor densidad de píxeles.
Por otra parte no creo que esta tecnología (astrotracer) esté realmente disponible para la 645d, porque, hasta donde yo sé, su sensor no se desplaza... ¿o sí?

.....¿Donde?. Por mi parte te pido disculpas, pero no lo he visto, es imposible entrar en todos los hilos.

De todas maneras, lo que comentas únicamente haría aumentar el tamaño del archivo, no??, algo que puede ser interesante para evitar determinados problemas en ciertos procesados, pero que exigiría muuuchas cosas a implementar en la cámara para poder manejar dichos archivos adecuadamente.....supongo.

Un saludo

De archivo y de definición. Te parecera poco.

http://www.pentaxeros.com/forum/index.php?topic=45342.0 (http://www.pentaxeros.com/forum/index.php?topic=45342.0)

que buena idea lo de utilizar el SR para astrofotografias.
En una de esas pentax no utiliza el movimiento de sensor como las hasselblad por asuntos de patentes   Pensando

250 dólares en:

 http://www.pentaxwebstore.com/detail/PTX+39012

Hmmmm, interesante. Habrá que esperar a ver que precio le ponen aquí.

Hola, no paso mucho últimanete, ando basante liado...
aprovecho para saludar,

Sería bueno aclarar lo de las largas exposiciones, si nos fijamos bien en los datos técnicos que da Pentax,
se habla de que con focales inferiores a 50mm (ángulares)  el tiempo máximo para usar la función -  Astrotracer - es de 300 segundos, o lo que es lo mismo, 5 minutos de exposición, para conseguir que los puntos de las estrellas, sean realmente eso, puntos, compensado por el movimiento del estabilizador SR que incluye el sensor.

Por lo tanto, no es posible hacer fotos con exposciiones de 20, 30, 40 minutos o de una hora o más, como generalmente se hace en Astrofotgrafía a través de montura ecuatorial, ya sea manualmente o motorizada.

Lógicamente con focales mayores de 50mm , 100mm etc los tiempos son menores y dependen de la Declinación.

En cualquier caso, para fotos de no más de 5 minutos, es una ayuda...   Saludos


PENTAXCLICK BLOG  http://pentaxclick.blogspot.com/

Un par de enlaces en japonés que son interesantes

 http://www.pentax.jp/japan/products/o-gps1/astrotracer.html

 http://www.pentax.jp/japan/products/o-gps1/feature.html

Creo que pone 19.800 Yen que son unos 169 Euros.
Espero que lleguen pronto, igual me apunto a la novedad.

Un enlace de lo que parece una review

 http://www.astroarts.jp/news/2011/06/03hoshinavi/pentaxgps.jpg

Alguien se ve con ánimos de traducirla?

A ver Mika.... pero ¿que demonios haces tu con una revista en japones (o lo que sea)?.

Bueno... te lo traduzco, dice: "cómprame". o al menos es lo que yo entiendo (...o mas bien, lo que me dice a mí)...es que mi japones, está un poco olvidado...ya sabes, de no usarlo   -me parto- -me parto- juasss juasss juasss

Fuera de cachondeo, me da que ese cacharrito me va a ser de gran gran utilidad en las fotos que mas hago. A ver si el precio aquí no se dispara. Si se mantiene en ese rango de los 200€, ya me estas guardando uno.

Un saludo

En astrofotografía no solemos hacer una foto de mucha exposición, sino muchas fotos de corta exposición, que luego "estaqueamos" para obtener una óptima relación señal/ruido. Por tanto, este cacharro es muy atractivo.
Respecto a la K7, creo que no vale porque no tiene los sesores de inclinación, que son utilizados por este aparato para saber dónde apuntamos.

Si, a eso me refería. Si se pudiesen hacer cosas de cielo profundo sin tener que llevar el "monstruo", solo con un trípode normal, sería la caña (....Picos, Picos, Picos,  Babeo Babeo)


Hmmm....ya veo a que te refieres, efectivamente, no me había dado cuenta de ese detalle.

Gracias por la información

Saludos

Me surge una pregunta: si las estrellas no se mueven expondrán más una zona más pequeña del sensor y por tanto ganarán mucho brillo respecto de las nubes y del paisaje, con lo cual se acortarán las exposiciones, o tendremos que bajar ISO y cerrar el diafragma para no reventar las luces.
Venga que alguien busque ¡MUESTRAS YA!
Salud.

Bueno, no es exactamente así, simplemente saldrán mas estrellas. En realidad, las estrellas son luces reventadas siempre, lo que sucede es que son tan pequeñas respecto a la imagen que no apreciamos que sea un problema.
Lo que si será un problema es que, en fotos como las que mencionas, en que aparezca algo de paisaje o algún objeto terrestre, habrá que hacer dos exposiciones, una para las estrellas con el accesorio, para que salgan fijas, y otra para el paisaje (o el objeto) sin el accesorio, ya que con el, el paisaje o el objeto, estáticos, saldrán movidos exactamente en la misma proporción que se habrían movido las estrellas si no hubiéramos usado el accesorio.

Un saludo

Ya lo comenté yo en el foro. Parece que el dispositivo se puede desconectar con un simple botón.
Salud.

¿Cómo no va a ser compatible con la K7? ¡Pero bueno!

Me parece una autentica pasada el cacharrito en cuestión, ya se me están ocurriendo un montón de ideas sobre tipos de fotos.

El problema es que primero me tendré que comprar la K-5, que ando suspirando por ella.
No obstante habrá que saber como anda de precio, en mi caso el O-GPS1.

Un saludo

Parece que la unidad GPS ya ha llegado...:

http://forums.dpreview.com/forums/readflat.asp?forum=1036&thread=38927268

¿sabeis donde se puede conseguir en España?

¿alguna tienda online que la envíe sin problemas?

Gracias, le tengo muchos ganas al o-gps1 para mi camara k-r

Sadudos

Actualizo: ya lo he encargado en la interné y viene de camino.

Saludos

¿Dónde lo compraste y por cuánto te salió?

Yo ya he reservado una unidad en la tienda del foro (Mika). Prefiero esperar un poco que exponerme a potenciales sorpresas y malos rollos. Y como el precio de la tienda siempre es ajustado........

Un saludo

No sé si esperar a ver tus impresiones. ¿Habéis hablado de precio?
Salud.

Parece ser que aún no hay precio oficial, pero se supone que serán doscientos y pico euros. Eso si, el pico aún no se sabe de cuanto, je je.
En todo caso,  el precio de Mika con seguridad será ajustado. Puede que en otros sitios se pueda conseguir mas barato...no lo se, pero de lo que estoy seguro es de que la tranquilidad también tiene precio y te aseguro que mas que la diferencia que pueda haber con cualquier otro sitio.

Un saludo

Ya está en casita. Ahora tengo que actulializar el firmware para que sea compatible.

Me ha salido por 260 euros, el precio oficial es de 220 libras. El stock es muy limitado, encontré otra tienda en UK que lo vendía pero el plazo de envio estaba en 30 dias.

En amazon.co.uk tambien lo venden, pero ahora sin stock, y el plazo de reposicion está entre 1 y dos meses, ¿pero que pasá, han fabricado 4?

El embalaje es muy sencillo, viene un manual de instrucciones en inglés y japonés y el dispositivo. Todavía no lo he probado.

El precio parece un poco caro, pero para lo que ofrece creo que merece la pena.

Saludos

Liden: ¿ya lo has recibido? ¿cuándo lo pruebas?
¡Te estamos esperandoooo!

Liden ya lo tiene... acabo de confirmarlo con el... je je je... esperemos pronto vuelva con fotos "impresionantes" y nos cuente sus impresiones.

Saludos!!!

Hola a los dos, je je
Perdonar el retraso, pero es que he estado fuera, en Picos, preparando el próximo curso.
Efectivamente ya lo tengo, lo recibí justo la mañana en que salíamos para allá (muchas gracias Mika, eres un crack...... como siempre, me prometió que lo tendría a tiempo, y como siempre, cumplió).
Tenía pensado probarlo en esta salida, pero no ha habido forma, no me dio tiempo, y el único día que tuve un rato, ha sido la única noche que se ha nublado ..... la ley de Murphy (aunque la utilizamos para hacer Nocturna Urbana en Potes..... toda la noche y sin un alma en ninguna de sus calles, todo un lujo).
El problema es que hay que calibrarlo antes de la utilización, y como lo acababa de recibir, tenía que aprender a calibrarlo y a manejarlo, y como lleva tiempo hacerlo y andábamos a salto de mata, pues no me dio tiempo. Hemos tenido que priorizar y os aseguro que hemos utilizado las tres noches que hemos estado al completo, Fernando y yo, y con cuatros cámaras.... pero es que alucinaríais si vieras la cantidad de tomas que hay que hacer para ilustrar como es debido todo lo que vamos a tocar..... y queremos hacerlo lo mejor posible.

La próxima semana tenemos que volver y si sale alguna noche decente, prometo probarlo y subir las pruebas y los detalles y observaciones de interés que os puedan ser útiles..... lo siento, de verdad, mi intención era haber hecho esto hoy mismo y haber subido alguna foto hecha con el aparato, pero no me ha dado tiempo.
Y eso que fotos si que he tenido que hacer un montón - ya subiré alguna que seguro que os gusta, Nocturnas, por supuesto -, pero eran fotos que necesitaba para el curso y son muchas...... La semana que viene, tenemos que terminarlo, y entre lo que me falta está el tema del OGPS-1, que, además de para comentaros aquí todo lo que pueda, tengo intención de introducirlo en el curso y comentar su utilización y sus resultados en el mismo.

Darme algo de tiempo, pronto lo tendré.

Un cordial saludo

Por cierto, jupaen, con todo mi respeto, lamento decirte que yo lo he comprado en la tienda del foro, donde ademas de contar con la atención, la seriedad y la garantía insuperables de Mika, me ha salido 20€ menos, y eso que, como siempre digo, a la tranquilidad también tendríamos que ponerle precio, y está incluido en lo que me ha costado...... sin duda, esperar un poco ha valido la pena.

Un saludo

Recibí el aparato hace dos días, comprado en la tienda del foro. Solo he podido probar el GPS, que parece bastante rápido y preciso. En la K-5 queda muy bien integrado, aunque no se puede utilizar el flash incorporado si pones este aparato.
En cuanto tengamos una noche despejada y sin Luna probaré a hacer fotos de estrellas.
Lo que si me ha parecido es que el manual es un poco escaso. Espero que este foro sirva para completarlo un poco con nuestras experiencias.

Ayer realicé algunas pruebas con el dispositivo. El primer obstáculo es el perfecto enfoque, pero eso es normal en fotografía astronómica.
El segundo problema fue que no dispongo de cable disparador: el tiempo máximo que admite la cámara es de 30" y si quieres tiempos más largos hay que poner el modo B y usar disparador a distancia.

Pero la buena noticia es que funciona: sin astrotracer me salían trazos de estrellas; con el astrotracer obtuve una imagen perfecta con 1 minuto de exposición y obj de 50mm.

A ver si este finde no hay muchas nubes y puedo hacer más pruebas con diferentes objetivos y pongo alguna de ellas aquí.

Debieras incursionar en el bricolage y armarte un disparador de cable, es sumamente simple de construir, en el foro hay varios tutoriales al respecto.

Muy interesante..... yo aún no he podido probarlo (demasiadas cosas que hacer......) y me interesa mucho el tema: ¿puedes contarnos un poco como te has arreglado con el tema de la calibración, por favor?. Si puedes describirnos como lo has hecho y si ha sido fácil o difícil, te lo agradecería mucho.

Un cordial saludo.

Respecto al disparador estoy en ello: tengo uno con temporizador que intentaré adaptar a la K-5.

La calibración es muy sencilla: basta con girar la cámara lentamente en los tres ejes hasta que aparece en la pantalla el mensaje de calibración realizada. El manual dice que basta con girarlo 180º: yo la giro una vuelta entera, que así me es más sencilla la operación.

Disculpa por usar el foro; pero  ¿ han llegado nuevas unidades?. Hice un pedido hace más de un mes (el 5 de octubre) y no tengo noticias sobre el GPS.

Ruego que me perdoneís; pero no estoy muy seguro que mi correo funcione bien

Saludos

Frank

Bueno, pues pasa el tiempo y no parece que se hayan obtenido resultados demasiado espectaculares por parte de ninguno de los que compramos en su día el dispositivo...... o al menos no se han mostrado aquí.

Por mi parte, hoy lo he montado en la cámara por primera vez, pese a que lo compré hace ya un par de meses. Pero lo único que he llegado a hacer es encenderlo y cacharrear un poco con la configuración....... y con la calibración..... !que pesadilla!.

Lo que es el GPS y la brújula, parece que va bastante bien, es rápido y parece bastante preciso (pendiente de verificar). Pero requiere una calibración sobre la que hay realmente muy poca información.
Me he vuelto loco para calibrarlo, pese a haber seguido estrictamente las indicaciones del pequeño manual que viene con el dispositivo. Primero, no había forma de conseguir que hiciera la calibración, siempre acababa dando el mismo mensaje "la calibración no se ha podido realizar correctamente". Finalmente, no tengo ni idea de que he hecho, pero resulta que aparecía un "Calibración OK" cuando aún no había realizado ni la mitad del proceso, es decir cuando estaba girando la cámara en el segundo de los ejes y si haber terminado este tan siquiera, de modo que dudo mucho que tal calibración sea correcta.

Ante tal comportamiento, me he puesto en contacto con Reflecta y resulta que ni en el departamento de Producto ni en el Servicio Técnico (con los que también he hablado personalmente), tenían ni la mas remota idea del tema. Han sido muy amables, como siempre, pero no han podido ayudarme en lo mas mínimo. Eso si, han quedado en probar ellos mañana una unidad en una K5 y me llamarán con lo que vean.

Pensaba haber comprobado todo este asunto esta noche con tomas reales en las que poder evaluar el comportamiento del dispositivo, ya que al atardecer estaba muy despejado y limpio el cielo. Pero resulta que cuando he terminado de cenar y he pretendido ponerme a la faena,  me he encontrado con que se había cubierto totalmente y empezaba a llover, de modo que habrá que esperar a que salga una noche suficientemente despejada.
En cuanto se presente la primera oportunidad, prometo probarlo y comentar la experiencia, mis impresiones y subiré alguna prueba.

De momento ya puedo decir que hay unos cuantos inconvenientes en la utilización de este dispositivo para fotografía nocturna y para Astrofotografia.
Lo primero que veo, es que no se puede utilizar un disparador remoto, intervalómetro o algo así, ya que el dispositivo inutiliza el disparador de la cámara, toma el control del obturador y debe realizarse el disparo desde el menú de la cámara, en el apartado correspondiente del GPS, donde debe introducirse el tiempo de exposición, y pulsando la tecla  OK a continuación, no el disparador, y todo ello exclusivamente en modo Bulb y enfoque manual (de lo contrario no se activa el Astrotracer). La primera consecuencia de esta forma de hacer las cosas que se le ha ocurrido a quien lo ha diseñado, es que no se puede hacer el disparo con retardo, ni con bloqueo de espejo y que hay que pulsar la cámara para iniciar el disparo, no se puede hacer de forma remota sin tocarla para evitar trepidación.
Este hecho de tener que tocar la cámara para realizar el disparo, en realidad no es tanto problema en tomas de cielo profundo, con muy poca luz, ya que en el tiempo que puede tardar en estabilizarse la posible vibración provocada al disparar (un par de segundos como mucho), no se capta prácticamente nada, pero cuando se dispara con ISOS muy altos, focales largas y hay estrellas potentes en cuadro, estas si que pueden dejar una imagen y por consiguiente reflejar la vibración.
El segundo inconveniente es que no se pueden hacer exposiciones múltiples seguidas, totalmente necesarias en astrofotografía para conseguir buenos resultados, mejorar ruido y relación S/N, etc, por medio del apilado de imágenes. Esto puede parecer en parte lógico, ya que la función del O-GPS y su función Astrotracer es realizar el guiado con una montura estática, permitiendo exposiciones mucho mas largas sin que se produzcan trazas en las estrellas y en tomas individuales, pero es una seria pérdida de posibilidades, ya que si se pudiesen hacer disparos continuos, cuando se trabaja con isos muy altos, para objetos muy tenues, dividir el tiempo máximo de exposición que permita el dispositivo para una determinada focal, en cuatro a cinco disparos y procesarlos posteriormente con un programa especifico de apilado de imágenes (como DeepSkyStaker), mejoraría mucho el resultado.

Otro inconveniente es que solo se puede utilizar en modo Bulb, no admite ningún otro modo de disparo, algo lógico dado que el Astrotracer (el sofware del dispositivo para el seguimiento) toma el control del tiempo de exposición, no el exposímetro de la cámara..... sin duda un fallo de diseño del firm que podría corregirse. Puede parecer innecesaria también esta posibilidad, dado para lo que está pensado el dispositivo, pero dado que todo ello lo hace por software, no sería difícil corregir esto de modo que el disparo pudiera hacerse desde un disparador externo y que además pudiera hacerse en modo Manual y con disparos múltiples, y os aseguro que hay bastantes situaciones en las que esta prestación sería mas que interesante.

El hecho de que solo se pueda utilizar con enfoque manual no es ningún inconveniente, dado que en este tipo de fotografías el enfoque en manual es imperativo.

Tampoco se puede utilizar el Live View, algo que puede parecer lógico, dada la poca luz que hay. Sin embargo, mi experiencia personal me ha enseñado que la mejor forma de asegurar el enfoque del cielo con objetivos de focal variable, en fotografia nocturna con aperturas grandes (por debajo de f 3,5), es precisamente localizar una estrella brillante, situarla en el centro del visor, encender el Live View, localizar la estrella (algo que requiere cierta experiencia pero que con un poco de practica se consigue hacer con bastante facilidad), ampliar todo lo posible la estrella manteniéndola centrada en la pantalla, enfocar en Live View y seguidamente pasar a enfoque manual. Este tipo de enfoque por contraste, nos asegura el foco en las estrellas, librándonos de los problemas derivados de la poca PDC y las pequeñas desviaciones de FF/BF que pueda tener el objetivo. Luego solo es cuestión de hacer una pequeña marca en el dial de enfoque, o simplemente fijarse bien donde ha quedado, para saber donde está el enfoque real nocturno para infinito, para esa focal (por si se nos mueve accidentalmente el anillo al reencuadrar).
Esto siempre puede (y debe) hacerse antes de activar el Astrotracer, de modo que no es un problema.

No dispongo (ni encuentro por ninguna parte) de la información sobre lo precisa que deba ser la forma de girar la cámara en los tres ejes a la
hora de realizar la denominada "Calibración Precisa" que requiere el Astrotracer. No se si influye que los giros que se hagan sean mas o menos precisos en cuanto a la estabilidad y perpendicularidad de los ejes de giro, ya que dichos giros hay que hacerlos a mano - las rótulas de los trípodes no permiten giros tan amplios controlados - y en dichas condiciones mantener el eje de giro estable y mucho menos perpendiculares entre si, es imposible. Por ello deduzco que no deba ser crítico, pero en algún sitio deberían decirnos hasta que punto puede influir en la precisión de la calibración y por ende del guiado. Al menos a mi me gustaría saberlo. Hay que recordar aquí que dicha calibración ha de hacerse cada vez que se coloque el dispositivo en la cámara para realizar una nueva serie de fotos con el Astrotracer, así como cada vez que se cambien las baterías, tanto de la cámara como del dispositivo.

De todo esto, espero poder sacar conclusiones haciendo pruebas en cuanto salga una buena noche. Todo lo dicho anteriormente es lo que especifica el fabricante, aunque en los puntos en los que debería ser mas específico, como lo de la calibración precisa, la verdad es que es cualquier otra cosa antes que específico.

Por cierto, la indicación de la brújula electrónica es respecto al Norte verdadero (Geográfico), no al magnético que es lo habitual en casi todas las brújulas. Es solo un apunte. (El Norte magnético varía continuamente con el tiempo, la latitud y longitud desde donde se mida, no es estable, aunque esta variación (declinación magnética) no suele tener importancia para la mayoría de las aplicaciones que se puedan dar a esta brújula, al menos en este país (España)).

Por lo poco que he podido ver en la red, después de mucho buscar, se están obteniendo resultados muy dispares con este dispositivo, desde auténticamente sorprendentes (en mi opinión demasiado sorprendentes), hasta casi peores de los que se podrían obtener sin el dispositivo, por lo que no me sorprendería que a no mucho tardar aparezca alguna actualización del firmware de la cámara para optimizar el dispositivo y corregir algunos bugs (ya lo están pidiendo en muchos foros, incluso he leído en alguno que pensaban dirigirse directamente a Pentax para solicitarlo).

En cuanto pueda, haré todas las pruebas que sea posible y os comentaré los resultados.
Si alguien dispone ya de algunas tomas, yo le rogaría que las subiera aquí, independientemente de la calidad de las imágenes.

Un cordial saludo

Una pregunta Liden. ¿Has probado con un disparador por infrarrojos o también queda deshabilitada esa opción?
Salud.

Queda deshabilitado el disparador de la cámara, da igual como se active, el disparo ha de controlarlo el Astrotracer.
Personalmente no lo he probado, pero por lo que he leido en dpreview (http://forums.dpreview.com/forums/read.asp?forum=1036&message=39726961) en algún caso la cámara puede llegar a disparar desde el disparador (algo que según el manual no debería ser posible) pero sin que se active el Astrotracer ni se controle el tiempo de exposición.

Aquí podéis ver algunas pruebas con el O-GPS1 y la función Astrotracer.... en mi humilde opinión, demasiado buenas para ser verdad:
http://forums.dpreview.com/forums/read.asp?forum=1036&message=39726961

La mayoría son con tomas múltiples, guiadas con Astrotracer, apiladas con DeepSkyStaker y procesadas con Lightroom.... lo que no me explico (ni lo explica el autor), es como hace para poder hacer tomas múltiples con el Astrotracer..... en teoría es imposible, ya que habría que ser capaz de poner el sensor - para el inicio del movimiento del mismo -  exactamente en el punto donde quedo en el ultimo momento del anterior disparo (moviendo la cámara exactamente lo que se haya desplazado el sensor en el disparo anterior para poder seguir la estrella en la siguiente exposición), de lo contrario las estrellas saldrán desplazadas totalmente en cada disparo (uno respecto a otro). No se me ocurre mas que lo que haya hecho sea precisamente eso, sacarlas con desplazamiento entre una y otra, y después, en el apilado, haya montado y alineado las imágenes, con el correspondiente recorte (que evidentemente tiene). Aun así, me parece demasiado bueno el resultado para ser verdad.

Fíjate en la de la nebulosa de Norteamérica (la roja) que viene en segundo lugar (pulsa sobre las imágenes para ampliarlas), hmmmmmmmm....no se, no se. Desde luego, si eso es realmente posible con este aparatito, ni te quiero contar lo que pienso hacer con el, je je je.

A ver si sale una buena noche y puedo hacer alguna prueba.



Un saludo

He estado haciendo algunas pruebas con el Astrotracer y estos son mis comentarios:

Lo primero que llama la atención es la intensa luz azul del LED del dispositivo: se ve muy bien al sol pero de noche es realmente molesto. He tenido que ponerle un trozito de cinta aislante negra para que no me moleste.

Conviene activar la luz de la pantalla de arriba, es útil de noche, y en cuanto de abre el obturador se apaga para no gastar energía.

La calibración es muy sencilla: se gira la cámara lentamente sobre un eje; luego se gira sobre otro eje; finalmente se gira sobre el tercer eje. Yo realizo un giro completo de 360º, que es más cómodo. En cuanto aparece en la pantalla CALIBRACION OK ya está. Si no aparece ese mensaje entonces se vuleve a repetir el proceso.

El tiempo máximo de exposición depende de la focal del objetivo y del punto del cielo donde se dirija la cámara. Lo digo porque estuve haciendo unas fotos con 2' y luego cambié la posición de la cámara, y seguí con los 2'. Pero en esa región la velocidad máxima era de solo 1.5' y no salió bien.

Yo utilizo un cable disparador y funciona perfectamente. Para ello utilizo la función de EXPOSICIÓN TEMPORIZADA: le pongo el tiempo que deseo (siempre menor que lo que marca DURACIÓN F. ASTROLÓG.) doy OK sobre INIC DISPARO y entonces pulso el disparador. La cámara controla automáticamente el tiempo determinado. Para hacer otra foto basta con volver a pulsar OK y oprimir el disparador. De esta forma se pueden hacer varias fotos seguidas muy rápidamente, aunque no estaría de más que añadieran un parámetro de NÚMERO DE FOTOS y que lo hiciera la cámara solita.

No he hecho la prueba pero creo que si activamos el autodisparador y el levantamiento del espejo debería de funcionar igual de bien.

El enfoque es crítico: lo mejor es utilizar el Liveview como dice Lidenbrook.

Las mejores lentes son las de focal fija, que además son las que tienen un mejor anillo para el enfoque manual. Las que más me gustan son el 35mm Limited y el Tamron 90 macro. A ver si puedo probar el FA 300/4 y el Zeiss 200/2.8.

Lo normal no es hacer una foto de 4 minutos sino 4 de 1 minuto y luego apilarlas: de esta forma se reduce considerablemente el ruido. Evidentemente, si no movemos la cámara, cada imagen sale ligeramente desplazada respecto a las otras, pero eso lo corrige automáticamente el software.

En cuanto pueda volveré a hacer pruebas, esta vez ya más en serio, y pondré aquí alguna imagen.

Saludos.

A ver si actualizan el firmware del dispositivo para mejorar esos defectos de diseño, o al menos que nos convenzan de la necesidad de esas elecciones aparentemente descabelladas del fabricante, pues el apilamiento y el disparo remoto son cruciales en la astrofotografía

Bueno, pues hace unos pocos día he podido hacer algo mas que trastear en casa con el cacharrito..... Por fin salió una noche mas o menos aceptable y en cuanto me di cuenta, salí a probar el invento........ La verdad que que la cosa duro poco, pero me ha servido para hacer una serie de pruebas reales y comprobar que muchas de las cosas que comenté anteriormente, después de leer el manual y de cacharrear en casa con la configuración y la calibración, no son como parecía, de modo que procedo a comentar lo que he comprobado y a corregir lo que dije anteriormente:

Lo primero y mas importante que he de corregir respecto a lo que comenté anteriormente, es que si que se puede utilizar el disparador y realizar el disparo a distancia, ya sea inalámbrico o por cable. Igualmente, se pueden realizar los disparos con retardo.
Al no haber llegado a realizar disparos cuando estuve probando en casa la configuración y la forma de calibrar el dispositivo, daba la impresión de que el disparador de la cámara quedaba inutilizado (y así consta en el manual del mismo), pero por algo dije en aquel mensaje que hasta que no hiciera pruebas reales de disparo, todo lo que comentaba eran meras impresiones, pendientes de revisión. Resulta que en cuando pulsas para realizar el disparo, aparece una nueva ventana donde te dice que pulses el disparador para iniciar el disparo, de modo que el disparador de la cámara vuelve a activarse y es quien realmente inicia el disparo, por lo que se utilizar con cualquiera de las configuraciones que dispone (retardo, inalámbrico, etc.). No he probado el levantamiento del espejo, porque siempre hago los disparos con retardo de dos segundos (o tres, según sea con cable o con el infrarrojo), en cuyo caso no es necesario, pero calculo que también funcione exactamente como siempre (lo comprobaré).

Otra cosa que he comprobado que no es como se comentaba y como consta en el manual (y como parece hasta que haces la prueba), es que no hace falta volver a entrar en el menú del Astro Tracer para realizar un nuevo disparo. De hecho, para poder realizar un disparo normal, sin seguimiento, después de uno con el Astro Tracer, hay que desactivar el dispositivo, de lo contrario, el nuevo disparo será igual que el anterior. Ese fue mi primer descubrimiento por error (y positivo), ya que después de hacer la primera toma con seguimiento, quise hacer una segunda sin él, para comparar, y dado lo que se deduce del manual (que para realizar un nuevo disparo hay que volver a entrar en el menú), simplemente volví a pulsar el disparador remoto, primero por comprobar si se podía realizar un disparo sin volver a entrar, pero pensando que ese disparo sería sin seguimiento al no haber entrado en el menú para volver a activarlo (tal como se deduce que hay que hacer, según el manual, para poder volver a realizar un nuevo disparo con seguimiento)...... y la foto fue exactamente igual a la anterior, con seguimiento (estrellas fijas y suelo movido, no hay dudas).
Esto significa que los disparos múltiples son realmente posibles, un descubrimiento realmente interesante. El hecho de que entre disparo y disparo la bóveda celeste se habrá movido y las estrellas ya no estarán en el mismo lugar, es cierto, pero el programa de apilado soluciona es problema, ya que alinea las estrellas (con el consiguiente recorte, eso si). Por ello, será interesante tratar de desplazar la cámara mínimamente cada varios disparos (cada dos o tres, es realidad dependerá de la focal), intentando reposicionar las estrellas en la imagen en la medida de lo posible, para tratar de compensar ese desplazamiento. Como hacer esto son un trípode convencional y la baja o nula visibilidad en el ocular, es otro tema..... Es algo que tengo que estudiar, sin duda vale la pena intentarlo.

Aclarados estos dos temas fundamentales y que en mi anterior comentario deduje erróneamente (al no haber llegado a realizar disparos y guiarme por lo que dice el manual y lo que indica el menú..... pido que me disculpéis por ello), voy a repasar un poso el funcionamiento del dispositivo y añado unas primeras imágenes para que veáis que realmente funciona.
Dado que hacer una comprobación de este tipo de dispositivo supone muchas tomas (distintas focales, distintas orientaciones, distintas condiciones de calibración, distintos tiempos de exposición, etc.), tengo intención de crear un hilo para ir poniendo y comentando las tomas y pruebas que se vayan haciendo, pero a título informativo, subiré aquí algunas tomas.

Comencemos por comentar que para poder utilizar el dispositivo, es imprescindible tener el firmware de la cámara actualizado (v1.11).
El dispositivo utiliza una batería AAA y se pueden utilizar tanto alcalinas, como recargables o litio, siendo estas últimas las mas recomendables por su duración. Es importante que la pila esté a plena carga cuando comencemos la sesión. Cada vez que cambiemos la batería, hay que realizar de nuevo la calibración, tanto la normal como la precisa.

Una vez colocado el O-GPS1 en la zapata del flash, hay que fijarlo bien con la palanquita que trae para tal efecto. Seguidamente, pulsamos durante mas de un segundo el botón On/Off situado en la parte trasera del dispositivo y se encenderá una luz azul  que parpadea. Para utilizar la función Fotoastrológica (Astrotracer), por la noche, será conveniente disponer de un trozo de cinta aislante recortada para ocultar esta luz, ya que llega a molestar bastante. No conviene, sin embargo, tapara la otra luz (a su izquierda) que se encenderá únicamente para indicarnos que el nivel de la batería es insuficiente y por consiguiente, no molesta, ya que mientras la carga sea suficiente, permanecerá apagada y nos interesa saber cuándo se enciende.
A continuación, entramos en el menú de disparo de la cámara. En la última opción de la página cuatro, encontraremos "GPS". Entrando en esta opción, encontraremos el menú del dispositivo que nos muestra las funciones disponibles “Brújula Electrónica”, “ Navegación simple” y “FOTOASTROLÓGICA (Bulb). Debajo aparecen las opciones de configuración “Calibración” , “Intervalo de posicionamiento” y “Hora sincro Auto”
La primera función, “Brújula electrónica” nos lleva a una ventana en la que encontramos una brújula electrónica, con la indicación del rumbo hacia el que apuntamos con la cámara, así como las coordenadas, fecha y hora y la indicación de estado de la batería y de la captación de satélites.
La función “Navegación simple” nos lleva a una página de navegación por satélite, donde encontraremos distintas opciones para cargar y gestionar datos de posición de destinos, así como la opción de Iniciar Navegación, que nos llevará a la pantalla de navegación, en la cual encontraremos, una brújula electrónica, las coordenadas de la ubicación en que nos encontramos, así como las indicaciones de dirección y distancia al destino elegido, el cual aparece encabezando la página.
La siguiente función “FOTOASTROLÖGICA” (Astrotacer), requiere tener la cámara en modo “Bulb” y en Enfoque Manual para que esté disponible y de ella hablaremos con mas detenimiento a continuación.
Sea cual sea la función que vamos a utilizar, hay que dar cierto tiempo para que el dispositivo localice un número de satélites adecuado y con suficiente señal, lo que puede durar algunos minutos, mas o menos en función de donde nos encontremos (árboles grandes, edificios altos , barrancos, etc, pueden dificultar e incluso impedir la recepción de la señal). Si acabamos de colocar y encender el dispositivo, la localización tardará mas (unos minutos). Si lo teníamos puesto y simplemente lo hemos apagado temporalmente, solo tardará unos segundos.
Una vez que tengamos señal de los satélites, lo primero que hay que hacer es la calibración del dispositivo. Para ello hay que entrar en “Calibración”, con lo que aparece la pantalla de calibración que nos indicará el estado de la misma, y debemos hacer girar la cámara mas de 180º en cada eje. Mi recomendación es que empecemos por el eje horizontal (N, E, S, O o al revés) y la hagamos dar una vuelta completa (de este modo lo primero que se calibra es la brújula, de otro modo puede dar por terminada la calibración – salvo la “precisa” – antes de que haya calibrado este eje y los valores de la brújula serán erróneos). A continuación, giramos otra vuelta completa en el eje vertical y finalmente en el eje del objetivo (girando la cámara sobre el eje de visión). Cuando la calibración esté completada, aparecerá un “OK” en la pantalla. Si no se consigue realizar correctamente la calibración, la pantalla nos lo indicará y nos pedirá que repitamos el proceso. En este punto, cabe remarcar que si la calibración da un OK demasiado pronto (antes de que hayamos podido completar el giro del segundo eje, por ejemplo), conviene realizar de nuevo la calibración, ya que la primera casi seguro que será poco precisa (por eso recomiendo comenzar por el eje horizontal, el de la brújula).

Función “FOTOASTROLÓGICA” (Astrotracer): (Fotoastrológica….. !! tiene narices !!... !! Fotoastronómica, señores, que es para fotografiar objetos estelares, cosas reales, no para predecir el futuro …… en todo caso para fotografiar el pasado !!)……. Perdón, es que la astrología y yo no nos llevamos muy bien…… en fin……deberían haberlo dejado en “Astrotracer”):

Con la cámara en modo “Bulb”, se nos activa esta función y podemos entrar en su pantalla, en la cual, la primera línea nos indica el tiempo máximo de exposición que podremos utilizar (en función de la focal, hasta un máximo de 5 minutos).
Mas abajo encontramos “Exposición temporizada” con una casilla que podremos activar si queremos que sea la cámara quien controle el tiempo de exposición, o desactivarla si queremos controlarlo nosotros (con un intervalómetro, por ejemplo).
Si activamos esta función, la siguiente opción – “Ajuste Tiempo Exp.” -  nos permite fijar el tiempo de exposición que queramos darle y que la cámara controlará.
En la última línea de esta pantalla encontramos “Calibración precisa”, similar a la “Calibración” que mencionamos antes, y que debemos llevar a cabo necesariamente si vamos a utilizar la función de guiado. Esta calibración se realiza del mimo modo que hemos comentado, pero tardará algo mas, ya que calibra realmente los tres ejes. Si ni conseguimos que la indicación “OK” aparezca al terminar de girar la cámara sobre los tres ejes, seguiremos girando, desde el principio, hasta conseguirlo. Si nos indica que nos se ha podido completar la calibración correctamente,  repetiremos todo el proceso, pero apuntando en otra dirección. Conviene hacer los giros suave y homogéneamente y tratar de que la desviación respecto al plano de cada eje y de la posición de los ejes entre si, sea lo menor posible (aunque no es crítico, simplemente la calibración se realizará mejor y de la forma mas precisa posible). Cuidado de que la cámara no se os caiga de las manos al realizar los giros.
Una vez que tengamos la calibración precisa completada, podemos colocar la cámara en el trípode, configuramos el disparador para utilizarlo como tengamos previsto (disparo con retardo, inalámbrico o por cable, etc.) Yo personalmente, siempre utilizo el disparo con retardo (“Autodisparador (2seg)” si utilizo el disparador de la cámara o por cable – o intervalómetro – o “Control remoto (retardo 3 seg)” si utilizo el disparador infrarrojo.
Ponemos la cámara en enfoque manual, encuadramos (un puntero laser – o una linterna led potente y con foco muy cerrado - nos puede ayudar a localizar las esquinas del encuadre) y enfocamos a infinito, en caso de que no lo hayamos hecho antes (es recomendable enfocar antes de encuadrar, apuntando a la luna, si estuviera presente, o a una estrella lo mas potente posible. Activamos el Live View y con paciencia, localizamos la estrella y vamos aumentando la vista y recolocando la estrella en el centro hasta conseguir la máxima ampliación. A continuación, con movimientos muy pequeños y esperando a que el Live View reaccione – no es instantáneo – enfocamos lo mejor que podamos). Conviene dedicar un tiempo a eso y realizar disparos de prueba – con iso alto – hasta conseguir un enfoque lo mas preciso posible.
Cuando lo tengamos, deberemos tener cuidado de no moverlo accidentalmente, reencuadramos (ayudándonos como he comentado antes si no hay demasiada oscuridad) y volvemos al menú del GPS. Entramos en la pantalla de la función “FOTASTRLÓGICA”(grrrrrhhh....), introducimos el tiempo de exposición (en la pantalla de Astrotracer si queremos que la cámara controle la exposición, activando “Exposición temporizada”, o desactivándolo para controlarlo nosotros mismos, por ejemplo desde un intervalómetro) y pulsamos el recuadro “Iniciar disparo”. Esto dará paso a una nueva pantalla que nos indica que pulsemos el disparador de la cámara para iniciar la exposición (el no haber entrado aquí, ya que estaba en casa y no iba a realizar disparos - craso error - dio lugar a mis equivocaciones en el mensaje pasado, por guiarme por lo leído en el manual y en los foros). Ahora la cámara disparará tal como lo hace cuando disparamos en Bulb, desde el disparador de la cámara tal como lo hayamos configurado, controlando la propia cámara el tiempo de exposición si activamos la casilla e introdujimos el tiempo, o desde el disparador que utilicemos si la teníamos desactivada, en cuyo caso, el tiempo que empleemos no debe superar el tiempo de exposición máxima especificado en la pantalla del Astrotracer.
Y ya podemos proceder a realizar el disparo.

Primera toma de contacto por mi parte, en una noche sin luna que prometía, pero que no cumplió, por lo que las tomas no fueron nada el otro mundo (nubes, mucha contaminación lumínica, sin luna, nada de luz ambiente…… Al final se encapotó del todo). Pero sirvió para comprobar lo que expuesto anteriormente y hacer un par de pruebas con varias focales, con y sin el dispositivo (con y sin seguimiento).

Abriré un hilo específico, si os parece, para ir poniendo en el las tomas que se vayan haciendo y los comentarios y conclusiones pertinentes sobre ellas, ya que pueden ser muchas como para ponerlas aquí (distintas focales, en diferentes orientaciones, con y sin el guiado, tomas con y sin luna, tomas simples y tomas múltiples con apilado, tomas multiples con montaje para recuperar la zona de tierra sin movimiento, etc.).

Os pongo aquí algunas pruebas para que podamos ver el trabajo de este dispositivo. Como he cicho, lña noche se estropeó y no ha vuelto a salir ninguna despejada, por lo que no he tenido oportunidad de probar focales largas como era mi intención. Además, son tomas simples, sin apilado. Lo que si he hecho es hacer tomas con y sin el guiado y montar algunas para poder tener la zona de tierra sin movimiento:



Está hecha a partir de estas dos tomas. En ellas podeis ver la diferencia entre las tomas realizadas con y sin el Astrotracer. En este caso la focal es 17mm (las pongo en pequeño para no sobrecargar. A la segunda (sin guiado) le di algo mas de tiempo para poder recuperar algo de la zona de tierra (tendría que haberle dado mas, pero no quería que hubiese demasiada diferencia. Subiré otras con los tiempos iguales). Pulsar sobre las miniaturas para verlas en grande):

Con                          Sin
 

Recorte de la primera. Como podeis ver, el aparatito funciona



Bueno, de momento va esto, luego sigo y subo alguna mas.

Un saludo

Pues pinta muy bien.

Otra, igual que antes, pero esta vez con 47,5 mm de focal:



Y el recorte. Pese a las malas condiciones de la noche y a lo bajo que estaba ya Orión, llegan a distinguirse tanto la nebulosa de Orión (M 42) y NGC 1977 sobre ella (ambas bajo el centro de la imagen), como la difícil nebulosa de la Cabeza del Caballo (IC 434, muy leve) y NGC 2024, al lado (ambas arriba, junto a Alnitak, la estrella de la izquierda de las tres que se ven arriba (el cinturón de Orión), y todo ello con 47,5 mm de focal, de modo que no está nada mal. El seguimiento, como puede verse, es bastante bueno:



La foto de arriba está realizada a partir de estas dos tomas y en ellas podéis ver la diferencia (ambas sin procesar, pulsar en las miniaturas para verlas en grande):

Con                        Sin



Bueno, luego subo alguna mas y sigo comentando.

Un saludo

Muchas gracias Lindebrook como siempre un gustazo leer tus pruebas sobre cualquier "cacharro".
Salu2  :)

Otra, esta vez con 13mm de focal.

Aquí la cosa cambia, el dispositivo no consigue corregir todo el campo.



Un recorte de la zona superior, donde se aprecia que el dispositivo hace bien el seguimiento en el centro (lado inferior del recorte) y el lado derecho (fijaros en la esquina superior derecha), mientras que no lo consigue en la esquina superior izquierda:



Las dos tomas a partir de las cuales se ha realizado la foto, una con el dispositivo activado y la otra sin el (sin procesado, solo ACR):
(Click en la miniatura para ver en grande)

Con                      Sin


En mi opinión, y a falta de realizar mas pruebas, por debajo de 17mm tiene problemas para conseguir hacer el guiado homogéneo en toda la imagen. En cambio, con focales de mas de 35mm el guiado es muy aceptable (con tiempos de hasta 3 min. Queda hacer mas pruebas con tiempos mas largos, cercanos al máximo permitido).

Estoy muy satisfecho con este aparatito, creo que va a cumplir muy bien su cometido.
Indudablemente, no sustituye a una montura ecuatorial motorizada, pero es que no es ese su propósito y desde luego, con lo que pesa y ocupa, es increíble lo que puedes hacer con el.
Si con las condiciones de cielo con las que se tomaron estas fotos y siendo la primera vez, ha hecho lo que ha hecho, con un buen cielo (estoy pensando en mis Picos de Euripa, Alto de Estacas de Trueba, Lunada, etc.....) y en una buena época, especialmente en verano, no quiero ni pensar lo que podría hacerse con este cacharrito (buffff....y con tomas múltiples para apilado, ni te cuento).

A ver si sale alguna noche despejada (hmmmmm......) y puedo hacer mas pruebas, especialmente con focales largas.

Bueno, seguiremos con esto en otro momento.

Hasta entonces, un cordial saludo.

Deberías probar un ojo de pez Liden, pues el problema por debajo de los 17 mm es la corrección del objetivo para que sea rectilíneo. Estoy casi seguro que con un ojo de pez sale perfecto.
Salud.

Gracias konqueror, pienso lo mismo, y es una de las pruebas que tengo pendientes.
De todos modos, si te fijas bien, en la foto que comentaba el problema no es esférico, si ese fuera el problema, todas las esquinas tendrían mas o menos el mismo aspecto y sin embargo, en una esquina las estrellas son bastante puntuales y en la opuesta de ese mismo lado, tienen una pronunciada traza..... yo creo que hay algo mas que la corrección esférica. Probablemente sea debido a la muy baja velocidad a la que se tiene que desplazar el sensor con esas focales, con lo cual, cualquier pequeño desajuste respecto a la velocidad real a la que debería desplazarse en cada punto, acentúa su efecto.
Pero solo son conjeturas, tengo que probar.

Aquí os dejo otras dos de esa misma noche también con gran angular, esta vez 12mm y las dos con el mismo tiempo de exposición, una con el dispositivo y la otra sin el. Como veis, la noche se deterioró muy deprisa. Estas son las últimas que pude tomar y ya había muchas nubes, por lo que las estrellas se ocultaban bastante. Como consecuencia de las nubes y la fuerte contaminación lumínica, la toma sin seguimiento tuve que hacerla con un punto menos de sensibilidad, por lo que para comparar el número de estrellas no sirve, pero si para ver el tema de las trazas, ya que tienen el mismo tiempo de exposición. Además, dada la cantidad de nubes que había y la variación de las mismas, no es posible comparar, ni siquiera apreciar, el número real de estrellas que han salido en la toma con seguimiento (demasiadas nubes).
Pero lo que si se aprecia bastante bien, examinando la toma con seguimiento con bastante ampliación en la original, es que en este caso, el problema que se aprecia en la anterior de esta misma focal (la de 13mm) de la diferencia de las esquinas, en esta no existe. Hay algo mas de traza en las esquinas que en el centro, pero nada que ver respecto a la anterior. En este caso si que el problema casi seguro se deba a la corrección esférica del objetivo y es este el tipo de problema y en esta magnitud, el que puede ser atribuido a dicha corrección.

Con seguimiento



Sin seguimiento



Hay que remarcar que estas tomas están apuntando prácticamente al Norte (como puede apreciarse en la segunda), mientras que todas las anteriores apuntaban al Oeste (aprox.)

Por lo que había leído en algunos foros, esperaba peor comportamiento en las tomas que apuntaran al Norte y al Sur, pero no ha sido así, el comportamiento es bastante consistente en todas las direcciones, pero, como ya he dicho mas atrás, son muy pocas tomas para sacar conclusiones válidas, es necesario hacer bastantes mas pruebas.

Lo que si es importante mencionar, es que cada vez que se cambie de objetivo debe realizarse de nuevo la calibración precisa, al igual que cada vez que se quite y se vuelva a poner el dispositivo en la cámara y cada vez que se cambien las baterías al dispositivo o a la cámara. Y me atrevería a decir que debería hacerse cada vez que se cambie sustancialmente de focal en un zoom, si se quieren obtener los mejores resultados posibles.

Otra cosa que quiero comentar es que pienso que en estas tomas, los problemas típicos en este tipo de tomas debidos a la utilización de un filtro para proteger el objetivo (UV, Skylight, protector....), me da la impresión de que se acentúan bastante (si lo pensamos, tiene su lógica), aunque tengo que realizar pruebas comparativas para comprobarlo. Fijaros en el halo que tienen las estrellas mas brillantes (especialmente Sirio - la mas brillante -, Rigel y Betelgeuse, las tres mas brillantes) en las tomas de los post anteriores. Me dio la impresión al verlo, cuando apareció la imagen en la pantalla de la cámara, de que tenía el objetivo algo empañado o sucio el filtro, por lo que lo comprobé y estaban perfectamente limpios, de modo que ese no era el problema. Algo del halo es debido a la propia atmósfera, que esa noche estaba bastante sucia, pero tiene su lógica que al permanecer los puntos brillantes en la misma posición durante mas tiempo - gracias al seguimiento - los problemas derivados de reflexiones y refracción se amplifiquen.
De modo que yo diría que, dado que las exposiciones con el dispositivo nunca van a ser demasiado largas (nunca mas de 4-5 minutos) sería conveniente hacerlas sin filtro, salvo que las condiciones de condensación sean muy altas.
A este respecto, tener a mano una bolsa de plástico hermética (es decir, sin agujeros y que podamos cerrar herméticamente) en la que quepa la cámara con el objetivo, con unas cuantas bolsas de gel de sílice en su interior (10-15 gr), nos vendrá muy bien para eliminar la condensación, si se produce, sin tener que frotar la lente del objetivo, algo siempre desaconsejable aunque se haga con cuidado y los paños adecuados, especialmente si se hace "in situ". Yo llevo una para la cámara (con objetivo) y una para cada objetivo, de modo que cuando cambio de objetivo, los demás se están secando y si uno se empaña, va a la bolsa y mientras se seca hago tomas con otro que se que está seco. Para cuando el que he puesto se empañe, el anterior se habrá desempañado y estará seco y listo para usar.
Es menos probable que el sensor se empañe mientras se está usando, ya que se calienta ligeramente y eso impide la condensación (a poco que se caliente, bastan unas décimas de grado), pero cuando terminamos y volvemos al coche o entramos en un entorno mas cálido, pasará como cuando sacamos una lata de la nevera y todas las superficies de la cámara, también las interiores, incluido el sensor, se empañarán, tanto mas cuanto mas frío hiciera durante las tomas y por tanto mas fría esté la cámara (es decir, cuanto mas cambio de temperatura se produzca), por lo que tener la precaución de meter la cámara y los objetivos en un contenedor estanco con aire seco (como la bolsa de plástico con las bolsitas de gel de sílice) al terminar las tomas, suficientemente antes de someter la cámara al choque térmico, evitará que se produzca la condensación y sus nada deseables consecuencias.

Bueno, a ver si alguien mas se anima y nos comenta sus experiencias.

Un cordial saludo

Buscando información sobre el GPS para la k5 y el uso de su función Astrotracer me he topado con este hilo, y claro, de quién tenían que ser las explicaciones y conclusiones del aparatito en cuestión... del compañero Lidenbrook.

Colega, eres un genio, un crack y encima dedicas parte de tu tiempo en ayudarnos desinteresadamente con explicaciones tan detalladas como esta y tutoriales tan elaborados como el pdf de las fotografías nocturnas.

Interesado como estoy en adquirir el GPS, ahora, sabiendo de su funcionamiento y habiendo visto resultados (aunque los mios no le llegaran ni a la suela del zapato a estas fotografías), estoy seguro de que va a caer tarde o temprano.

Sinceramente, darte las gracias Lidenbrook por todo esto y mucho más que aportas a este foro.

Un saludo.

P.D: no debería extrañarte de que la gente te dedique fotografías o hilos :)

Si es que tendríamos que hacer un subforo dedicado exclusivamente a Lidenbrook. ;D ;D

Saludos.

!!Ala, ala, alaaaaaa!!!, !! Suaaaaaave, que nos vamos a caer de la moto todos!!!!, je je je je !!! Pero que exagerados sois.....!!

Vuestros elogios son de agradecer y, sin duda, me llenan de orgullo...... Pero son demasiado, no hay para tanto, en serio.......

Para mi es un placer colaborar con el foro y si con ello consigo ayudar a alguien en esta pasión que es la fotografía, por poco que sea, me doy mas que por satisfecho. No hay mayor premio que ese.

Urimas, el O GPS-1 es un gran invento, en serio. Si te gusta la fotografía nocturna de paisaje, con cielos estrellados, es un avance enorme. Eso si, requiere dos tomas, una para el cielo, con el dispositivo, y otra para el resto, sin el (o dicho de otro modo, con él apagado).
Y luego viene el consabido ratito en el Pc revelando los RAW y montándolos después en Ps.
Hay que aprender a calibrarlo correctamente - muy importante - cada vez que se cambia de objetivo, de focal o de orientación en el disparo.
La limitación fundamental con la K5, es la contaminación lumínica, logicamente (ya que puedes captar mucha mas luz), pero incluso en estos casos su uso es muy recomendable, ya que permite hacer las tomas con isos mas bajos, alargando el tiempo de exposición sin que se muevan las estrellas, lo cual a la hora de procesar no tiene precio.

Así que ánimo y a por él..... !! Y luego a hacer fotos, claro....... !! Ya estoy deseando ver alguna por aquí con el aparatito.... (que no sean las mías. evidentemente, je je je je).
 

Gracias una vez mas a todos y un cordial saludo.

Gracias Liden,

me he tomado la libertad de descargar las dos fotografias del lago y editarlas yo mismo en PS para ver como resulta la cosa, ya que no lo domino tanto como tu, pero aun y así ha quedado aceptable.

Últimamente he estado encaparrado en fotografiar la Via Láctea, pero donde vivo lo tenemos mal por la contaminación lumínica de Barcelona y aprovechando las vacaciones que han ido desde Lleida, Galizano (cerca de tu casa) y Las Arenas de Cabrales, me propuse fotografiarla al precio que fuera. Total que en Las Arenas fui capaz de fotografiarla una noche (con resultados no demasiado llamativos) y luego me propuse hacer lo mismo pero perdido en medio de la montaña (entre Sotres y Treviso), sin la suerte de tener una noche despejada, ni alargando la estancia en Asturias un par de dias más de lo que tocaba. De vuelta a Catalunya me calenté con este tema y acabamos dirección Pirineos a pasar un par de noches más en Espot para ver si allí tenia mas fortuna, la cosa a 2100mts y a 3º pintaba que no pero al final el cielo despejó.

Todavia tengo que editarlas, peró las colgaré.

Un saludo!

A mí es un complemento que me tienta sobremanera, pero ese 1 del nombre siempre me ha hecho pensar ¿Y si me espero al 2?

Je je je je je....., por esa vía no vas bien, je je je, siempre saldrá algo nuevo después de comprar, así son las cosas. Si esperas al siguiente, ¿no deberías hacerte el mismo planteamiento entonces?.

Además, dudo mucho que saquen una segunda versión en bastante tiempo. Lo que no sería raro, es que algún modelo futuro de cámara, lo llevase incorporado. Al fin y al cabo, si le quitas la pila y el compartimiento correspondiente, y la zapata para montarlo en la cámara, lo demás no ocupa nada, cabría perfectamente dentro de la cámara.

Un saludo

Hola chicos , siento revivir este hilo , pero llevo unos dias mirando fotos hechas con el astrotracer este gps, y me esta picando el gusanillo de hacerme con uno...
Queria saber para los que lo teneis ,¿ cual es el tiempo maximo de exposicion que aguanta haciendo el seguimiento?? supongo que este tiempo variara en funcion de la focal, ¿podeis comentar los tiempos respecto a las focales?

Otra duda que me surge y supongo que sera lo normal es cual es el tamaño de la foto de salida ¿supongo que al moverse el sensor la camara sacara un recorte?

Bueno como hace tiempo que algunos teneis el Astrotracer y supongo que lo habeis probado bien a fondo, ¿que nuevas impresiones podeis contarnos?. Vale la pena lo que cuesta? Por cierto parece que se vende poco , porque no se ve nada de segundamano.

Un Saludo

vanhaker, si te gusta la fotografía nocturna con cielos estrellados, incluso la Astrofotografía, te aseguro que este dispositivo te va a dar grandes satisfacciones. Y te aseguro que vale lo que cuesta y mucho mas.

Por supuesto que tiene una limitación de tiempo máximo de exposición, como es lógico, pero es mas que suficiente para la mayoría de los casos. Por supuesto el tiempo máximo va en función de la focal y te lo indica el aparato cuando lo configuras y calibras. Normalmente, con gran angular, permite hasta 5 min de exposición, pero no es recomendable pasar de tres y medio, ya que con campo amplio y la corrección esférica del objetivo - angulares rectilíneos -, por encima de ese tiempo el seguimiento ya no es bueno. Según vas subiendo de focal, el tiempo máximo va descendiendo. No recuerdo ahora hasta que extremo, pero creo que no menos de tres minutos. De todos modos, como acabo de comentar, no es conveniente llevarlo al máximo. En todo caso, hay que hacer pruebas, porque su eficacia depende no solo de la focal y el tiempo máximo que permita, sino de la dirección en que se dispare, que puede hacer que ese tiempo máximo se pueda aprovechar mas o menos.

Evidentemente, no es una montura motorizada, ni mucho menos, en realidad no está pensado para sustituir a una montura motorizada. Pero tampoco cuesta lo mismo y sobre todo, ni pesa ni ocupa lo mismo, je je je. Tener un dispositivo que permita un seguimiento de tres minutos, incluso algo mas, que pesa 60 gr y se puede llevar en un bolsillo, es la repera, te lo aseguro. Y con él se pueden hacer muchas mas cosas de las que parece, ya que incluso para Astrofotografía, con los sistemas de apilado no es necesario exposiciones de mas de tres minutos para hacer cosas que hasta hace muy poco solo estaban al alcance de equipos muy sofisticados y carísimos. Y con el sistema de apilado y cierta técnica para no perder el encuadre, se pueden hacer exposiciones equivalentes a varias horas.

El tamaño de las fotos es el que de la cámara, no varía, ya que es el sensor el que se mueve y por tanto capta todo el fotograma. El sistema no recorta nada, no es necesario.

Eso si, para exposiciones largas, apilado, etc, es necesario un trípode sólido y estable.

Un saludo

Estaba releyendo el hilo , y me he percatado de este comentario , y me llama tambien la atencion que me dijeras que el tamaño de la foto es el mismo. a Ver si me explico , pongamos por ejemplo que ponemos a hacer una foto de tres minutos con un objetivo de 200 mm entiendo que el movimiento de las estrellas es el suficiente para que el sensor se mueva un trozito y por lo cual una parte de la informacion que capta el sensor queda desechada,  porque seguramente al desplazarse quizas llegue a un punto en el que una parte del sensor no reciba imagen porque sale del area donde le llega la imagen proyectada  por el objetivo , Lo que daria sentido a que con una focal de 13mm en la foto que pones el seguimiento no sea al 100% ¿porque? porque quizas una esquina (la superior derecha) corresponde  no con la parte superior derecha si no con una parte mas central de la imagen que proyecta el objetivo, por lo que la parte superior izquierda recoje la informacion mas extrema de margen superior izquierdo que seguramente muestre mucha mas distorsion y por ello el seguimiento no es correcto en esa parte,  Es un lio... No se como explicarlo y es que dandole vueltas y el no poder dormir me llevaron a esta conclusion. Espero que alguno lo entendais y podais explicarlo  mejor o corregirme si no es asi, todo sea por engrosar el conocimiento de como funcionan las cosas , jajaja,  Perdon por el LadriToston.

Pongo una especie de esquema  de lo que seria:

1-Un circulo que muestra los limites de la imagen que proyectaria el objetivo
2-Un cuadrado negro que seria El area que corresponde al sensor  y
3-Un cuadrado rojo que vendria a ser la posicion final del sensor al terminar la foto ( y el seguimiento).


(http://imageshack.us/photo/my-images/94/0fsz.jpg/)

Uploaded with ImageShack.us (http://imageshack.us)
Bueno Chicos perdonar tanto rollo pero tenia que intentar explicar lo que se me ocurrio.
Para terminar mi teoria de que si la foto sale a menos resolucion supongo que el limite de tiempo que marca el o-gps1 evita que el sensor se salga de la zona de proyeccion de la imagen. o quizas en alguna determinada focal u objetivo , con  los tiempos maximos de exposicion el  sensor capte simplemente  oscuridad y la imagen tenga el mismo tamaño

Por cierto Gracias Lidenbrook  por tu recomendacion, y perdonar todos por este pedrolo que acabo de escribir!!

Un Saludo!!

El esquema que has puesto es totalmente válido y es muy probablemente la explicación al problema de el error en un lado, como el caso de la foto que se cita. Pero ese mismo esquema y esa misma explicación te demuestran que el sensor no recorta la imagen, capta imagen en toda su superficie todo el tiempo. Y también explica perfectamente la limitación de tiempo del seguimiento, aunque en realidad, en este caso, la limitación no esta impuesta por el círculo de imagen del objetivo, sino por el desplazamiento máximo que el sensor puede desarrollar.
Y en realidad también explica el porqué de lo que te comenté de que el tamaño de la imagen siempre es el mismo, el que produce ese sensor, ya que este se mueve siguiendo las estrellas y por tanto recoge imagen en toda su superficie. La limitación que supones - foto de tres minutos con un objetivo de 200 mm - no es válida, ya que el sensor no tiene recorrido suficiente para salirse del área de imagen que proyecta el objetivo (si, en cambio, para alcanzar las zonas periféricas de la lente, con mas distorsiones, que normalmente no se alcanzan en una toma normal).

Todo esto es una de las razones por las que dudo que el O GPS-1 pueda utilizarse con la futura FF, salvo que esta  - y esperemos que así sea - tenga la función de disparar con recorte (es decir, convertirse en una APSc, con lo que además podrían utilizarse los objetivos para APSc). En tal caso, el problema de las esquinas, utilizando objetivos para FF, sería mucho menor y la calidad de imagen mucho mayor, ya que el circulo de imagen es mucho mayor y se estaría aprovechando la zona central de la lente todo el tiempo del seguimiento.

Un saludo y gracias por el esquema y la explicación, que seguro que será útil para muchos.

 --Plus1--

Yo lo primero que hago por la mañana después de desayunar es leer la prensa online y ver los post mañaneros de Liden :)

saludos

je je je je....., que malos sois......

Artículo en inglés .
http://www.digitalcamerareview.com/default.asp?newsID=5480&review=pentax+O-GPS1+astrotracer+pentax+k-3+astrophotographer+made+easier+and+less+expensive

Saludos

Pregunta desde la ignorancia. Es que soy muy duro de mollera.

Es que no entiendo lo del seguimiento de las estrellas con el gps. Lo que comentáis del seguimiento del sensor.

¿Se mueve el sensor?. Ya que la cámara en un trípode normal no se mueve. además por los comentarios, el enfoque hay que ponerlo en manual.

Alguien me puede explicar de forma sencilla como funciona eso del seguimiento.

Gracias y saludos.

A ver.....

Las cámaras Pentax, tienen un estabilizador en el sensor de imagen que desde la K5 (y Kr), funciona en los tres ejes, es decir, hay un dispositivo capaz de mover el sensor en un cierto recorrido en los tres ejes y con la rapidez y precisión como para absorber vibraciones en ocasiones muy pequeñas, lo que implica un movimiento sumamente rápido y preciso. Pero además desde la salida de estas cámaras, estas van equipadas con sensores de inclinación - nivel electrónico - tanto en el eje vertical como en el horizontal (la K7 y sus hermanas pequeñas solo tenían un sensor, únicamente para el nivel horizontal en formato apaisado, no disponen de sensor en el otro eje y por esa razón el dispositivo no puede utilizarse con ellas, ya que le falta información de la inclinación de ese eje).

Pues bien, la bóveda celeste gira sobre nuestras cabezas debido al movimiento de rotación del planeta y por consiguiente con un eje de giro correspondiente al eje de rotación de la tierra, por lo que en el hemisferio Norte ese eje - su prolongación - pasaría por la estrella Polar, que marca el Norte y es el centro sobre el que gira toda la bóveda celeste.
Como el movimiento de rotación de la tierra es algo perfectamente conocido y medido, el movimiento de las estrellas también, ya que lo que se mueve es la tierra, no las estrellas, solo que para nosotros que nos encontramos en el planeta la sensación es de que lo que gira es el firmamento. Por consiguiente, teniendo la información de los sensores de inclinación de la cámara, podemos saber la inclinación de esta, y si ahora, con un dispositivo externo - el O GPS-1 - le añadimos una brújula electrónica, sabremos además hacia donde apunta con exactitud (ya que sabemos la inclinación y la orientación de la visual). Para poder saber exactamente hacia donde está apuntando y como se mueve ese punto del cielo respecto a la tierra, solo nos falta saber desde que punto exacto del planeta estamos mirando con esa orientación y esa inclinación al cielo y con unos simples - bueno, tal vez no tan simples.... - cálculos matemáticos sabremos exactamente como tendríamos que mover la cámara para que se sincronizara con el movimiento de las estrellas, compensando el movimiento de la tierra.... El GPS incorporado en el dispositivo nos aporta las coordenadas exactas, la posición, que es lo único que nos faltaba, y el Astrotracer hace los cálculos y controla el movimiento del estabilizador de la cámara en cada eje para mover el sensor con precisión suficiente como para contrarrestar el movimiento de las estrellas dentro del margen de movimiento que este tiene. De ahí la limitación en los tiempos máximos de exposición con el dispositivo, que vienen marcados por ese margen de movimiento que tiene el sensor con el estabilizador.

Por consiguiente, aunque la cámara esté fija en un trípode simple, no motorizado como el de los telescopios, con el dispositivo y por medio de el estabilizador del sensor, este se moverá siguiendo el movimiento de las estrellas como lo haría una montura motorizada de telescopio astronómico, pero con la limitación del margen de recorrido que tenga el sensor.

Para que el movimiento de seguimiento se sincronice perfectamente con el movimiento aparente de las estrellas, de modo que estas estén situadas exactamente en el mismo punto del sensor a lo largo de todo el tiempo que dure la exposiciòn, el movimiento de este tiene que ser sumamente preciso - igual que tendría que serlo el de una montura motorizada con un telescopio - y de ahí la necesidad de hacer una calibración precisa del dispositivo cada vez que cambiamos de focal - el movimiento tendrá que ser mas o menos rápido en función de la focal, mas rápido cuanto mas larga sea la focal - y en realidad también cada vez que cambiemos de orientación en la visual o de localización desde la que hagamos las fotos (en el caso del una montura motorizada, también necesitamos una calibración muy precisa y mucho mas compleja y delicada, que en el caso de las monturas motorizadas de los telescopios se conoce como "puesta en estación").
Mientras que en las monturas motorizadas se utiliza una mira y una carta que nos indica el punto exacto respecto a la estrella polar al que debe apuntar el día que lo utilicemos desde la situación en que nos encontremos, en el O-GPS-1 se utiliza la información de la brújula electrónica y la posición GPS, por lo que mientras que en el primer caso lo único que afecta a la precisión del punto de giro es la precisión con que hagamos la puesta en estación, en el caso del dispositivo esa precisión puede verse alterada por campos magnéticos, que desviarían la precisión de la brújula y/o por una mala adquisición de los datos de los satélites para fijar la posición de observación. De ahí que con el dispositivo haya que tener cuidado de no tener cerca fuentes que puedan desviar la brújula, como torres y líneas de alta tensión, masas metálicas importantes, u objetos que puedan producir campos magnéticos importantes.

Espero que con esto se entienda como funciona el dispositivo. A lo largo del hilo tienes una explicaciòn mas detallada de la aplicación práctica del mismo.

Un saludo

¡¡Muchas gracias lindenbrook!! Eres un crack, no hay palabras para agradecer tu ayuda. Menuda explicación tan detalla. Eres un fenómeno. Me a quedado claro el funcionamiento del aparato.

Si he visto los ejemplos prácticos, en este mismo post. Alguna de la fotos que aportaste y se ve mucho la mejoría. Yo personalmente no se si seria capaz de que me quedaran también. Ya que hay que fusionar dos fotos, la del cielo con gps y otra sin gps. Ya que tengo escaso conocimientos de edición no creo que me saliera bien.

La verdad que si haces mucho fotografía nocturna compensa el aparato. Pero la verdad para probar pues, ya no tanto. Me gustaría probar alguna vez, pero lo dicho para probar es mucho dinero.

Una pena que la K3 para ser una cámara moderna no lo traiga incorporado en el cuerpo. Como otras marcas. Eso si, no se las otras marcas solo son para geolocalizar o también tiene esta función.

Me imagino que Canon y Nikon no, ya que no tiene estabilizador en el cuerpo. Sony, Olympus si podrían hacer esto mismo. Pero lo dicho no se si algún modelo trae el GPS incorporado.

Pero si Pentax es la única que implanta esta función. Pues es un punto extra para Pentax.

Muchas gracias otra vez Lindenbrook por la explicación.

Saludo.

 

Liden, eres docente? Que maravilla de explicación...por fin lo he entendido! :D

Hoy en día ya hay muchas cámaras que traen el GPS incorporado, pero de momento la función de seguimiento solo existe en Pentax (tener en cuenta que no se trata solo de tener estabilizador en la cámara, es necesario que sea un estabilizador de las características de los de Pentax de la generación posterior a la K7. Es necesario que la estabilización sea en los tres ejes, que el recorrido de dicha estabilización sea bastante holgado y a la vez muy preciso, es necesario que esa estabilización, el desplazamiento, se haga por un determinado procedimiento (una estabilización óptica, por ejemplo, no serviría), procedimiento que ha de ser controlable electrónicamente, es necesario que la cámara además de sistema adecuado de estabilización, cuente con sensores individuales de inclinación en cada eje y es necesario un software capaz de manejar la información necesaria sobre el desplazamiento de la bóveda celeste y con ella controlar el sistema de estabilización de cada eje de forma adecuada y muy precisa....... Todo eso, de momento, solo lo tiene Pentax.
Yo también abogaba en su momento, bastante antes de que saliera la K3, por que al menos el nuevo modelo estrella de la marca llevara incorporado el O-GPS1 - hay un hilo en el que incluso calculaba el tamaño real que el dispositivo ocuparía en la cámara, al no necesitar caja, ni pila, ni portapilas, por lo que el tamaño real necesario que necesitaría es muy muy pequeño y estoy convencido de que podría ir incorporado en la placa base - , pero como también decía en ese hilo, eso no lo verán nuestros ojos - ojalá me equivoque, aunque no por el momento... - debido precisamente al hecho de que el dispositivo existe por separado..... Si la cámara lo llevara incorporado, además de incrementar el precio un poco - en realidad sería mínimamente, precisamente por poder ir incorporado en la placa base - , supondría vender menos dispositivos, así que la empresa siempre optará por tenerlo como un accesorio opcional......, que hay que comprar por separado.... Aquí lo que a nosotros nos interese mas, cuenta muy poco....

Un saludo

Gracias otra vez lindenbrook por tu comentario. Si lo pueden vender como accesorio no lo van introducir en la cámara.

Como bien dices subiría el precio un pero no creo que llegaría a los 250€ que cuesta el accesorio. Además un cacharro menos que te ahorras de llevar en la mochila, pero lo dicho....... los fabricantes no piensan en nosotros, si no en como vaciarnos los bolsillos jajajajaja.

La verdad desconocía esta función hasta que lo leí ayer y después de ver las fotos que colgasteis aquí de muestra. La verdad quede sorprendido.

Como he dicho anteriormente, me gusta y mucho pero el precio me tira para atrás. Me gustaría probarlo, pero como no creo que le de mucho uso. No me compensa su compra por el dinero que cuesta. Pero estoy seguro que otra gente le sacara mucho partido.

Llegue a la conclusión que Pentax puede que cojee en algunos aspectos, pero sorprende con cosas practicas y de calidad (aunque tengamos que pagar un precio por ello) para cierto tipo de fotografía.
Además le da un plus a sus cámaras sobre la de la competencia. Que más de un posible comprador tendría en cuenta a Pentax en la ecuación de la compra.

Pero yo creo que falta publicidad, visibilidad y algo más de ruido en internet. Creo que este accesorio seria un buen ejemplo para publicitar y ofrecer una cualidad que no ofrece la competencia para posibles usuarios. Una pena.

Gracias otra vez Lindenbrook por las explicaciones. Aparte de quedarme claro el funcionamiento, también me quedo claro como sacarle partido al GPS.

Saludos.

Pues a ver si se van despejando las nubes de una vez y el tiempo permite sacar al campo la unidad O-GPS, que ya tengo mono!

dan ganas de comprar el gps este para jugar a realizar este tipo de fotos.... pero me ha parecido leer que 250€.... y se me quitan las ganas completamente!

Muy bueno. Responde a casi todas mis preguntas sobre el GPS1. Gracias.

Pero este caso en concreto, qué utilidad puede tener el GPS,  Pensando

Me imagino sin ser un experto, que sera para geolocalizar la foto.

Para luego saber en que parte del planeta fue sacada.

Saludos.

Geolocalización de la imagen. El O GPS-1 no es solo para fotografía nocturna con seguimiento, eso es solo una función  del dispositivo (función Astrotracer). El dispositivo graba en todas las imágenes - en los metadatos - las coordenadas y dirección de la toma.
Muchas cámaras actuales traen esa función (geoposicionamiento), y mucha gente la utiliza para cosas como el Panoramio, etc.

Un saludo

Pues personalmente me parece que el lugar lo conoce sobradamente...  Sudor

Yo lo que pregunto es que si hace seguimiento circunstancialmente de otros "astros globulares de la Via Lactea",  -Chicorubor-

Hola amigos. Acabo de comprar este cacharrito. No se que hago mal, pero el icono del satelite me sale rojo. La secuencia que sigo es la siguiente:
Menu, 2, gps, FOTOASTRONOMIA, CALIBRACION.

Una vez que me dice que esta calibrado, vuelvo a la pantalla principal, y alli veo el satelite en rojo, señal de que no enlaza con ninguno.

Alguna idea de que hago mal? Gracias de antemano.

supongo que estarás en el exterior, no "bajo techo".
saludos,

A ver..... Sin estar delante, es difícil averiguar qué puede estar pasando, de modo que lo ideal es plantear cómo debe llevarse a cabo el procedimiento.

Me parece extraño lo que comentas de que consigues la calibración y después , no tienes satélites, porque sin tener cobertura suficiente no hay forma de conseguir la calibración.....

Entonces, yo que tu probaría la siguiente secuencia:

1º - Asegurate de que la batería que coloques a la unidad esté a plena carga.
2º - Coloca la unidad en la zapata, asegurala con la palanca de bloqueo y enciende el dispositivo. Seguidamente, enciende la cámara. Es importante estar con el cielo suficientemente despejado y permitir unos minutos para que el dispositivo enlace con los satélites.
3º - Entra en el menú de la cámara y accede a la función "GPS". Accede a la brújula electrónica. En la pantalla que aparece, si no hay cobertura suficiente no aparecerán todos los datos de geoposicionamiento, pero en cuanto tenga la cobertura adecuada, aparecerán tanto los valores de coordenadas como la altitud.
4º - Una vez comprobado que tienes cobertura suficiente, vuelve a la función GPS del menú, accede a la función Astrotracer y procede a ejecutar la calibración simple. Una vez tengas el OK de la calibración simple, vuelve a la pantalla de la brújula electrónica y comprueba que sigues teniendo lecturas correctas de coordenadas y altitud y que la indicación nde cobertura de satélites aparece correctamente.
5º - Para hacer tomas de estrellas con seguimiento, vuelve a la función Astrotracer y procede a ejecutar la "Calibración precisa". Si consigues que aparezca el "OK" que indica que la calibración se ha conseguido adecuadamente, entonces es que tienes cobertura de satélite suficiente.

Recuerda que cada vez que cambies de posición para el disparo y, lo mas importante, cada vez que cambies de dirección de la visual - aunque estés en la misma posición - , será necesario hacer una nueva calibración precisa. Lo mismo sucede si cambias de focal o de objetivo, hay que calibrar de nuevo.....

Y recuerda también que la cámara debe estar en modo "Bulb" para que el Astrotracer funcione.

Con esta secuencia, no deberías tener el problema que comentas, que aunque no tengo muy claro cómo se está produciendo - porque si te confirma la calibración, es que hay cobertura - , para asegurar que no sea un problema de configuración, lo ideal es que pruebes con la secuencia tal como te la he descrito.

Un saludo

Muchisimas gracias Liden. Cuando te refieres a Astrotracer entiendo que te refieres al submenu Fotoastronomia, no? Gracias de nuevo.

Si, si, efectivamente, perdona...

Perdón por reflotar un hilo tan antiguo, pero estoy pensando seriamente en la adquisición de este dispositivo.

Según mis conocimientos de geodesia espacial (soy graduado en geomatica y topografía) una unidad GPS no necesita ser calibrada, lo que debemos esperar es a coger el mayor número de satélites posibles y con la mejor señal posible, teniendo en cuenta que estemoa en un sitio amplio despejado sin casas ni árboles como comenta Liden para que el efecto multisenda no nos afecte. Por lo tanto, en realidad lo que estariamos calibrando es la brujula (magnetometro) del aparato, pues bien, a qué viene todo esto, pues a lo siguiente, el proceso de calibrado es similar al que se utiliza en los dispositivos gps (con brújula) de los UAV, girando sobre los tres ejes. Digo esto ya que me gustaría saber si se podria calibrar la brújula de este aparato sujetando la cámara con las manos y girando sobre el eje de nuestro cuerpo cambiando la posición de la camara, pues este es el procedimiento usual para calibrar las brujulas de los UAV como digo. ¿Lo habéis probado alguno de los que lo teneis? Ya que girar la camara sobre si misma me parece un poco engorroso y peligroso teniendo en cuenta que la mayoría de las veces estamos completamente a oscuras. Otra pregunta que me surge y que no he leído (o se me ha pasado) es que si cada vez que apagamos la cámara o el modulo, es si este se descalibra.
Continuando con las dudas, ¿en el manual viene información acerca de qué constelaciones utiliza para posicionarse?. Esto va porque comunmente a los sistemas GNSS (Global Navigation Satellite System) se le da el nombre de GPS, que es el sistema GNSS americano y el primero que estuvo operativo, habiendo otros muchos Galileo (Europa), Glonass (Rusia), Beidou (China)... Por eso me gustaría saber si solo utiliza esta constelación o también las otras, aunque me da que no, ya que la precisión es de unos 10m.

En otro orden de cosas, podrías adjuntar alguna fotografía realizada con este equipo a parte de las que ya hay en este hilo.

Saludos

Efectivamente yo siempre lo he calibrado girando el cuerpo sin soltar la cámara.
Arriba y abajo desde apuntar hacia atrás por el hombro hasta de nuevo hacia atrás entre las piernas.
Luego igual de forma lateral, y por fin rotando los brazos.

Ejemplo de fotografía astronómica con un 500 tienes en mi galería, antes de que me comprase un telescopio.

Saludos

Pues respecto a las constelaciones de satélites que utiliza el sistema, la verdad es que no te puedo ayudar. Además, no tengo aquí el manual del dispositivo, de modo que no puedo mirarlo..... Lo único que recuerdo es que utiliza el sistema de coordenadas WGS 84 y que tenía 50 canales de adquisición, pero no recuerdo que mencionase qué constelaciones de satélites utiliza.....

En cuanto a la forma de calibrarlo, yo nunca he utilizado el sistema de girar sobre el eje del propio cuerpo, siempre lo he hecho sobre el eje de la cámara, no he probado el otro sistema, así que, por mi propia experiencia, no te puedo garantizar que funcione de la otra forma. Pero visto lo comentado por Rollao y los resultados que obtiene, está claro que debe funcionar. De todos modos, ese sistema solo es válido para dos de los ejes - vertical (zenit-nadir) y horizontal (perpendicular al eje de visión), y precisamente el que no se puede hacer girando el cuerpo (el Z-Z de colimación en los teodolitos, el eje de visión de la cámara) - no me veo yo haciendo el pino con la cámara en la mano.... - es el más problemático a efectos de que puedas perder la sujeción del equipo y dar con él en el suelo.... Yo siempre giro 360º en los tres ejes de la cámara y lo hago incluso con el Bigma, que no es un objetivo precisamente pequeño....., y nunca se me ha caído la cámara, la verdad.... Sí que es incómodo y hay que hacerlo con mucho cuidado de que no se te vaya la cámara de las manos, pero yo prefiero hacer los giros con el el centro de la cámara como centro de giro. No he probado el otro procedimiento y no puedo decirte si será mas o menos preciso. Lo que sí puedo decirte es que hay muchas ocasiones en las que, pese a tomar todas las precauciones que ya he comentado en respuestas anteriores, la calibración "precisa" cuesta muchos conseguirla. Yo he tenido que repetirla en ocasiones mas de 10 veces hasta lograrlo..... Y encima, después al ver la toma, compruebas que el seguimiento no ha sido precisamente "preciso".
Lo que sí recuerdo del manual es que, en teoría, cada vez que cambies de focal, incluso de dirección de disparo con la misma focal (esto último no entiendo por qué...), hay que recalibrar. También hay que recalibrar cuando cambias las baterías o cuando retiras el dispositivo de la cámara y lo vuelves a colocar.

Bueno, lo que acabo de hacer es descargarme el manual en castellano y, efectivamente, lo único que comenta es que tiene 50 canales de adquisición y que soporta SBAS (WAAS/EGNOS/MSAS). 

La próxima vez que lo utilice probare el sistema de calibración que comentáis, a ver que pasa......

Os dejo un enlace para descargaros el manual del dispositivo en castellano http://s2.media.ricoh-imaging.es/media/7b94077ddef4044e9c9933da505c1485/PENTAX-O-GPS1-unit-OPM-ES.pdf

Un saludo

En realidad WAAS, EGNOS y MSAS son estaciones de referencia terretres que se utilizan para complementar las señales GPS y obtener una mayor precisión. Así que supongo que solo utilza la constelación GPS y los canales auxiliares son para las estaciones de referencia.

Como suponía, si el metodo de calibración que comento funciona, lo que estaríamos calibrando si que sería la brújula y lo que comentas de que cada vez que cambiamos de focal debamos recalibrar el aparato puede ser debido a que lo que calibremos sean los "offsets" (distancias) entre el centro óptico del objetivo y la posición de la brújula y en función de la focal y estas distancias, se mueva el sensor gracias al SR de una manera y otra, de manera que si cambiamos de focal esos offsets varían y hay que recalibrar por lo qhe supongo que o este módulo no funcionará con objetivos totalmente manuales y sin contacos  o en caso de que sí, habrá que indicar la focal, esto podría reafirmar un poco más mi teoria. También lo digo para buscar un tele luminoso de los antiguos, aunque no se si con el 50-200 de mi firma sería suficiente.

De nuevo un saludo a ambos, y Rollao, tus fotos son preciosas, de verdad.

¡Ostras! Lo que no quisiera es haberte llevado a error con las fotos.
Las tomadas con el Astronaves son de la página 4 de la galería y más antiguas.
Desde hace dos años ya trabajo con telescopio.

Saludos.

EGNOS y MSAS también tienen satélites, además de las estaciones terrestres.

Respecto a que el O-GPS use GLONASS o Galileo, pues es complicado... porque es un aparatito de 2011.  De aquella no habría prácticamente ni móviles en Rusia que usaran el primero... y el segundo era aún parte del kilombo montado con Galileo...


Por otro lado, este video puede ayudar a cómo calibrar:

http://www.youtube.com/watch?v=0rW4XNbLYt0

Si os resulta interesante, en la web de pentax, pone para qué sirve cada calibración

http://www.ricoh-imaging.co.jp/english/products/o-gps1/astrotracer.html

Y por si te sirve, te adjunto una foto del clinómetro casero que utilizaba con Astrotracer

http://woww.pentaxerostore.info/pentax/upload/16/07/1620670OGPS1jpg.jpg

Seguro que la calibración de Udri es suficiente sin más complicaciones, pero como al principio siempre te desesperas y vas probando nuevas formas y "posturitas", cuando al final te sale acabas repitiendo aunque quedes raro.

Jajajaja, acabas convertido en un supersticioso

Saludos.

Cierto Udri, también son Satelites, pero son Sistemas de Aumentación, que mejoran la precisión de los sistemas de posicionamiento. Me patinó un poco la definición que tenía en la cabeza.
 
Precisamente, por eso lo decía y lo preguntaba por ser un pelin "antiguo". Aunque por esas fechas el sistema Galileo ya estaba en su fase de explotación comercial, pero bueno eso es lo de menos, pero me pensaba que al ser un "cacharrito" de 200€ podría utilizar estos sistemas, más que nada por lo que cuesta y teniendo de referencia que un receptor GNSS para el posicionamiento de UAVs vale unos 50€-60€ y recibe señales de las tres constelaciones.

En lo refente a la calibracion, he visto el video, y bueno sin haberlo tenido, ni calibrado no puedo decirte, pero lo que se muestra en el vídeo no se, no me parece eso una "buena calibración". Por ejemplo, seguro que has tenido que calibrar mas de una vez tu Phantom y con esos "meneos" la calibración no creo que te saliese especialmente bien. Supongo que la precisa habra que llevarla a cabo con más cuidado.

Para los que lo tenéis ¿podeis probar lo soguiente para ver si se realiza la calibración bien?

- Para el plano horizontal: sujetad la camara con ambas manos en formato apaisado, como si fueseis a tomar una foto horizontal y dais una vuelta o dos completas sobre el eje de vuestro cuerpo, en ambas direcciones, una para la izquierda y otra para la derecha.

- Para el plano vertical: sujetad la cámara en formato vertical y haced el mismo procedimiento que en el apartado anterior

- Para realizar el del eje del objetivo: sujetar la camara con las dos manos, da igual apaisado que en vertical, extended los brazos hacia delante, subidos hacia arriba ponienso la camara sobre vuestras cabezas, apuntando al zenit,  y girad sobre vuestro propio cuerpo un par de veces, asi la cámara giraria sobre el eje del objetivo.

Creo que con estos pasos la calibración precisa debería quedar bastante bien calibrada t hacer un correcto seguimiento de las estrelllas.

En cuanto a lo que comenta jmpince sobre la utilización de objetivos antiguos, manuales, no hay problema para utilizarlos, ya que al colocarlos en la cámara, esta te pide la longitud focal, de modo que la cámara sí conoce la longitud focal - porque la introduces tu - aunque no identifique el objetivo.

Y en cuanto a la calibración, yo os aporto mi experiencia personal con este dispositivo, por si os sirve de ayuda:

Es imprescindible utilizar pilas alcalinas y que estas sean nuevas, porque la facilidad y precisión de la calibración precisa depende mucho del estado de la batería. Si la temperatura es muy baja - por debajo de 0ºC, algo bastante habitual en los lugares adecuados para utilizar este aparato por la noche, durante gran parte del año - , incluso con baterías nuevas y de calidad he tenido problemas para conseguir la calibración precisa. En bastantes ocasiones, con temperaturas del orden de -10ºC, he tenido que desistir - y soy un hombre paciente y cabezota - porque no había forma de que apareciese el "OK". Tras darle vueltas al asunto, llegué a la solución de precalentar ligeramente las baterías - simplemente manteniéndolas en el bolsillo superior interior del plumífero, junto al pecho, como hacemos en alta montaña con las baterías de las cámaras, hasta el momento inmediatamente anterior a instalar el dispositivo - y la cosa mejoró muy sensiblemente. Con temperaturas medias - por encima de 15ºC - nunca he tenido ese problema y con ningún objetivo.
Por ello, con temperaturas por debajo de 0ºC es recomendable cambiar la batería por una nueva y a plena carga, cada poco tiempo, sin esperar a que el dispositivo indique que hay que hacerlo.

También he notado que las soluciones propuestas en el vídeo que ha enlazado Udri para cuando no se consigue el OK de la calibración - cambiar de dirección para la calibración - no es buena idea, ya que se consigue el OK, pero luego el seguimiento es defectuoso. Yo he llegado a la conclusión de que, tal como se comentaba en informes del fabricante hace años, es importante hacer la calibración en la dirección exacta hacia la que se va a disparar. De hecho,  Pentax recomendaba - ahora no encuentro dónde está este comentario, pero os aseguro que era así - calibrar en la dirección del disparo y volver a realizar la calibración se se va a disparar en otra dirección, aunque sea inmediatamente después de la toma para la que se realizó la calibración, desde el mismo punto  y con el mismo objetivo (con la misma focal) y mi experiencia personal respalda esta idea, hasta el punto de que yo recomiendo hacer una nueva calibración antes de cada toma (salvo en las series para apilado, claro).

También he comprobado que el seguimiento es mas preciso si se hace una primera calibración, normal, y luego la calibración precisa inmediatamente antes de la toma (da la impresión de que el dispositivo hiciese un "ajuste fino"), especialmente con focales largas.

Otra cosa que he observado es que en las tomas hacia el Norte o hacia el Sur, el seguimiento siempre es menos efectivo, por mas que hayamos conseguido y repetido adecuadamente la calibración precisa.

Con ultraangulares rectilíneos de focales por debajo de 22-24mm (18mm en aps-c) el seguimiento en las esquinas es defectuoso, produciéndose trazas orientadas hacia el centro de la imagen, mientras que en la zona central el seguimiento es correcto. En realidad no es que el seguimiento sea defectuoso, sino que al "estirarse " la imagen en las esquinas, la velocidad del seguimiento para esas zonas tendría que ser diferente, ya que ese estiramiento hace que la focal real de esas zonas sea distinta a la del centro de la imagen, por lo cual el seguimiento tendría que ir a otra velocidad en esas zonas, cosa imposible, Por ello, para tomas por debajo de la focal que he mencionado, es preferible utilizar objetivos esféricos (ojo de pez).

Es muy importante alejarse de fuentes de campos magnéticos, como el coche, líneas de tensión, edificios, etc.

Esto no lo puedo asegurar, pero me da la impresión de que, aunque no se mueva la cámara del trípode - es decir que no se cambie ni de objetivo ni de encuadre - , ni se retire el dispositivo de la cámara, si se apaga el dispositivo y la cámara - por ejemplo para hacer un descanso - , es necesario volver a realizar la calibración precisa al volver a encender el dispositivo, antes del siguiente disparo.

Por supuesto, en las cámaras que traen el dispositivo incorporado (K1, K3II....), si se cambia la batería de la cámara, hay que volver a calibrar si se quiere un seguimiento preciso. Por ello es importante que la batería esté a plena carga cuando vayamos a hacer este tipo de tomas, utilizando el Astrotracer.
Evidentemente, en estas cámaras y para estas tomas, con temperaturas bajas - < 0ºC - es imprescindible utilizar baterías originales, ya que las clónicas suelen dar problemas con temperaturas por debajo de 0ºC (yo he comprobado personalmente como una batería clónica, no de las mas baratas, prácticamente nueva - 2 recargas - y a plena carga, se agotaba tras 5 disparos de 30 seg a 18º bajo cero....... Al día siguiente, con 10ºC y sin recargar la batería, disparé mas de 250 tomas con esa batería.....).

Otro detalle atener en cuenta, cuando se utilizan objetivos de focal variable, es fijar por algún procedimiento el anillo del zoom en la focal que se vaya a utilizar, para evitar que este se desplace, cambiando la focal, al realizar la calibración o al colocar posteriormente la cámara en el trípode. Por supuesto, aunque no se cambie el objetivo, si se cambia de focal, hay que recalibrar (no debería ser así, pero lo cierto es que sin recalibrar, el seguimiento empeora sensiblemente, incluso se pierde por completo, especialmente con objetivos de segundas marcas).

Bueno, si se me ocurre algo mas , ya lo comentaré.

Un saludo

Aquí os dejo un pequeño esquema de cómo yo creo que el aparatito funciona y a cómo me refería yo que influía la longitud focal del objetivo en la calibración.

A lo que me refería era que en función del objetivo la longitud focal del mismo variará y por consiguiente la distancia hasta el centro óptico, por lo que el "radio" de giro que tiene que utilizar el "SR" para compensar los movimientos de las estrellas (las cuales aparentemente se mueven en una esfera celeste concéntrica a la Tierra) variará en función de la longitud focal.

Lo que haríamos con la calibración es "comunicar" esa información de la posición del centro óptico a la unidad GPS. A través de los giros se calcularían las distancias (Offsets) del centro óptico a la unidad GPS y este a través de las señales que recibe de los satélites (posición) y la información proporcionada a través de la calibración (los offsets) le comunicaría la información necesaria (velocidad y dirección a la que tendría que compensar el movimiento de las estrellas) a la cámara para que vaya moviendo el sensor.

Esto es todo una suposición, pero cuando sale un tema de este tipo, me gusta intentar darle una explicación.

Pues es interesante lo que dices, aunque, si está calibrado y sabiendo la distancia focal, bien por que la da el objetivo o la ponemos a mano, ¿no debería ajustarse el mismo gps?. Si solo se modifica un parámetro y la cámara es capaz de saberlo, no debería hacer falta calibrar de nuevo.

Buenas,

Pues eso mismo he estado "discutiendo" personalmente con el compañero jmpince. Sea como sea la mejor manera de saberlo es haciendo una prueba.

Saludos.

Cuando ponemos el objetivo la cámara digamos que conoce la distancia "centro óptico - sensor" no "centro óptico - unidad gps". Mediante los giros lo que se haría sería calcular esa distancia. Cierto es que una vez calculada esa distancia "centro óptico - unidad gps" con una calibración al poner otro objetivo, esa distancia pudiera "extrapolarse" sin necesidad de hacer otra calibración, simplemente programando la fórmula que hiciera falta para ello, cosa que no se si sería posible dada la posible complejidad que pueda tener. Puede que no esté implementada o simplemente que nadie lo haya probado, vete tu a saber. Aunque también digo, que me pareceria una cosa extraña. Ya que si nos ponemos exquisitos habria primero que enfocar, bloquear el enfoque y después calibrar, ya que con el propio movimiento de las lentes al enfocar se varia la lonlongitud focal del mismo, poco pero varia.

Esto último puedo confirmarlo ya que a la hora de calbrar una camara en fotogrametria para hacer cualquier trabajo a la minima que varía el enfoque entre una foto y otra detecta que son focales diferentes. Digamos 15.0002 y 15.0004 milímetros. Por ende en la calibración de este aparato pasaría igual y habría que calibrar al hacer otro enfoque.

Lo dicho, lo mejor seria una prueba y saldriamos de dudas.

Buenas,

sin ofender a nadie y mucho menos a ti, compañero. Solo quiero encontrar un porqué de las cosas. Sigo pensando que eso no tiene ningún sentido.
Sin llegar a ponerse exquisito, para calcular ese punto que llamas "centro óptico - unidad GPS" de forma decente, haría falta una precisión mecánica en los giros de calibración, que ningún cirujano o neurocirujano sería capaz de hacer con x Kg en las manos y más aún sabiendo que si se le cae pierde xxxx€  Olvido

Puse más arriba un enlace a qué hace la calibración.  La calibración sirve para calibrar la brújula y el acelorómetro.  Y ya.

Gracias compañero,

Lo estaba leyendo justo ahora.

Efectivamente - se me ha adelantado Udri - , la calibración lo único que hace es calibrar la brújula y los acelerómetros en las condiciones de trabajo. Los datos de longitud focal, de hecho, o bien los obtiene la cámara directamente del objetivo o tienes que introducirlos tú porque la cámara, al no identificar el objetivo, te los pedirá al colocarlo. Si la cámara no identifica el objetivo e introduces un valor incorrecto, por mas que hagas la calibración y obtengas la confirmación - el "OK" - , el seguimiento será incorrecto. Lo que necesita saber el Astrotracer es la posición geográfica - que obtiene del gps, por medio de la triangulación de un número mínimo de satélites - , la dirección hacia la que apunta la cámara, que obtiene de la brújula, y la inclinación de la visual, que obtiene del sensor de inclinación. Por eso, lo que se calibra es la precisión de la brújula y del sensor de inclinación. Como esa calibración ha de ser precisa para que el seguimiento sea correcto, cualquier modificación en los parámetros requerirá una nueva calibración precisa para esas condiciones exactas de disparo. De ahí que al modificar la longitud focal o la orientación del disparo, sea necesario volver a calibrar para asegurar un seguimiento correcto en esas condiciones concretas.
Aunque los datos de longitud focal y cambio de orientación, en teoría, se los comunique al sistema tanto el propio objetivo - en el caso de los zooms identificados por la cámara - como la brújula (previamente calibrada), dadas las características del sistema de guiado (la velocidad angular de las estrellas es distinta en función a hacia donde apunte la cámara), la precisión (para ser exactos, la incertidumbre) específica de cada uno de esos datos, comunicados de forma genérica, es insuficiente para garantizar un guiado exacto, por lo que será necesario repetir la calibración precisa para esas nuevas condiciones de disparo, de modo que esa incertidumbre se reduzca.. Es decir, la precisión que necesita el sistema para poder hacer un seguimiento correcto en cada caso concreto, es mayor de la que obtendría por extrapolación directa los valores que le proporcionan directamente la brújula y el clinómetro de la cámara. De ahí la necesidad de recalibrar esos valores para cada caso concreto (cuando se varía la longitud focal o la dirección de disparo).
En la práctica, en función de la focal, la variación en la precisión de la información de la orientación del disparo - la obtenida por extrapolación - , puede ser suficiente con la proporcionada por la brújula, con lo que aunque no recalibrásemos al cambiar de orientación de disparo, el seguimiento podría ser suficientemente correcto, especialmente si los tiempos de exposición no son excesivamente largos. Pero si apuramos los tiempos que permite el Astrotracer para la focal utilizada, si esa focal es larga y si disparamos hacia un punto donde la velocidad angular sea mínima - hacia el Norte - , la precisión requerida será máxima y será necesario recalibrar para las condiciones exactas de disparo.
 
De ahí que mi recomendación sea, especialmente para disparos con longitudes largas y apuntando mas o menos hacia el Norte, recalibrar intentando hacer los giros de la cámara lo mas ajustado posible al eje de disparo - dirección - de la toma en concreto. Si lo hacemos de otro modo - como se ha sugerido en algún otro hilo e incluso en algún vídeo - , el problema es que obtendremos el OK del sistema de calibración, pero la precisión del guiado no será suficientemente correcta en determinados casos de longitud focal y orientación de disparo.

Y precisamente por esa "incertidumbre mínima" de cada parámetro, necesaria para un guiado correcto en la condiciones específicas del disparo, una segunda calibración precisa - es decir, que aunque tuviésemos ya calibrado el sistema, hiciésemos una segunda calibración precisa para asegurar - , en unos casos hará la función de un "ajuste fino" de la calibración, mientras que en otros lo que hará es precisamente lo contrario, disminuir la precisión - una especie de "desajuste fino" - , con el inconveniente de que solo lo sabremos al comprobar la toma, por lo que en aquellos casos en los que esa "recalibración" no aumente la precisión del guiado, lo adecuado será descalibrar por completo el sistema - apagar todo - y volver a calibrar para las condiciones exactas del disparo.

Un saludo

No hubiera estado de más un manual más elaborado por parte de Pentax al respecto. No solo con lo básico, que es lo que ofrece ahora y que puedes volverte loco si tienes que acertar con todo con lo poco que se describe.

Además de explicar como funcionar el GPS también deberían elaborar una guía de como usarlo. Solo hay que ver por ejemplo photopills, que edita unas guías para cada una de las funciones del programa, además de ayuda online(en cuanto tenga android va a ser lo primero que me ponga en el móvil).

No es serio que un gadget que vale un pastón no tenga una guía de buen uso.

Gracias por esta y otras de tus muchas explicaciones Lidenbrook si no fuera por ti a día de hoy no me hubiera comprado el GPS y lo mejor de todo no sabría ni utilizarlo. Y seguramente no haría las fotos ni la mitad de regular que lo hago ahora. Da gusto contar con gente como tu.



Amén compañero ronete, yo creo que lo mejor sería proponer a Pentax que contrate a Lidenbrook por sus reviews y sus guías de como utilizar ciertos "cacharros".
Y esto último lo digo totalmente en serio, si se llenaran las redes sociales de Pentax con reviews y esas guías de Lidenbrook y no con fotos como estás (https://www.instagram.com/pentaxricohspain/) otro gallo cantaría.

Saludos.

Ya que está el tema otra vez activo, una cuestión que me ronda:

¿serviría de algo el O-GPS1 en una K3-II?

Vamos, si es "lo mismo" el incorporado que el accesorio o uno es más preciso que otro.

En principio, con plena carga en las baterías de ambos dispositivos - la del O GPS1 o la de la cámara - , la precisión debería ser igual o incluso mejor en el dispositivo integrado en la K3 II. Dado que el dispositivo de la K3 II está integrado, por tanto fijo respecto a todos los componentes, y como estando alimentado por la batería de la cámara - siempre que esta sea original y esté a plena carga -  la alimentación debería ser mas estable, en principio, debería haber menos problemas en la calibración.

Luego la realidad es la que és y la precisión del seguimiento puede estar afectado por tantas variables, que el problema de un seguimiento poco preciso, pese a haber obtenido el OK en la calibración precisa, puede darse casi por igual en ambos dispositivos.

La enorme ventaja del dispositivo integrado es que deja libre la zapata del flash para otros accesorios que pueden ser muy útiles en este tipo de fotografía, como un controlador del flashes o, especialmente cuando se trata de focales medias y largas, una guía láser con la que saber en todo momento hacia donde exactamente estamos apuntando, y que con el O GPS1 hay que andar quitando y poniendo, con la consiguiente descolimación de la guía y la falta de precisión del punto hacia el que estemos apuntando, algo que con focales largas y series para apilado, puede suponer un auténtico rompedero de cabeza.

Resumiendo: no tiene ningún sentido ponerle un O GPS1 a una K3II u otra Pentax que lleve el dispositivo incorporado.

Un saludo

Muchísimas gracias por la explicación, Liden.

Como anécdota, había estado leyendo un poco estos días y ya en este post (septiembre de 2012) vaticinabas la integración (¿marzo 2015 la K3II?)):
http://www.pentaxeros.com/forum/index.php?topic=45344.msg566925#msg566925

En efecto.... Pero no creas que tiene ningún mérito, porque era lógico. El tamaño del dispositivo, si le quitas la pila, los leds y la caja, es muy pequeño, por lo que no es difícil de integrar en una cámara y, sin duda, es una mejora considerable y exclusiva muy, muy interesante. Por otra parte, ya entonces era de esperar que las futuras cámaras integrasen un GPS, por lo que la cosa se simplificaba mas aun.
Sin embargo, en aquella época no tenía claro que pudiera incorporarse una futura - entonces - dslr de 24x36, porque no esperaba un avance tan importante en el rendimiento del SR. De hecho, el SR es completamente nuevo en la "FF" y gracias a eso ha sido posible integrar esta funcionalidad en la K1.

Un saludo

Buenas gente, me e agenciado un cacharro de estes. Pero no entiendo algo por lo tengo entendido el tiempo que marca en Astrotracer, es el tiempo por asi decir maximo para el objetivo que estas usando. El caso esque si tnego el 14mm me da 5Min pero si pongo el 70mm me da 5min tambien. Aun no e podido extrenarlo en condiciones.

Otra cosa que me pasa esque intento calibrarlo desde el panel de astrotracer y no consigo que me de el Ok. Lo calibro desde el menu normal y me da el OK antes de dar el tercer giro, nunca e conseguido que me de el OK con los tres giros.

Hola compañero,

El Astrotracer siempre pone tiempo máximo de 5 min independiente de la focal. Ten en cuenta que el tiempo máximo de exposición te lo marca la focal, claro está y la contaminación lumínica del cielo, pero esto no es calculado por el GPS si no que es a ojímetro.
El tema de la calibración es un tema que a más de uno nos ha traído y nos traerá de cabeza.

Saludos

Para calibrar, mírate el video que puse en este mismo hilo del foro, más arriba.

Ok, gracias por responder, vaya tonteria entonces que lo ponga. Pense que seria el rango que se puede llegar a mover el sensor con X focal, vamos que e suna informacion que no vale para nada.




Si gracias, lo habia visto ya, precisamense hice eso incluso me movi del punto y nada. Quizas era por la zona porque el Gps ( del movil) aveces perdia la cobertura. Esta noche saldre de nuevo ya os cantare sie sta vez consigo el Ok XD


Otra pregunta mas a mediados de este hilo habia leido sobre actualizaciones de Firmware finalmente ¿a tenido alguna el cacharrito? ¿Si es asi como puede comprobarse? En la web solo e visto que aparece el manual, pero por si acaso pregunto.

Mi recomendación es que te eches un buen vistazo, detenidamente, a todo el hilo. En las respuestas que se han ido dando a lo largo de él, está toda la información que necesitas. Si tras hacerlo sigues teniendo dudas, estaré encantado de darte cuantas expoliaciones estén a mi alcance.

En cuanto al tiempo máximo indicado en el programa del dispositivo, creo recordar que incluso en el O-GPS 1 - hace mucho tiempo que no lo utilizo y no estoy seguro - , cuando pasas de ciertas focales, el tiempo máximo baja de 5 min (creo recordar que para un 300mm - o un 500mm - ponía un tiempo máximo de 3 min). En los integrados, estoy seguro de que es así.
En todo caso, y salvo contadas ocasiones muy específicas y raras, si se supera el 70% del tiempo máximo indicado, el seguimiento suele ser defectuoso. Hay casos en que no llega al 50%. Esa parte sí que que hay que aprenderla por experiencia.

Precisamente por lo que acabo de comentar, lo primero y mas importante si vas a utilizar este dispositivo, es que actualices el firmware de la cámara a la última versión.

Otra cosa muy importante para lograr la calibración es haber hecho previamente la calibración normal. Lo siguiente importante es que no haya campos magnéticos (coche, objetos férricos de gran tamaño, etc) o electromagnéticos (líneas de alta tensión, incluso el móvil).
Por supuesto - y como ya hemos repetido a lo largo del hilo - hay que utilizar pilas alcalinas a plena carga en el dispositivo, la batería de la cámara también debe estar plenamente cargada.
Otro tema fundamental para conseguir el OK en la calibración precisa, cuando el objetivo que se está utilizando es un zoom, es asegurarse taxativamente de que el zoom no se mueva en lo mas mínimo al realizar los movimientos necesarios para realizar la calibración.
Y cada vez que se apague el dispositivo o la cámara, cada vez que se cambie la pìla del dispositivo o la batería de la cámara, cada vez que se cambie de objetivo o de focal, cada vez que se cambie de dirección o de posición en el disparo...., hay que volver a realizar la calibración precisa.
Sobre el procedimiento sugerido en el vídeo ya respondí, no es correcto y aunque se consiga el OK de la calibración, el seguimiento será incorrecto. Hay que girar la cámara sobre sus tres ejes, al menos algo mas de 180º - preferiblemente 360º - , de forma continua y repetida hasta que se consiga el OK y procurando, en la mejor medida de lo posible, mantener el eje de giro - el eje horizontal - lo mas próximo posible al eje de la dirección de disparo.

Como te sugería al principio, echa un vistazo detenido a todo el hilo y si sigues teniendo dudas, coméntanoslo.

Un saludo

Gracias por el "resumen" por asi decir, ya habia leido gran parte del hilo aunque seguramente alguna parte me salte, por el los cielos no me han dejado probarlo insitu, intente hacer varias calibraciones etc etc, pero aun no llegue a utilizarlo, sinceramente tampoco busco conseguir el maximo tiempo perfecto, si no arañar unos segundos mas de aqui o de alli, o poder usar teles que antes seria ridiculo practicamente por los pocos segundos de exposicion que tendria que utilizar, espero esta noche sacar algun resultado, para poder hacer critica.

Bueno, pues porfin ayer pude probar el cacharrito. Vamos por partes.

1) Intente hacer la calibracion justo en el mismo punto de ayer, y no me salia el ok, me movi unos pasos y consegui la calibracion despues de realizar las tres rotaciones. Decir que justo en ese punto el movil no tiene cobertura debe de ser como el triangulo de las bermudas justo ese punto xd

2) Coloque la camara e hice varias capturas intentando capturar todo lo que me dejara la contaminacion luminica sin quemar la exposicion. Siguio las trazadas sin problemas salvo las tipicas que se nota movimiento en los bordes del 14mm pero "aceptables"

3) Me movi de sitio (sin calibrar) y como se decia en el resto del hilo y destacaba Lidenbrook cada vez que cambiamos de posicion ( aunque solo sean unos metros) hay que calibrar el cacharrito, tire la primera foto por probar y efectivamente no habia seguimiento.

4) Monte el 17-70mm lo puse a 70mm que era como queria disparar e hice la calibracion de nuevo, dandome el OK tambien al tercer movimiento. Esta un pelo fuera de foco, pero el seguimiento no fue "satisfactorio" se ve una pequeña trazada al intentar hacer un seguimiento de andromeda. Dejo imagen de esta ultima toma que como digo ademas esta algo desenfocada. Es un Jpeg sacado con el Lightroom directamente del Raw sin modificar nada.


¿Mala mala calibracion? ¿Efecto del seguimiento al estar mal el enfoque? Si es cierto que de vez en cuando venia viento pero muy ligero por lo tanto descarto que esta fuera la causa.

PD: Decir que hice varias tiradas a 180seg, a 150seg y a 120seg y en las tres se ven trazada, por lo cual pienso que a pesar de darme la calibracion OK y parecer que estaba correcta, entiendo que no es asi.

Es un problema de falta de precisión en el seguimiento. Esto puede ser debido a varias razones, desde una calibración poco precisa, pasando por pérdida de energía en las baterías, pérdida temporal de cobertura satelital, algún campo magnético o electromagnético cerca.........
Hay que asegurarse de unas cuantas cosas:
 - Las pilas del dispositivo y la batería de la cámara tienen que estar con plena carga cuando se empieza el trabajo.
 - Hay que asegurarse de que nada pueda modificar el campo magnético (coche, móvil, etc.)
 - Hay que asegurarse de que la cobertura sea buena y estable.
 - Hay que asegurarse - muy importante - de que durante la calibración no haya el mas mínimo desplazamiento en el zoom.

Con objetivos de focal variable - aparte de lo comentado del desplazamiento accidental del barril del zoom - , a veces la focal - especialmente la máxima - no es exactamente la que indica el objetivo - y comunica a la cámara - , lo que puede redundar en un ligero error de seguimiento, como el que observas en esas tomas.
Ten en cuenta que la calibración lo único que "calibra" son los valores de los sensores - brújula y clinómetro - , mientras que los demás datos los consigue de los valores aportados por los distintos dispositivos - gps y datos del objetivo - , con lo que un ligero error en el valor real de la focal hará que la velocidad de desplazamiento del sensor no sea totalmente precisa. Lo mismo sucederá si cualquiera de los demás valores que el programa de seguimiento tiene que utilizar, no fuesen precisos.
De ahí lo importante de volver a calibrar en cuanto hacemos el mas mínimo cambio (de focal, de posición, de dirección de disparo, de batería, etc, etc).

De todos modos, analizando cuidadosamente la imagen, lo que yo observo es cierta inestabilidad en la toma, más que falta de seguimiento e incluso que de enfoque. Y eso sí que puede dar esta sensación de falta de precisión en el seguimiento. Por supuesto, para este tipo de tomas, con focales relativamente altas y con grandes tiempos de exposición, la estabilidad durante toda la exposición tiene que ser rigurosa, de lo contrario, por poco viento que haya, puede pasar esto que ves en la imagen. Una primera aproximación de revelado, muy somero - solo acr - sobre la imagen que has subido, deja claro que el problema se debe mas a trepidación - inestabilidad - y desenfoque, que a otra cosa:


Con un enfoque mas preciso y una estabilidad suficiente, el aspecto de la imagen sería bastante distinto. Sí que hay un ligero error de seguimiento - muy pequeño - , pero es bastante mas importante el efecto del desenfoque, la inestabilidad y la distorsión del objetivo. Con esa óptica, el valor de la focal puede no ser demasiado preciso para lo que necesita el sistema para realizar un seguimiento preciso durante todo ese tiempo de exposición, a lo que hay que sumar que es un objetivo que no se entiende demasiado bien con las Pentax - en realidad no lo identifica del todo - y con esa apertura en esa focal (aunque hayas cerrado a f4,5), el rendimiento es muy justito - lo que explicaría la falta de foco - y es muy posible que haya un cierto desplazamiento de foco. Todo ello, explicaría lo que vemos en la imagen.
Para aumentar la precisión en una próxima vez, mi recomendación es que fijes bien el zoom del objetivo al hacer la calibración, asegures bien el foco con tomas de prueba, asegures la cobertura y la estabilidad, y dispares con f 5,6 e iso 4000 (aunque pierdas exposición. Puedes compensarlo disparando con iso 6.400, pero no creo que sea necesario - ni adecuado -  y entras en una zona de ruido complicada). Si con todo eso vieras que sigue habiendo un ligero error de seguimiento, prueba a volver a realizar la calibración precisa, procurando hacerla con el eje de la visual de la cámara lo mas ajustado posible al de disparo (y los otros dos manteniendo esa misma alineación, es decir, manteniendo siempre la dirección de disparo) y repite el disparo con el mismo tiempo de exposición. Si aun así ves que se mantiene el error de seguimiento, entonces no queda otra que bajar el tiempo de exposición, pero con esa focal, el dispositivo debería permitir tiempos de casi 180 seg con seguimiento correcto.

Resumiendo: Cuidado con el enfoque; cuidado con la calibración; cuidado con los campos magnéticos y electromagnéticos; cuidado con la cobertura; mucho cuidado con la estabilidad del trípode (cuidado con el viento y, por poco que haya, lastra adecua y suficientemente el trípode, asegurándote de que el lastre no se pueda mover en lo mas mínimo con el viento durante toda la exposición).

Tomando todas estas precauciones, el resultado debería mejorar bastante.

Un saludo y a seguir haciendo pruebas. Este tipo de cosas es muy raro conseguirlas a la primera....

Gracias, esta noche espero poder salir de nuevo a cazar estrellas, y darle otro Round al O-gps1 tomo nota de todo lo dicho y a ver si consigo mejoras esta noche.

Suerte compañero.....

Hola buenas tardes
Paso por este hilo por que en mi K1 no he podido calibrar el astrotracer, llego al item de "precisa calibracion" y realizo los tres giro excediendo los 180 grados sugeridos en la imagen y no me muestra el "ok" me dice que no fue posible.
Quisiera saber si debo realizar alguna activación extra....
Muchas gracias por su tiempo

Hola Jorge.... Ando fatal de tiempo, por lo que te ruego eches un vistazo a la respuesta #122 que escribí mas arriba hace unos días.

Un saludo

Listo maestro, muchas gracias. Esta noche le insisto de nuevo a ver como me va.... Un abrazo

Segundo asalto, parece que hay algo de mejora, pero creo que es mas debido a pelearme con el enfoque, viento etc etc que del seguimiento en si, dejo una muestra ya revelado.




PD: Decir que el objetivo es el  Sigma Dc 17-70mm 2.8-4.5 que en la otra imagen me confundi al seleccionarlo y sale el 2.8-4.0

En esta toma el seguimiento es correcto. No esperes que con esa focal y ese tiempo de exposición vayas a conseguir un seguimiento mejor. De hecho, el resultado que has obtenido es sorprendentemente bueno para el objetivo que has utilizado, que no se lleva precisamente bien con nuestras Pentax (conozco bien ese objetivo, es uno de los que tengo (y que no uso hace muuuuucho)).
El problema de la definición es debido al hecho de que hayas utilizado el objetivo a plena apertura y este objetivo no rinde precisamente bien a plena apertura.

Aun así, por lo que veo en la imagen, simplemente con un apilado de unas 20 tomas - mas los consabidos blacks - con iso 3.200 y f 5,6 y un procesado adecuado, estoy seguro de que habrías obtenido una imagen de Andrómeda realmente sorprendente para una toma con óptica convencional a esa focal y trípode fijo.

Ya tienes pillado el truquillo al tema de la calibración, ahora toca experimentar. Los logros en esta disciplina son mas fruto de la experiencia, que de la teoría o la tecnología....., pero con la tecnología  de que dispones, te aseguro que puedes obtener muchas satisfacciones. Es cuestión de perseverar y no rendirse antes de tiempo.....

Para la próxima vez, dado que utilizas una K5 IIs, prueba a disparar con iso 5.000 y f 5,6. Estoy convencido de que el resultado, una vez procesada la imagen, será bastante mejor. Eso sí, recuerda la importancia de un enfoque preciso y una estabilidad robusta y firme durante todo el tiempo de exposición. También te recuerdo que en estas tomas, teniendo un raw correcto - foco, trepidación, etc - , el 50% del resultado - puede que más... - está en el procesado..... Esta es una disciplina "un poco especial", aquí no vale disparar, hacer todo correcto en la toma y "ya está"...... Nada mas lejos.....

Un saludo

Muchas gracias por todos los apuntes, tengo que practicar mas el enfoque cuando sea de noche de alguna manera, ya que como suelo hacer la via al andar cambiando de objetivo tengo que estar enfocando insitu. Ahora mismo aqui ya empiza dia tras dias los cielos cubiertos pero a ver si puedo hacer alguna salida mas, tambien tengo ganas de quedarme un dia hsta la salida de Orion, para darle caña a las nebulosas y a ver que se puede sacar.

Muchas gracias de nuevo, y en la proxima salida os traere mas noticias, pruebas.

Pues nada ayer tenia mono de fotos y sali a intentar hacer fotos de la nebulosa M42, y aqui esta una muestra. Esta apilada usando el programa Sequator, son 4 fotos de 60seg cada una con un iso de3200 y unos 240-260mm no recuerdo exactamente.
Intente hacer pruebas con un duplicador, pero las hice cuando orion estaba mas bajo, por lo tanto alfinal quedaron aun mas lejos que esta, por eso traigo esta.
Queria pediros info de como poder calcular el infinito en estos Teles, ya que yo use la luna pues es lo mas lejos que puedo "enfocar" pero se ven estrellas fuera de foco, en esta y en otras pruebas que hice ayer tambien, tenia marcado el enfoque de la luna en los objetivos, pero veo que no esta enfoco. De echo en el 50-200mm el infinito o el enfoque a la luna, esta en el tope maximo del objetivo. Pero por ejemplo en el 80-320 si quieres un enfoque bueno no puedes ponerlo a 320mm por lo tanto el "infinito" o la luna mejor dicho no esta en el final del tramo.

Buenas compañero Casper,

Pues hasta lo que yo sé y lo poco que le he leído al "jefe" Lidenbrook la luna es un buen punto para poder enfocar al infinito, lo que si es cierto que con el LV de la K5iis es algo un poco más complicado que con la K1.

Si es cierto que le veo a la foto falta de nitidez pero lo que no tengo claro es porque sea por enfoque. Ten en cuenta que a estas fechas con poco que dejes la cámara apuntando al cielo se puede empañar la lente y eso puede provocar que no se aprecie bien los cuerpos celestes.

Aunque también te digo que la foto me gusta mucho y que ya me gustaría a mi tener una foto así en mi archivo.

Yo le tengo leído al compañero Lidenbrook 4 cosas básicas de las fotos de cielo profundo:
- Calibración fina con la cámara orientada a donde se van a hacer las fotos y fuera de grandes masas metálicas, coches, postes eléctricos...
- Enfoque manual con LV al infinito, tomando como referencia la luna, pueblo lejano o alguna estrella muy luminosa.
- Bloquear el zoom de la lente con una goma para evitar que al apuntar al cielo el zoom se retraiga, especialmente en los teles grandes
- Cinta calefactable para la lente para evitar que se empañe

Saludos compañero

Quizas sea que estoy acostumbrado a disparar a la via lactea con objetivos angulares, y la diferencia al verse aqui las estrellas, mas como "gotas" no puntos finos, me haga pensar que esta peor enfocado de lo que esta.

De hecho algunas estan enfocadas a la luna, y otras a un pueblo lejano pues es lo unico que tenia. Mas que nada en concreto, por ejemplo las lineas de la nebulosa se ven muy definidas, lo que mas me distrae es ver las estrellas, tan "gordas" digamos y me hace pensar en esa falta de foco.

Siempre me cuesta mucho enfocar, de echo con la luna me peleo bastantes veces, porque mis objetivos tampoco esque sean "buenos" si no que son bastante basicos y un mm que diferencia es una gran diferencia en cuanto a nitidez.

De hecho las fotos mas nitidas que tengo de la luna, son hechas con el LV de una nx300 que tenia y con una pentax K01 con sus sistemas focus peak. Pero claro enfocando y revisando en el pc directamente, ver esas diferencias de enfoque en camara me cuesta un mundo, y mas con la K-5 que no tiene el focuspeak.

La verdad esque salvando el viento que habia, la noche era bastante buena en cuanto a humedad y esas cosas para ser estas fechas. Y gracias, me alegro te guste la foto. La verdad a mi me gusta, pero creo que puede sacarsele un poco mas de chicha dentro de los medios que tengo.

Bueno.... Vistos los datos exif - salvo el tiempo de exposición, que si son 4 tomas de 60 seg no pueden ser 440seg - , veo que el diafragma que has utilizado es f 5,6, lo que, con ese objetivo y esa focal, significa que has disparado a plena apertura. Vista la imagen, yo diría que disparar a plena apertura con este objetivo puede ser suficiente para esa falta de nitidez que observas. Si a eso le sumamos lo que comentas del viento que hacía, sería suficiente para explicar la falta de nitidez.
Por otra parte, para este tipo de tomas,  con apilados de varias tomas de 60 seg cada una, por buena que sea la noche en lo que a condensación se refiere, es raro que con esa focal y esos tiempos totales no haya algo de empañamiento, por lo que te recomiendo que te hagas con una cinta calefactora - tipo DewNot - adecuada para el diámetro externo del frontal de esa óptica y el resto de componentes para alimentarla (batería, cables, regulador).

En estas tomas, con estas ópticas y esas focales, lo ideal, mas que tener marcado el punto de enfoque a infinito en el barril de enfoque, es enfocar a la luna o a una estrella luminosa antes de cada serie. Con el LV de la K5 IIs no es fácil - para el caso de la estrella - , pero puede hacerse y, además, siempre está la posibilidad de comprobar el foco con una toma de prueba tras el ajuste del enfoque e ir haciendo tomas de prueba hasta conseguir el foco correcto. Por supuesto, esto se hace con plena apertura y, para la K5 IIs, un iso 3200, sin importar que la toma quede correctamente expuesta (de hecho, es preferible que quede ligeramente subexpuesta, ya que se verán mejor las estrellas, que es lo que interesa). Luego fijas cuidadosamente el anillo de enfoque y el zoom, asegurándote de no moverlo en absoluto al fijarlo.

Para el disparo de este tipo de tomas, es preferible cerrar ligeramente la apertura - al menos 3/4 de punto - aun a costa de una menor exposición. Como se trata de fotografiar una nebulosa, donde lo que interesa es captar la máxima cantidad de luz posible, con esta cámara puedes subir el iso hasta 5.000, con lo que se compensará la pérdida por esos 3/4 de diafragma que se cierran. Además, puedes hacer una o dos tomas mas en la serie, lo que equivaldrá a reducir el ruido en la misma cantidad que el que has ganado por aumentar el iso (que de todas formas, se reducirá en el apilado). Por este procedimiento, conseguirás mas información en la nebulosa, pese al aumento de iso. Personalmente yo te recomendaría hacer al menos 8 tomas y 4 darks.

Por otra parte, una vez hecho el apilado, el secreto está en un buen procesado, con la debida calibración RGB, punto negro, recuperación progresiva de tonos medios, etc. Para este tipo de procesados, te recomiendo que eches un vistazo con detenimiento a este enlace https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&ved=2ahUKEwj0tZnjjtreAhUpxoUKHfFWDlMQFjAJegQIOxAC&url=http%3A%2F%2Fwww.andromedabcn.com%2Fprocesado%2FProcesado_basico_con_Photoshop.pps&usg=AOvVaw3YoEl_mNkkgqzt06rrjddi Se trata de un PPS de David Calabuig (Andromedabcn.com) con el que podrás aprender a controlar el ruido, el color y saturación de las estrellas, crear máscaras de estrellas, corregir gradientes creando flats artificiales, calibrar fondos, aumentar tonos medios, etc.

Con estas indicaciones, creo que conseguirías mejorar sensiblemente el resultado, incluso partiendo - salvo por el tema del enfoque - de las mismas tomas que tienes. Te servirá como punto de partida para los procesados de este tipo de tomas, en los que es muy importante neutralizar los fondos - calibración RGB - , corregir dominantes y gradientes y no oscurecer excesivamente los negros - como es el caso de tu imagen - para poder extraer los tonos medios de la forma mas completa y correcta posibles.
Una vez procesada correctamente con este procedimiento la imagen obtenida tras el apilado, puedes darle tu "toque" personal con el procesado específico adicional que te apetezca - mas contraste, aumentar color, enfocar, etc - , pero siempre, partiendo de una imagen correctamente procesada y calibrada.

Bueno, espero que la información te sea útil. Ya nos contarás.

Un saludo

Gracias, por el tiempo aun no pude salir a hacer tomas nuevas, estube siguiendo los pasos de la presentacion powerpoint, y en mis tomas la verdad apenas noto mas ganancia, quizas con fotos mejor realizadas, o con mas tiempo y por lo tanto mas datos, quizas valgan mas la pena. Pero la cantidad de ruido producida es demasiado grande con esa tecnica para la gananciaque obtengo.

El tema del cielo "NEGRO" totalmente, fue porque hizo un procesado a lo burro pero intentando a la vez sacarle todo lo que podia a la M42 pero puedo editarlo mas hacia los grises el problema esque supongo que por el objetivo, tengo tonalidades en las esquinas en algun sitio rojas en otras verdes, entonces aunque iguale las escalas como en el  power point, nunca queda un color +- neutro, asique para que visualmente no llamaran la atencion lo deje asi.

Cuando tenga nuevas capturas intentare acordarme de cerrar algo el objetivo para ganar nitidez, y volver a hacer estas pruebas de procesado.

Como comentas los tiempos de la imagen no concuerdan con 4 tomas de 60segundos, y la verdad esque no, quizas le puse algun dark en el programa entonces le sumo los tiempos de los darks tambien, no recuerdo exactamente que secuencia es, ya que fue una salida a hacer pruebas a ver como podia sacar algo mas de rendimiento a lo que tengo.

De hecho estoy en proceso de hacer una plancha EQ casera, para asi no perder tanto tiempo teniendo que reencuadrar despues de cada X fotos. Es decir seguire usando el O-gps1, la plancha solo la utilizare para corregir el encuadre entre foto y foto.


PD: Esta NO ganancia tambien puede ser porque el programa que utilice para unir las diferentes fotos aunque gane visualmente datos, quizas el archivo pierda datos, entonces al hacer el POST-procesado de la union no pueda extraerle mas datos. Quizas haciendo este procesado en cada foto individual, o almenos el clipeo y luego haciendo el acoplado de imagenes si que gane mucha mas informacion, intentare probarlo otro dia.